Азорелла

Это многолетнее травянистое растение, либо кустарник, с низкими, расползающимися вширь побегами. Листва мелкая перисто-рассеченная, ярко-зеленая, собрана в компактные розетки. высота растения минимальна – до 10 см.

Вблизи растение немного напоминает еловые ветви, издали – плотную подушку мха. Листва растения способна переносить морозы. Летом (как правило, один раз в начале) растение покрывается обильными мелкими, желтоватыми или зеленоватыми соцветиями.

Цветение

Не сильно влияет на общий облик растения издали, хотя вблизи покрытие смотрится более нарядно.

Виды и сорта.

В роду азорелла 29 видов, в декоративном цветоводстве применяется один из них – азорелла трехвильчатая (Azorella trifurcata). Хотя и многие другие виды заслуживают внимания, например, азорелла компактная (Azorella Compacta) с очень мелкими, густыми побегами, формирующими покрытие, издали неотличимое от мха.

Есть карликовая форма азореллы трехвильчатой – Minima. По фото сложно понять, в чем разница, однако эта форма еще более миниатюрна. Побеги не превышают и 5 см., что позволяет зеленому покрытию быть еще более обтекаемым – этому растению ничего не стоит повторить в точности форму камня среднего размера. Существуют также другие сорта, но они принципиально не отличаются от азореллы трехвильчатой.

Посадка и выбор места.

Азорелла хорошо растет на нейтральных, хорошо дренированных почвах. Место желательно солнечное, однако это не строгое условие, растение будет успешно расти и в тени. Корневая система у растения довольно мощная – оно хорошо переносит засуху. Засухоустойчивости способствует и наличие у культуры кожистой, плотной листвы (глянец позволяет отражать часть солнца и защищает от перегрева). Растение достаточно агрессивно по отношению к низкорослым культурам – азореллу либо тщательно контролируют, чтобы она занимала только отведенное ей место, либо сочетают только с крупномерами.

Уход.

Растение не очень хорошо переносит избыток влаги, поэтому обязателен в первую очередь хороший дренаж, влагопроницаемая почва. Если это условие выполнено, растение не покажется прихотливым – никакого особенного ухода культура не требует. Растение является зимостойким, но если зима может быть малоснежной и суровой, лучше защитить корневую систему гостя из Южной Америки лапником.

Размножение.

Несмотря на облик, предполагающий быстрый рост, это не так – растение разрастается медленнее, чем это обычно думается. Поэтому вопрос размножения может быть важен даже для тех, кто уже имеет это растение в своем саду. Растение размножается: Семенами. Черенками. Делением куста. На одном месте без пересадки растение растет несколько лет. Его подвергают формировке – удаляют ненужные побеги, формируют куст.

Агростемма

Агростемма (Agrostemma) – род травянистых цветущих растений семейства Гвоздичные; родина – Средиземноморское побережье. Его ботаническое имя образовано от древнегреческих слов «agros» — пашня и «stemmantos» – гирлянда, венок. И такое название «полевой венок» в полной мере отражает его трогательность и изящность. Растение имеет еще одно, исконно русское название – куколь. Традиционно его применяли для плетения венков.

Это однолетнее растение широко распространено на азиатских и европейских территориях с зоной умеренного климата. Агростемма – достаточно высокое растение. Его простой, ветвистый стебель может достигать 1 м высоты, но за счет тонкости стеблей выглядит изящным, не занимающим много места. Листья линейные, опушенные, размером до 13 см, но узкие и практически незаметные.

В целом зелень выглядит кружевной, графичной. Концы побегов венчают крупные цветки около 5 см в диаметре, рассеченные на 5 долей. Лепестки имеют идеально-правильную форму и плавные переходы окраса: светло-розового, тёмно-розового, тускло-пурпурного и белого цвета. Зацветает агростемма в начале лета (вторая половина июня), радуя обильным цветением до начала сентября и даже позже.

Условия выращивания.

Чтобы агростемма порадовала хорошим цветением, ей необходимы определенные условия. Оптимальными для посадки будут солнечные места, участки с максимально интенсивным освещением. Побеги могут чересчур вытянуться в случае не яркого, рассеянного света, свойственного местам даже с легким притенением. Но зато «полевой венок» не напугать ветром и сквозняками.

Обратить внимание стоит и на почву при посадке агростеммы

Грунт должен быть легким по структуре, достаточно рыхлым, хорошо дренированным. Заболоченная местность решительно противопоказана. Корневая система может не выдержать и разовьется гниль. Вот поэтому куколь не встретишь возле водоёмов в естественных условиях.

Если растение выращивается в контейнере, хороший дренажный слой не помешает. В тяжелую почву перед посадкой «полевого венка» вносят песок и перекапывают. Почва также должна обладать пониженной кислотностью, лучше подойдет известковая, супесчаная.

Уход за агростеммой.

Агростемме требуется простой, минимальный уход, посильный даже новичкам в цветоводстве и зависимый лишь от погодных условий. Если засуха слишком затянулась, естественных осадков давно не было и грунт полностью подсох, то проводят полив. Осуществлять его рекомендуется по утрам или в вечернее время после захода солнца.

Дополнительные подкормки куколи тоже не требуются.

Достаточно питательных веществ из правильно подобранной почвы. Иногда наблюдается обратная ситуация: избыток минеральных удобрений может спровоцировать то, что растение будет наращивать зеленую массу в ущерб цветению. На обедненных почвах можно пару раз за лето внести органическое удобрение.

Единственное, что точно может понадобиться агростемме – опора. Растение склонно к полеганию при сильных порывах ветра или обильных осадках, так как имеет высокие тонкие стебли. Предотвратить такую ситуацию поможет подвязывание к опоре в виде прутиков или небольшая стойка. Если агростемма выращивается в садовых контейнерах, то лучше использовать кольцевую опору или в виде лесенки. И не забывайте периодически рыхлить почву и пропалывать её.

Увядание происходит с первыми заморозками. Если Вы планируете выращивать агростемму в качестве многолетника, позаботьтесь о зимнем укрытии, но декоративность растения может понизиться. Поэтому лучше выращивать как однолетник, тем более высаживание не представляет проблем.

Выращивание агростеммы из семян.

Размножение агростеммы происходит преимущественно семенным способом. Рассадный метод и черенкование не применяют по той причине, что семена обладают прекрасной всхожестью сразу на месте выращивания. Срок годности семян агростеммы 3-4 года, они очень мелкие, черного цвета и сильно ядовитые.

Посев бывает:

Весенний. В апреле или чуть позже в зависимости от погодных условий. Главное условие – прогретая до 12-16 градусов почва.

Осенний. «Под зиму», примерно в октябре. Четких графиков нет: необходимо дождаться легкого промерзания почвы.

  1. Если используется контейнер или горшок, можно прикрыть посев стеклом или полиэтиленовой пленкой.
  2. Для хорошего прорастания семян важным фактором служит глубина посева. Их не стоит заглублять в землю более 1 см.
  3. Оптимальная схема посадки: гнездовым способом, по 3-4 семени.
  4. В случае посадки не в открытый грунт, а в контейнер, можно прикрыть его пленкой или стеклом.
  5. Если посадка осуществлена весной в открытый грунт, сразу же проводят регулярные умеренные поливы, ориентируясь на среднюю увлажненность грунта.
  6. Первые всходы должны появиться примерно через 2 недели. После того, как сеянцы взойдут, их прореживают, соблюдая расстояние 15-25 см друг от друга.

Предзимняя посадка подразумевает другую схему посадки: семена рассыпают в бороздки. Обязательно проводят мульчирование. На будущий год, при зимнем способе посадки, «полевой венок» порадует более ранним цветением, чем при весеннем.

Агростемма устойчива и к пересадке. Если возникла такая необходимость, можно пересадить сеянцы вместе с комом почвы при достижении ими высоты 8-12 см.

Опасности.

Агростемма является сорной культурой. Она не выводилась как декоративное растение. По этой причине она проявляет удивительную устойчивость к всевозможным заболеваниям и вредителям.

Цветоводам никогда не стоит забывать о токсичности самой куколи, которая содержит агростемовую кислоту.

Несмотря на то, что значительную опасность агростемма представляет, если употребить внутрь семена или часть растения, стоит соблюдать простые меры предосторожности. При работе используйте защитные перчатки, тщательно промойте кожные покровы при малейших признаках попадания сока растения.

Еще одна опасность для цветоводов связана с агрессивным самосевом куколи. Если этот процесс не контролировать, агростемма способна очень быстро распространиться, что недопустимо для смешанных посадок, создающих пейзажные композиции. Биоконтроль состоит в удалении отцветших самоцветов, даже несозревших семянок, чтобы исключить их самостоятельное просыпание. Для семенного материала на будущий год Вам будет достаточно 2-3 плодов–коробочек с семенами.

Следует учитывать, что агростемма в период цветения может привлечь пчёл, что конечно является ценным моментом для пчеловодов, но способным приносить некоторый дискомфорт цветоводам.

Виды и сорта.

В роду агростеммы всего лишь 2 вида: изящная (agrostemma brachyloba) и обыкновенная (agrostemma githago).

Агростемма изящная – однолетник, достаточно высокорослый представитель рода. Характерно наличие сильно ветвистого стебля. Крупные, воронковидные цветы имеют неоднородную расцветку: края лепестков максимально насыщенной окраски, к центру равномерно разбавляются, светлеют и становятся почти белыми. По всей длине каждого лепестка проходят более темные, пурпурные прожилки в виде пунктирной линии. Очень напоминают цветки флокса. Из-за густого ветвления побегов может возникнуть ощущение, что цветки не являются одиночными, а расположены в соцветиях. Цветет с середины июля до сентября, закрывая свои цветки после обеда.

Основное отличие агростеммы обыкновенной (куколь посевной) от предыдущего вида в том, что он может выращиваться как двулетник и высотой несколько ниже, практически никогда не преодолевает планку в 50 см. Побеги с узкими листьями несколько сероватого оттенка, покрыты войлочной опушкой. У базовой формы цветки несколько меньше – всего 2 см, но имеют способность распускаться не только на концах побегов, но и в листовых пазухах. Окрас такой же, как у агростеммы изящной, с такими же характерными темными тонкими прожилками. Распускается очень рано утром, а уже после полудня бутоны закрываются.

Наибольшей популярностью в цветоводстве пользуются сорта с наиболее крупными выразительными цветами с окраской:

  • Milas Rose Queen – розово-сиреневая;
  • Milas Serise – насыщенная темно-сиреневая, ближе к фиолетовой;
  • Ocean Pearl – молочно-белая с редкими темными пятнышками;
  • Milas Pinky — розово-малиновая.

Использование в ландшафтном дизайне.

Подход к агростемме как к культуре двойственный. В сельском хозяйстве её считают сорняком, причем злостным, из-за её влияния на качество зерна, если она попадет в помол. Также может навредить домашним животным, вплоть до гибели, например, коровам, если к ним в корм попадут семена агростеммы.

В цветоводстве же она получила заслуженное признание за декоративность, неприхотливость и долгий период цветения. Чтобы добиться максимального эффекта, агростемму лучше сажать группами. В смешанных посадках она создает великолепные текстурные островки.

Педилантус

Такое растение, как педилантус (Pedilanthus) относится к довольно обширному семейству молочайных (Euphorbiaceae). Оно представляет собой сильноветвящийся кустарник. В природе такое растение можно повстречать в Центральной, Северной, а также Южной Америке.

Разные виды могут расти в местах, которые значительно отличаются друг от друга природными и климатическими условиями. В связи с этим такие растения внешне довольно сильно различаются между собой. Так, к примеру, педилантус титималоидный является компактным кустарником с достаточно густой листвой, и он предпочитает расти в сухих тропических лесах. В таких же лесах растет и педилантус шпорцевый, но он внешне может быть похожим на маленькое дерево. А такой суккулент, как педилантус крупноплодный почти не имеет листвы, зато у него есть водозапасающие ткани. Во влажных тропических лесах можно повстречать педилантус финка.

Такой род был назван педилантус из-за внешнего вида цветочков. Так, в переводе с греческого «pedilon» означает «туфля», а «anthos» — «цветок». Характерной особенностью такого рода суккулентов являются эффектные цветочки. Из-за них то растение и пользуется такой популярностью у цветоводов.

Освещенность.

Такое растение нуждается в ярком освещении, но при этом свет должен быть обязательно рассеянным. Следует его защитить от прямых лучей солнца. Летом цветок рекомендуется перенести на улицу. Подходящее для него место должно быть защищено от дождя, а также от прямых лучей солнца.

Зимой освещение также должно быть очень ярким. Чтобы добиться нужного уровня, специалисты советуют, обеспечить досветку специальными фитолампами.

Температурный режим.

Весной и летом температура должна держаться на уровне примерно 25 градусов. При этом растение нуждается в очень частых проветриваниях помещения, где оно находится. С наступлением осени педилантус следует поместить в более прохладное место с температурой от 14 до 18 градусов. При таком содержании сброс листвы не будет слишком сильным.

Влажность.

Особый режим влажности воздуха в комнате поддерживать не нужно.

Как поливать.

В летнее время субстрат в емкости должен быть все время слегка увлажненным (не мокрым). На пересушку земляного кома растение реагирует сбросом листвы. В зимний период поливать нужно умеренно. При этом стоит учесть, что такому суккуленту одинаково вредны как пересушка почвы, так и застой в ней жидкости.

Для того чтобы обеспечить максимально подходящий режим полива, следует ориентироваться на состояние листочков. Так, поливать педилантус надо только после того, как листочки начнут утрачивать свой тургор (немного опускаться). Если полив будет слишком скудным, то могут облететь все листочки.

Подкормка.

Подкормку проводят в весенне-осенний период 1 раз в 4 недели. Для этого используют удобрения для суккулентов с пониженным содержанием азота. Если азота будет в почве слишком много, то это может стать причиной развития гнили. В осенне-зимний период подкармливать растение нельзя.

Землесмесь.

Подходящая почва должна быть легкой, нейтральной и хорошо пропускать воду и воздух. Для приготовления землесмеси соедините дерновую и листовую землю с песком в соотношении 1:2:2.

Особенности пересадки.

Пересадку проводят в весеннее время и только в случае необходимости, например, корневой системе стало тесно в емкости. При этом стоит учесть, что корневая система у такого цветка сравнительно небольшая. Новая емкость должна иметь диаметр примерно равный ее высоте. Не забудьте во время пересадки сделать хороший дренажный слой из керамзита на дне горшка. Это поможет избежать застоя воды, а также закисания почвы.

Способы размножения.

Как правило, для размножения используют верхушечные черенки, но иногда применяют для этой цели и семена.

Черенкование следует проводить весной либо летом. Для этого обрезают верхние части стеблей (длина от 8 до 10 сантиметров), затем их ставят в тепловатую воду, для того чтобы вытек сок. После их вытаскивают из воды и оставляют на открытом воздухе для подсушки. В зависимости от величины такого черенка его подсушка может длиться от 1 до 2 суток, а может и дольше. Для укоренения используют практически сухой перлит либо песок, а необходимая температура должна составлять от 20 до 25 градусов. Сверху накрывать высаженный для укоренения черенок не следует, так как это может способствовать быстрому развитию гнили. Во время укоренения рекомендуется у черенка убрать листочки, находящиеся снизу, для того чтобы избежать их загнивания. Полное укоренение произойдет спустя 2–3 недели.

Возможные трудности

  • Облетают листочки ― неправильный полив, мало либо много света.
  • Зимой вытягиваются стебли ― в комнате не достаточно прохладно, скудное освещение.
  • Удлинение листового черешка ― это норма.
  • Пожелтение и усыхание кончиков листовых пластин ― низкая влажность воздуха, интенсивное освещение.
  • Растут маленькие зеленые листочки вместо больших, пестрых, и они в скором времени облетают ― скудное освещение.
  • Листочки становятся зелеными, останавливается развитие их черешков ― большое содержание азота в грунте.
  • Растение сбрасывает всю листву ― резкое снижение температуры воздуха в процессе проветривания зимой. В том случае, если побеги не подмерзли и остались зеленого окраса, то цветок не погибнет. В противном случае срежьте отмершие части цветка и подождите, пока вырастут новые побеги.

Пальма Ливистона

Пальма ливистона принадлежит роду Ливистона, состоящий из 30 видов деревьев семейства пальмовых. Эта пальма получила свое название в честь ботаника Патрика Мюррея, лорда Ливингстонского, жившего в 17 веке. В его саду было более полутора тысяч различных видов растений, в том числе и эта пальма.

В природе пальма достигает 20-25 м в высоту. Ствол крепкий, весь в рубцах, покрыт черешками листьев. Сами листья растут только на вершине дерева, образуя веерную форму. Они округлые, рассеченные много раз до середины. Растут на вогнуто-выпуклом крепком черешке с острыми краями. У взрослых растений на черешке есть небольшой шип. Соцветие пазушное. Растение многолетнее.

Комнатные пальмы низкие – до 1,5 м в высоту, и больше похожи на кусты с веерной листвой. Ствол тонкий, глянцевый, яркого зеленого цвета. Листья такие же, как у пальмы в естественных условиях.

Распространение пальмы

Домашняя пальма ливистона, как и обычная пальма, быстро размножается семенами, расположенными в спорах внизу листа, и отличается высокой скоростью роста. Так, молодое растение «трех лет от роду» уже представляет ценность в качестве элемента декора. В помещениях пальма разрастается вширь, не образуя толстого ствола. При должном условии в год вырастает три новых листа, но кончики листьев быстро сохнут, и пальма теряет свой вид.

Комнатная ливистона – довольно неприхотливое растение, уход за ней прост, но требует достаточного времени.

Необходимая температура

Температура помещения должна быть стабильной. Изменения возможны вследствие смены времен года, но не значительные: 14-16 градусов зимой и 16-18 градусов летом. При температуре иже 10 градусов, даже временно, растение погибнет.

Требуемое освещение

Ливистона – светолюбивое растение. Полезнее поставить ее под прямые солнечные лучи, но, если такой возможности нет, необходимо создать яркий свет в течение 12-14 часов. Если есть возможность поставить пальму под прямые солнечные лучи, то каждый день ее надо поворачивать, чтобы листья равномерно произрастали. Но ливистона боится ветра. Незначительное дуновение ее не погубит, но ветер средней силы может убить растение.

Какой должен быть полив и влажность воздуха для пальмы ливистона

Пальма ливистона так же любит обильную влагу. Недостаток ее может погубить растение: листья начнут сохнуть, желтеть, на них появляются темные пятна. Летом необходимо поливать каждый день, зимой через день. Помимо этого, необходимо каждый день, вне зависимости от времени года, опрыскивать листья пальмы водой комнатной температуры. Для лучшего впитывания листьями влаги нужно их протирать влажной тряпкой или ватным диском.

Как посадить и вырастить пальму ливистона

Ливистона очень легко и быстро размножается семенами. Высаживать растение из семян следует в феврале-марте. В течение последующих трех месяцев семена прорастают, а к трехлетнему возрасту пальма приобретает свой декоративный вид.

Высаживать семена необходимо на глубину 1-2 см в теплую влажную землю. Затем их надо прикрыть стеклянной бутылкой или полиэтиленом. Нельзя забывать о проветривании: оно должно быть регулярным (2-3 раза в день). Уже окрепшие сеянцы необходимо пересадить в отдельный горшок.

Ливистону можно вырастить и из отростков с уже взрослой пальмы. Их необходимо отделить от растения при пересадке и посадить в отдельный горшок.

Пересадка пальмы

Пальму пересаживают только когда у нее корни заполняют весь горшок и начинают выходят на поверхность.

Пересадить можно в горшок больших размеров и прямо в землю (в теплице). Обычно пересадка растения производится через 3-4 года после того, как ливистону первый раз посадили.

Ливистона – очень прихотливое растение. Дренаж должен состоять из компонентов в следующей пропорции: 2 части дерново-глинистой земли, 2 части листового перегноя, 1 часть торфа, 1 часть перепревшего навоза, 1 часть обычного песка и еще немного древесного угля.

Иохрома

Иохрома — это ветвистый кустарник с листьями до 15 см в длину. Форма листьев эллиптическая, с верхней стороны листовая пластина зеленая, с нижней – сероватая, опушенная. Соцветие – кисть, близкая к зонтику. Цветки длинные (до 7–8 см в длину) трубчатые, с небольшим отгибом, пурпурно-синеватые или фиолетовые с более светлой тонкой каймой венчика. По внешнему виду иохрома похожа на широко известную бругмансию, но цветки у нее более изысканные. Посмотрите иохрому на фото, где представлены различные виды растения.

Иохромы происходят из горных районов Латинской Америки, где воздух свеж, но для растений нет продолжительного холодного периода. Эта потребность в свежем воздухе является причиной, почему иохромы непригодны для культивирования в комнатах и в то же время они представляют прекрасный выбор для хорошо проветриваемых теплиц, зимних садов и оранжерей.

Летом иохромы предпочтительнее выращивать в открытом грунте в теплом и солнечном месте, где их ломкие стебли не могут повреждаться ветром. Здесь растения нуждаются в обильном поливе и подкормке для хорошего роста и цветения в середине лета. Как только ночная температура упадет ниже 5°С, иохромы следует переместить на светлое проветриваемое место, где они смогут перезимовать при температуре 10—15°С.

Таким образом растения сохранят свою листву и будут нуждаться в поливе, только чтобы компенсировать ту влагу, которую они теряют в результате транспирации. В случае крайней необходимости растения могут перезимовать в темном помещении. Тогда листья опадут, и растения не надо больше поливать.

При перезимовке в таких условиях у иохром немного задерживается начало нового роста весной. Глубокая обрезка весной и осенью позволит сохранить удобную для ухода величину растений. Обрезайте летом нецветущие побеги. Они легко укореняются под стеклом при температуре почвы около 20 градусов.

Требования к освещению: иохрома очень светолюбива, лучшее освещение для нее – прямые солнечные лучи. При затяжной пасмурной погоде осенью и зимой ее необходимо досвечивать. Организованный по всем правилам уход за иохромой гарантирует, что в конечном итоге вырастет красивое и здоровое растение.

Требования к температуре: теплолюбива, но при содержании при высоких температурах зимой перестает цвести. Оптимальная температура в это время должна составлять 15 °C или немного ниже.

Подкормки: в период активной вегетации иохрому еженедельно подкармливают растворами органических удобрений, после цветения их частоту сокращают, зимой подкормки полностью прекращают.

Пересадка: молодые растения желательно пересаживать ежегодно, взрослые – 1 раз в 2–3 года.

Субстрат: иохрома предпочитает песчанистые смеси с высоким содержанием гумуса. В готовые грунты следует добавить немного органических удобрений.

Обрезка: побеги у взрослого растения рекомендуется укорачивать наполовину каждый год в начале весны, так как цветение происходит только на молодом однолетнем приросте.

Размножение: черенками летом.

Возможные проблемы: отсутствие цветения вызвано нарушением периода покоя.

Болезни и вредители: в домашних условиях на растение нападают белокрылка и красный паутинный клещ, чаще всего в летнее время. Кроме того, после трёх лет растение начинает терять свою привлекательность, нижние листья опадают, побеги сильно оголяются — это естественный процесс, но такие растения, как правило, заменяют на новые.

Виды: в комнатном цветоводстве известны виды иохрома синяя, и. красная, и. крупноцветковая, и. фиолетовая.

Сандерсония

Сандерсония происходит из Южной Африки, но сейчас она редко встречается в дикой природе. Сандерсонию выращивают из вилкообразных клубней с двумя почками; Из каждой почки развивается единственный стебель с цветоносом. После полного развития, растение образует новый дочерний клубень. Дочерние клубни развиваются у основания стеблей. Поначалу они маленькие и сморщенные, но уже через месяц разглаживаются и удлиняются. Рост клубня продолжается в течение трех месяцев.У сандерсонии золотисто-оранжевые колокольчатые цветы до 2,5 см длинной на прочных цветоносах. Высота растений 60 см. Сандерсония — лиана, на концах листьев у нее есть усики, поэтому ей нужна опора.

Месторасположение: защищенное от ветра солнечное место с хорошим дренжем.

Почва: легкая, рыхлая почва предпочтительнее, но даже тяжелую почву можно улучшить (например добавив торф, кору, опилки), сделав ее более рыхлой для лучшего роста клубней. Грунт должен быть простерилизован перед посадкой для предотвращения заболевания и развития сорняков. На полях обычно используют смесь хлорпикрина и метил бромида в пропорции (70:30), но в оранжереях используются либо хлорпикрин, либо метил бромид. Для выращивания в почве, она должна содержать фосфор 40г/мл и 1me/100 г калия. Количество азотных удобрений зависит от типа почвы и культур, которые на ней выращивались прежде. Почвы, бедные органикой и песчаные почвы нуждаются в большем количестве азотных удобрений. Сандерсония предпочитает почвы с кислотностью pH 5.0-6.0.При кислотности более pH 6.0, наступает хлороз листьев, они буреют, иногда это приводит к полеганию стеблей и гибели растений. Для определения оптимальных доз удобрения для следующего урожая бывает полезно сделать анализ питательных веществ в листьях.

Посадка: каждый клубень сандерсонии имеет две точки роста. Длина цветоноса и масса дочернего клубня от второй почки гораздо меньше, чем от первой. Для того, чтобы преодолеть это свойство, большой клубень делят пополам. После деления, срезу надо дать подсохнуть, а затем выдержать в растворе фунгицида для профилактики инфекционных заболеваний («Тирам» 2г/л плюс «Беномил» 0.5г/л на 5-10 минут).

Клубни можно замачивать перед посадкой во влажной среде при температуре +20°C-25°C до появления ростков. Эта обработка длится до тех пор, пока ростовая почка не начнет набухать (через 7-10 дней). Если замачивать дольше, то развившийся росток и корень легко обломать при посадке. Клубни лучше разделить до замачивания, чтобы снизить риск развития инфекции.

Крупные клубни высаживают на расстоянии 30 см. Более мелкие клубни высаживают с меньшим интервалом. Их используют не для цветения, а для получения крупных клубней, способных расцвести в следующем году. Клубни с набухшей почкой высаживают на глубину 5 см. Разделенные клубни желательно высаживать так, чтобы срез находился над землей, для снижения риска развития гнилей.

Уход: надземная часть сандерсонии отмирает через 4-5 месяцев с момента появления первых ростков. С этого времени у клубней наступает период покоя, который нельзя нарушать. Если клубни оставить в земле на зиму, они погибнут, поэтому при выращивании сандерсонии в открытом грунте в конце сезона, до наступления заморозков клубни выкапывают и хранят при температуре +3-5C. При более высокой температуре клубни быстро идут в рост, при более низкой – замерзают. Период покоя должен длиться по крайней мере 12 недель. Клубни, не хранившиеся надлежащим образом прорастают долго и неравномерно.

Вредители и болезни: сандерсония поражается такими вредителями как клещи, трипсы, гусеницы и слизни. Растения страдают также от болезней, занесенных с почвой. Фузариоз поражает ростки сандерсонии, а затем губит все растение. Rhizoctonia также вызывает увядание и гибель растений Сандерсония также восприимчива Sclerotia rolfsii, которая поражает клубни растения и вызывает его гибель. Избежать эти болезни помогает дезинфекция почвы и протравливание клубней. Ризоктония не устраняется при обработке почвы метил бромидом, в этом случае необходима обработка хлорпикрином или смесью хлорпикрина с метил бромидом. Наиболее эффективны обработки клубней::
Перед посадкой:  Тирам (2г/л) + Беномил (0.5г/л) на 5-10 минут.
После выкопки:  Тирам (2г/л) на 5-10 минут.

Размножение: семенами и клубнями. Сандерсония образует много семян. Обычно на одном стебле бывает до 12 цветов, каждый из которых завязывает 50-70 семян. Наиболее продуктивны растения, выращиваемые на открытом воздухе. Семенные коробочки должны быть собраны, тогда когда они начнут открываться, но до того как из них начнут высыпаться семена. Когда семенные коробочки высохнут, их надо обмолотить. Очищенные семена хранят в прохладном, сухом месте. 1000 семян весят 7 г. Семена сандерсонии имею глубокий период покоя. У различных производителей есть свои способы проращивания семян. Одни из них высевают семена в плошки, которые выставляют в открытый грунт, другие, в районах с холодными зимами, держат зимой семена в мешках на открытом воздухе, а весной высевают их.
В первый год прорастает не более 20% семян, остальные семена прорастают на протяжении последующих двух лет. Сеять лучше в дерновую легкую землю с хорошим дренажем, потому что клубням труднее развиться в тяжелой почве. В первый сезон после посева получаются клубни весом всего 1-2 г.

Другой метод размножения состоит в том, чтобы получить из каждой почки новый раздвоенный клубень, таким образом за каждый сезон удваивается количество клубней. Потери во время выращивания и хранения снижают этот коэффициент до 1,2-1,8 раз за поколение.  Клубни сандерсонии ежегодно увеличиваются в размере. Клубни выращенные из семян, весом 1-2 г. набирают необходимую для цветения массу (>7 г) к двум годам.  Большая проблема для производителей клубней сандерсонии – образование большого количества детки. Она образуется в конце сезона у основания дочернего клубня и легко отламывается при выкапывании. Образования большого количества детки отрицательно влияет на массу дочернего клубня. Исследования отмечают большое влияние кислотности, подкормок и времени года на образование детки. Производители минимизируют эту проблему, регулярно проверяя клубни на наличие детки после образования цветоноса. При первых признаках образования детки цветоносы срезают на уровне земли Выкопка, очистка и сортировка клубней требует большой осторожности, потому что они очень хрупкие. Клубни надо хорошо просушить на воздухе перед укладкой на хранение в коробки.

Использование: срезанная сандерсония стоит в вазе более двух недель, но для этого ее надо правильно срезать, обработать и перевезти. Срезка производится в утренние часы, пока растения еще прохладны и у них наилучший тургор. В дальнейшем, для того, чтобы цветы простояли в вазе дольше и распустилось большее количество бутонов, срезанные цветы должны храниться в сухом прохладном месте. Часто кончики стеблей помещают в маленькие пластиковые, герметично запечатанные контейнеры, содержащие специальный концентрат для поддержания тургора растений во время транспортировки. От двух до четырех листьев обычно оставляют на растении, чтобы дочерние клубни смогли нормально развиться. Чем большее количество листьев оставлено на растении, тем лучше разовьются дочерние клубни. Стебли срезают, когда открыты 2-4 цветка. Более красивы растения с большим количеством открытых цветков, но тогда они будут стоять в вазе меньшее время. Более поздняя срезка дает хорошие результаты: более длинные стебли и лучшее развитие дочернего клубня.

Русселия хвощевидная

Русселия хвощевидная – кустарник со свисающими ветвями и привлекательными оранжево-красными цветочками.

В комнатной цветочной коллекции ее используют как ампельное живое украшение. Цветоводы называют русселию хвощевидную «коралловым ожерельем», «цветочным водопадом», растением-фейерверком. Овальные резные листики, ниспадающие стебли с цветущими бутонами придают цветку очень декоративный вид. В домашних условиях он вырастает не более, чем на 1 метр, а цветки вытягиваются в длину на 1,5-2 см.

При правильном уходе и содержании цветение продолжается большую часть года.

Русселия Хвощевидная. Уход и содержание: 

В домашних условиях русселия чувствует себя хорошо и обычно сложностей с ней не возникает, так как она неприхотлива и нетребовательна. Одно из основных правил – регулярно проводить обрезку, чтобы сохранить пышную, компактную кустообразную форму. В противном случае декоративность снижается.

Растение предпочитает почвенную смесь, куда входят в равных пропорциях листовая и дерновая земля, а также песок и перегной. Ему нужен яркий свет солнца, поэтому оптимальное месторасположение – южный подоконник или светлая комната. К полутени и притенению русселия отнесется отрицательно, поэтому при недостатке освещения потребуются дополнительные фитолампы.

Диапазон подходящей температуры для цветка – от +18 до +25 градусов, что вполне легко поддерживать в помещении. Особенностью именно русселии хвощевидной является то, что она способна стойко перенести понижение до +8 градусов, не потеряв при этом свои шикарные бутоны. Именно поэтому с приходом весны многие цветоводы стараются вынести горшок на балкон или на террасу, где есть свежий воздух. Это идет растению только на пользу. Оставлять на ночь на улице нельзя, так как при возможных заморозках оно погибнет.

Влажность и полив для русселии: 

Русселия в домашних условиях предпочитает высокий уровень влажности, следовательно, опрыскивание – это обязательное условие содержания ее в комнате. Летом увлажнять шикарную крону нужно ежедневно, иногда даже дважды в день. Зимой необходимо ориентироваться на температуру и сухость воздуха в помещении. Из-за приборов отопления влажность понижается, и растение чувствует себя некомфортно.

Наряду с опрыскиванием необходим и частый полив весной-летом. Как только верхний слой субстрата начинает подсыхать, его нужно увлажнить. Используется только теплая, мягкая вода, в идеале – дождевая или талая. Полива с частотой 3-4 раза за неделю будет достаточно летом, зимой – реже.

Ещё одной особенностью выращивания русселии является периодическое, крайне редкое устраивание ей «засухи». Почва должна практически полностью просохнуть, а затем после полива растение с новыми силами войдет в период вегетации. Но нужно следить, чтобы не начали подсыхать сами листья и бутоны, и не проводить такую процедуру при активном цветении.

Подкормка и питание: 

Растение Русселия, уход за которой будет включать подкормку, ответит вам пышным и обильным цветением. Удобрения должны содержать минеральный комплекс, могут быть универсальными для цветущих сортов. Подкормка осуществляется только в весенние и летние месяцы, раз в две недели. Чтобы вегетация не прекращалась с наступлением холодов, удобрения можно вносить и зимой, но не чаще 1 раза в месяц.

Проблемы при выращивании: 

Если растение перестало выпускать цветочки, значит, ему не хватает света, а температурные условия слишком низкие. При недостатке влаги и полива могут осыпаться листочки и нераспустившиеся бутоны.

Одно из преимуществ выращивания русселии хвощевидной – отсутствие вредителей. Очень редко встречается паутинный клещик, но как правило при поддержании достаточного уровня влажности и его не бывает. Решить проблему поможет обработка инсектицидами и купание растения в теплой воде.

Если на кончиках листьев появились коричневые пятна, это может свидетельствовать о пересушенной почве или ожоге от солнечных лучей.

Русселия хвощевидная с благодарностью отзовется на правильный уход и станет настоящим украшением в помещении или в саду.

Глициния

Такое растение как глициния (Glicinia — «сладкий») еще именуется вистерия (Wisteria). Оно имеет отношение к древовидным вьющимся растениям семейства бобовые. В природных условиях их можно повстречать в субтропических областях. Они выделяются среди остальных растений своими свисающими, ароматными соцветиями, окрашенными в лиловый цвет. Свое латинское название вистерия растение получило в честь Каспара Вистара, который был профессором анатомии университета Пенсильвании. Данный род объединяет 9 различных видов. Однако культивируются лишь 2 из них, а именно: глициния японская (обильноцветущая) и глициния китайская.

В природных условиях данное растение является деревянистой листопадной лианой, ветки которой являются поникающими. В высоту оно достигает от 15 до 18 метров. У данного растения листовые пластины непарноперистые и в длину достигают 30 сантиметров, а в их состав входит 7–13 листочков. Пока листочки молодые на их поверхности имеется опушение. Длина поникающих кистей около 30 сантиметров, они состоят из ароматных цветочков, которые могут быть окрашены в сиреневый, фиолетовый либо белый цвет. Цветение начинается в последние дни марта и длится на протяжении всего летнего периода. Такое дерево нашло широкое применение в ландшафтном дизайне. Его растят как лиану, которая обвивает забор либо стены беседки, а также его культивируют как штамбовое деревце. Растят глицинию и в комнатных условиях в контейнере в качестве деревца, однако в саду ее культивируют гораздо чаще.

Высев семян производится в последние дни ноября либо первые — декабря. Высевают семена на поверхность субстрата, а поверх их нужно засыпать тоненьким слоем песка. Субстрат состоит из дерновой и листовой земли, а также песка, которые берутся в пропорции 1:4:1. После этого посевы необходимо увлажнить из опрыскивателя и накрыть емкость сверху прозрачным стеклом. Затем его убирают в теплое (от 22 до 25 градусов) и темное место, при этом нужно, чтобы субстрат все время был слегка влажноватым. Первые всходы появятся спустя 3–4 недели, а когда пройдет 7–10 дней, после этого емкость можно переставить в светлое место, притенив от прямых лучей солнца. После того как у растеньиц сформируется пара настоящих листочков, их нужно будет пикировать в индивидуальные горшочки. При этом переносят сеянцы вместе с земляным комом и производят полив слабеньким раствором марганцевого калия.

Саженцы.

После пикировки саженцы необходимо начать закаливать. Это можно сделать, перемещая емкости на 2 ч в сутки в ту часть дома, которая не отапливается либо можно приоткрывать форточку, однако следите за тем, чтобы не было сквозняка.

Высев семян можно производить в начале весеннего периода непосредственно в открытую почву. В этом случае сеянцы будут очень крепкими и выносливыми.

Высадка производится в весеннее время, после того как не будет угрозы ночных заморозков. Несмотря на то, что все виды данного растения отличаются своей холодоустойчивостью, молоденькие лианы не рекомендуется подвергать обморожению. Для глицинии следует первоначально выбрать наиболее подходящее место. Для того чтобы цветение было пышным эффектным, такая лиана должна с утра и до обеда находится на солнце. В связи с этим выбирать для посадки необходимо хорошо освещенный участок, который обязательно должен быть защищен от сильных порывов ветра. Грунт должен быть плодородным, слабощелочным и хорошо дренированным.

Как высаживать.

Для саженцев необходимо подготовить посадочную ямку, величина которой должна быть 60х60х50. При этом сначала в грунт под перекопку вносятся минеральные удобрения  (на 1 м2берется 25–30 г вещества). Следует помнить, что высаженные растеньица могут длительное время не расти. Дело в том, что это долгорастущее растение, и сначала оно на протяжении нескольких лет отращивает достаточно длинную корневую систему. Первый раз такая глициния зацветет спустя 4–5, а в некоторых случаях и все 10 лет.

С весеннего и до конца летнего периода глицинию необходимо поливать таким образом, чтобы грунт приствольного круга все время был немного влажноватым (не мокрым). Если весна выдалась засушливая, то особое внимание стоит уделить поливу, так как при недостатке влаги лиана может сбросить бутончики. Со второй половины сентября растение постепенно начинают поливать меньше. Для пышного своевременного цветения в период активного роста данное растение рекомендуется подкармливать 1 раз в 7 дней. При этом необходимо чередовать органические (настой коровяка, разведенный с водой в соотношении 1:20) и минеральные удобрения (к примеру, Кемира-люкс).

Также растение хорошо отзывается на полив меловой водой (на 10 л воды берется 100 г мела), который следует произвести 1 раз за сезон. Увядающие соцветия необходимо своевременно обрывать. Также нужно своевременно удалять высохшие веточки, а еще подвязывать и направлять стебли, в этом случае они не будут падать, и будут расти в необходимую вам сторону.

При подготовке глицинии к зимовке необходимо высоко окучить прикорневую розетку, после этого лиану нужно убрать с опор, а затем ее укладывают на приствольный круг (то же самое проделывают с плетистыми розами). После этого растение необходимо присыпать слоем высохших листочков, а поверх них укладывается лутрасил либо спанбонд. Можно и не укрывать растение, но тогда в малоснежную зиму лиана просто вымерзнет.

Цветение китайской глицинии можно увидеть после того, как ей исполнится 3 года, а японской глицинии — 10 лет. В связи с этим такое деревце подходит для выращивания тем садоводам, которые обладают терпением. Цветение китайской глицинии начинается в апреле, при этом все соцветия раскрываются разом. Цветения японской глицинии наблюдается в мае–июне. Нужно проследить за тем, чтобы в грунте не было чрезмерно много азота, в этом случае цветение вы не увидите, зато листвы будет очень много.

Мединилла

Эффектный внешний вид это тропического растения с лихвой компенсирует требовательность мединиллы к температуре и влажности. При взгляде на цветущую мединиллу, в первую очередь в глаза бросаются ее красивые розовые полосатые прицветники.

Каждый такой прицветник мединиллы по форме напоминает ладью и в длину может достигать 10 сантиметров.

Под розовыми прицветниками скрываются сотни мелких ярко-розовых цветков, собранных в поникающее соцветие. Также большое впечатление производят и листья мединиллы. Они имеют овальную форму, окрашены в серовато-зеленый цвет и хорошо заметные светлые жилки. Длина листьев мединиллы достигает 30 сантиметров.

Растение получило название в честь сеньора Мединилла, который был губернатором одной из испанских колоний.

Родина мединиллы — тропики Африки и Мадагаскара. От сюда и соответствующие требования содержания мединиллы в домашних условиях.

Род объединяет несколько сотен видов кустарников и лиан, однако в продаже можно найти лишь мединиллу величественную, или великолепную (магнифика)(Medinilla magnifica).

комнатный цветок мединилла достаточно нежное растение, не смотря на величину. Если горшок передвигать или часто поворачивать, мединилла может сбросить не только бутоны, но даже и листья. Вместе стем мединилла является полуэпифитным растением.

Для того, чтобы мединилла великолепная обильно цвела летом необходимо создать подходящие условия во время зимнего периода покоя. Именно в зимний период у мединиллы магнифика закладываются цветочные почки. После завершения цветения мединиллу рекомендуется существенно обрезать.

Мединилла, уход в домашних условиях.

Температура рекомендуется от 16 до 25°С. Мединилла — теплолюбивый цветок. Зимой температура в комнате, где содержится растение, не должна опускаться ниже 16°С. Летом мединилла комфортно себя чувствует в диапазоне от 20 до 25 градусов.

Освещение должно быть достаточно интенсивным. Мединиллу следует держать на светлом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей.

Полив мединиллы в период закладки бутонов должен быть обильным, в остальное время растение поливают умеренно. Воду для полива следует использовать мягкую, без извести. Зимой полив ограничивают, между поливами листья мединиллы должны немного терять тургор — становиться менее упругими.

Кроме того, листья мединиллы необходимо ежедневно по несколько раз в день опрыскивать отстоявшейся водой комнатной температуры. Необходимо следить за тем, чтобы капли воды при опрыскивании не попадали на прицветники и соцветия.

Почва для культивирования мединиллы должна быть легкой и слабокислой. Можно использовать смесь из 2 частей перегноя, 1 части торфа и 1 части крупного песка. Необходимо обеспечить надежный дренаж.

Подкормка мединиллы. Подкормку растения производят в период активной вегетации 2 раза в месяц. Для подкормки используют универсальные удобрения для комнатных растений.

Пересадка мединиллы осуществляется весной, перед периодом роста и до закладки  цветочных почек, то есть весной, после зимовки.

Размножение мединиллы производится в основном семенами. Можно попробовать укоренить куски стебля мединиллы, которые остаются после весенней обрезки. Черенки укореняют в тепличке с повышенной температурой от 25-30°С и повышенной влажностью. Однако, укореняются они довольно плохо.

Лядвенец пятнистый

Лядвенец пятнистый (Lotus maculatus), или «клюв попугая» – травянистое стелющееся растение из семейства Бобовые. Стебли тонкие, могут достигать в длину до 60 см, покрыты мутовками серовато-зеленых листьев (каждая мутовка это не что иное, как один сложный рассеченный лист). Цветки относительно крупные, до 4 см в длину, желтые с оранжевыми кончиками. По форме цветки напоминают клюв попугая или клешню рака. Цветет лядвенец пятнистый в начале лета. Эндемик Канарских островов.

Грунт для растения Клюв Попугая следует подбирать плодородный, не стоит увлекаться добавлением большого количества песка. Дренаж приветствуется.

Рожденный на щедро одаренных солнцем Канарских островах, Лотус пятнистый предпочитает светлые места. При этом, как и любое другое растение, Лядвенец не переносит прямых солнечных лучей, поэтому стоит заранее продумать, чем вы будете прикрывать цветок в сильную жару.

В период активного роста (весна – начало осени) Лотус следует обильно и часто поливать, следя за тем, чтобы грунт не высыхал. А вот в осенне-зимний период количество поливов нужно сократить.

Для того, чтобы цветы были яркими и сочными, растение Клюв Попугая необходимо подкармливать – для этого запаситесь жидкими органическими удобрениями, которые можно купить в цветочных магазинах или в отделах для садоводов.

Привередливый цветок-испанец предпочитает расти при комнатной температуре – 20-22 градуса. При желании вы можете похвастаться перед соседями и выставить Лотус на свежий воздух. Зимой можно поставить контейнер с растением в более прохладное местечко – 15-18 градусов.

Колеус

Цветы колеус (лат. Coleus) относятся к роду семейства Яснотковые или Губоцветные, насчитывающему около 150 видов. Название растения образовано от греческого слова «kleos», означающего «футляр». Родина растения колеус – тропические леса Азии и Африки. Среди цветоводов-любителей цветок колеус известен как «кротон бедняка», поскольку его пестрые листья напоминают листву кротона, только выглядят попроще, и «помоечное растение» – ну, это потому, что многие из них не видели новых сортов колеуса, позволяющих ему сегодня конкурировать не только с кротоном, но и с другими дорогостоящими популярными растениями. Главное преимущество колеуса помимо его пестрой красоты – простота в уходе.

Посев колеуса.

Растение колеус популярно не только потому, что красиво, но еще и потому, что за ним просто ухаживать. А главное, что комнатное растение колеус с не меньшим успехом можно выращивать в садах. Колеус прекрасно размножается семенным способом, тем более что в продаже сегодня легко можно найти прекрасные английские и голландские сортосмеси. Сеять колеус лучше всего в конце марта. Можно это делать и в другое время года, но тогда придется зимой или осенью организовывать всходам дополнительную искусственную подсветку.

Почва вам потребуется плодородная, но легкая, в качестве емкости лучше всего использовать плоский ящик. Семена колеуса раскладывают по поверхности грунта не кучно, опрыскивают из пульверизатора, не заделывая, слегка «присаливают» песком, накрывают стеклом и помещают в теплое сумрачное место, в дальнейшем поддерживая грунт в тепличке в слегка влажном состоянии. Всхожесть покупных семян очень высока, и вы вполне можете ожидать, что прорастет каждое семечко. Случится это быстрее, чем вы ожидаете – уже на седьмой-десятый день, и как только покажутся первые всходы, снимите стекло и переместите тепличку на светлое восточное или западное окно, защитив росточки от попадания на них прямых солнечных лучей. Температура теперь должна быть 17-19 ºC.

Освещенность.

Это растение просто обожает свет, и потому его надо размещать в хорошо освещенных местах. Однако прямые лучи солнца оно переносит крайне плохо, тем более полуденные. И если колеус будет подвергаться длительному воздействию таких лучей, то его листочки поблекнут и потеряют свою декоративность. Потому его лучше разместить в легкой полутени, чем на солнцепеке. При выращивании в комнатных условиях лучше всего колеус размещать на подоконниках окон, расположенных в восточной либо западной части помещения.

Температурный режим.

Данный цветок, растущий в открытом грунте, вполне спокойно может перенести сильный летний зной, но это только в том случае, если будет обеспечен хороший полив. Если же температура в летнее время опустится менее 15 градусов, то это может спровоцировать приостановку роста, а само растение приобретет угнетенный вид.

Колеус, растущий в домашних условиях, вполне комфортно себя чувствует при обычной комнатной температуре. Этот цветок способен перенести понижение температуры до 10 градусов. Однако по возможности не стоит допускать, чтобы цветок оказывался в таких экстремальных условиях.

Какую почву выбрать.

В какой-то особой почве колеус не нуждается. Ему вполне подходит как листовая, дерновая, так и садовая земля.

Как правильно поливать.

Полив обязательно должен быть систематическим, так, чтобы земля постоянно была увлажнена. Также следует учесть, что это растение очень любит купание. В связи с этим поливая колеус, не стоит забывать и об его листочках (производят купание, как правило, в вечернее время).

Если же речь идет о комнатном растении, то поливать в летнее время его нужно так же обильно. С наступлением зимы полив сокращается, но не очень сильно (поливают после того, как просохнет верхний слой земли).

Удобрение.

Подкармливать колеус не обязательно, тем более, если он у вас растет в открытом грунте. Но при желании вы можете подкормить его комплексным минеральным удобрением либо настойкой крапивы.

Тунбергия

Тунбергия в азиатских и африканских тропиках занимает обширную территорию, покрывая стволы деревьев и каменистые склоны сплошным зеленым ковром со множеством ярких цветов. Растение имеет форму лианы или небольшого кустарника. Оно хорошо приспосабливается к выращиванию в саду или в помещении. Ухаживать за тунбергией совсем несложно. Она быстро разрастается и красиво цветет. Благодаря этому, её можно использовать в практических целях, маскируя неприглядные стены или украшая балкон.

Тунбергия – травянистое цветущее растение семейства Акантовые. В роду встречаются однолетние и многолетние разновидности. В нашей стране чаще выращивается на открытом грунте в качестве однолетника. Всего за год длина плети может составить 2-8 м. Тунбергия имеет крепкое корневище и несколько разветвленных наземных побегов.

Сердцевидные или овальные листья ярко-зеленого цвета испещрены мелкими рельефными жилками. Они располагаются супротивно на коротких черешках. Листовая пластина может иметь гладкий или зубчатый край и короткое опушение на обратной стороне.

Виды тунбергии.

В роду тунбергии зарегистрировано около ста видов растений. Однако в культуре используются только некоторые, самые интересные из них.

Тунбергия крылатая. Гибкие побеги длиной до 2 м легко цепляются за любую опору. Парные листья окрашены в зеленый или сизоватый цвет. Они имеют яйцевидную или треугольную форму с зубчатыми краями. Длина листовой пластины составляет 2,5-10 см. Цветы диаметром около 3 см в наших широтах распускаются в конце июня. Они имеют темную сердцевину, за что тунбергия называется «черноглазая Сюзанна». Популярные сорта:

  • Blushing Sussie – лепестки окрашены в пастельные тона персикового и кремового цветов;
  • Sussie Orange – вокруг темного центра располагаются ярко-оранжевые лепестки;
  • African Sunset – темный глазок окружают яркие терракотовые лепестки;
  • Sussie Weib – лиана с белыми цветами.

Тунбергия грандифлора. Растение хорошо переносит тень и образует длинные, вьющиеся побеги. В период цветения на них распускаются крупные цветы с тонкими лепестками голубого или фиолетового цвета.

Тунбергия душистая. Вьющаяся разновидность из светлых тропических лесов имеет треугольные листья. Белоснежные цветы диаметром до 5 см источают интенсивный сладкий аромат. На ночь бутоны закрываются, а утром распускаются снова.

Тунбергия прямостоячая. Эта форма представляет собой ветвистый кустик высотой до 120 см. Тонкие побеги со временем могут пролегать, поэтому требуют опоры. Яйцевидные листья с гладкими краями окрашены в ярко-зеленый цвет. Цветок состоит из лепестков насыщенного фиолетового цвета и имеет небольшое желтое пятно у основания.

Тунбергия мизоренская. Это вечнозеленое вьющееся растение способно достигать высоты 5 м. Крупные овальные листья располагаются попарно в редких междоузлиях. По всей длине побега образуются длинные красно-коричневые соцветия из мелких трубчатых цветов. Цветущее растение источает приятный аромат и нередко используется для декорирования беседок.

Тунбергия предпочитает выращивание из семян. Их предварительно высаживают на рассаду в конце зимы. Перед посевом рекомендуется замочить семечки в растворе стимуляторов роста. В неглубокий ящик с песчано-торфяной почвой семена сеют на глубину 5-7 мм. Увлажнять грунт лучше из пульверизатора, так как вода из лейки может размыть лунки.

Парники накрывают пленкой и содержат в светлом месте при температуре +22…+24°C. Всходы появляются через 3-7 дней, после чего укрытие снимают, а температуру понижают до +18°C. С появлением 3-4 листочков сеянцы прореживают. Дистанция между ними должна составлять 15 см.

В открытый грунт тунбергию пересаживают в середине мая, когда минует опасность ночных заморозков. Место должно иметь хорошее освещение или совсем небольшую тень. Также необходима надежная защита от сквозняков. Оптимальное расстояние между лианами составляет 40-45 см.

Почва для растения должна быть легкой, плодородной и иметь слабокислую реакцию. Почвосмесь можно составить из таких компонентов:

  • дерновый грунт;
  • листовой грунт;
  • песок;
  • торф.

Перед посадкой следует внести в землю небольшое количество извести.

Освещение. Для нормального развития и обильного цветения необходимо обеспечить тунбергии яркое освещение. Однако от палящего летнего солнца лучше обеспечить небольшое притенение с 12 до 15 часов.

Температура. Оптимальная температура воздуха летом составляет +21…+25°C. Зимой её стоит понизить до +12…+14°C. На лето рекомендуется вынести комнатную тунбергию в сад или на балкон, подобрав безветренное место.

Влажность. Лиана хорошо приспосабливается к сухому воздуху в доме. Чтобы листочки смотрелись красивее, рекомендуется периодически опрыскивать растение и купать под душем.

Полив. Тунбергия нуждается в частом и обильном поливе. Почва должна быть все время немного влажной. Однако, если вода будет застаиваться, корневой гнили не избежать.

Удобрение. Растение хорошо отзывается на подкормки. Минеральные составы для цветущих вносят в почву дважды в месяц с момента образования первых бутонов и до середины октября.

Обрезка. Чтобы крона выглядела красивой густой копной, следует прищипывать молодые побеги. Весной проводят обрезку длинных стеблей, так как с годами они могут оголяться. Если тунбергию выращивают в горшке, можно заранее позаботиться об опоре, по которой плети смогут взбираться по мере роста.

Циссус

«Циссус» – это декоративно-лиственное растение. Его любят начинающие цветоводы за неприхотливость и отличное произрастание в домашних условиях. Циссус относится к неприхотливым домашним растениям. Ценится за свою некапризность. Цветок широко распространен на территории россии, украины, белоруссии.

Выращивается ампельным путем. Отлично подходит для произрастания в подвесных кашпо или глубоких горшках. Является отличным декором зеленого уголка. В диких условиях может произрастать в тропических лесах юар. Родина – южная африка. Большинство подвидов этого чудесного растения – лазящие вечнозеленые лианы.

Растение ценится за обильное нежное цветение. Опытные цветоводы очень часто называют цветок комнатной березкой и домашним виноградом.

Произрастание растения.

В хороших условиях все подвиды этого растения быстро разрастаются. С помощью многочисленных изумрудных стеблей усики легко оплетают опоры. Растение может произрастать в теплицах, зимних и ботанических садах. Большими плетями побегов цветок покрывает землю, коряги, натуральные камни.

Этого представителя флоры используют для украшения офисов, общественных помещений. Может произрастать в глубоких горшках и подвесных кашпо.

Полив.

Растение быстро испаряет влагу из-за большого количества масштабных листьев. Поэтому цветок предпочитает частый обильный полив в весеннее и летнее время. Вода должна быть отстоянной и мягкой.

Посадка.

Для посадки можно использовать покупную землю для домашних цветов. Также грунт можно приготовить самим. Для этого понадобится дерновая и листовая земля. В субстрат добавляют мелкозернистый морской песок, торф и перегной. Кислотность грунта должна быть в пределах 5,9-6,2 рн. Среда должна быть нейтральной. Нельзя содержать цветок с сильнокислотной почве.

В таких условиях растение произрастать не будет. Для посадок выбирают глубокие емкости.

Пересадка.

Цветы пересаживают сразу после периода покоя. Необходимо успеть до активного произрастания. Пересадка проводится в весенний период.

Взрослые цветы пересаживают в глубокие емкости 1 раз в 2-4 года. Важно, чтобы корни полностью заполнили емкость. При этом горшки выбирают более больших размеров. На дно всегда насыпают дренаж из битого кирпича или натуральных камней. Процедура пересадки проводится методом перевалки. Важно, чтобы не была задета корневая система. Циссус относится к быстрорастущим лианам. Поэтому он активно расходует витамины и почвенные минеральные вещества. Из-за этого подкормки производят каждые 10-15 дней, начиная с середины весны по середину осени. При этом применяют покупные жидкие удобрения.

Размножение.

Размножение происходит стебельками или корневым делением. Процедуры проводятся в удобное время. Но не рекомендуется трогать этого представителя флоры в период покоя. Укоренение можно производить как в почве, так и в воде.

Поначалу в одну емкость можно высаживать по несколько стебельков. После, когда они начнут активно произрастать, их пересаживают в отдельные емкости. Благодаря этой процедуре получается пышный раскидистый куст. Черенки необходимо содержать в мини-теплицах при температуре 19-21°с. Размножение делением куста производят в весенний период во время пересадки.

Температура.

Самая оптимальная температура для произрастания 16-26°с. Разноцветный подвид может произрастать при температуре не ниже 16°с. Антарктический не любит перепадов, но может успешно перезимовывать при низких температурах. Погибает при температуре ниже 5°с.

В зимний период нельзя содержать цветы на ветру и сквозняках. При сильном переохлаждении «циссус» начинает обильно сбрасывать листья.

Освещение.

Растение любит произрастать на южных сторонах. Активно идет в рост, как около окна, так и в небольшом отдалении. Предпочитает яркий естественный свет. Может приспособиться расти в тени.

Но в светлом помещении листья этого представителя флоры более насыщенные и густые.

Вредители.

При плохом уходе на цветке может завестись паутинный клещик. Его смывают мыльным раствором. Также может произойти поражение листовой тлей. Следует заметить, что химическую обработку производят аккуратно и очень осторожно, так как у большинства подвидов «циссуса» листочки очень чувствительны к различным компонентам.

Болезни растения.

Болезни у возникают только при неправильном уходе. Если листья у «циссуса» сильно изогнулись и начали сохнуть, значит вокруг цветка слишком сухой воздух. Необходимо поставить горшок на емкость с влажным мхом, а листья опрыскать водой из распылителя.

Если листочки потеряли окрас, а рост растения сильно замедлился – цветку не хватает витаминов и микроэлементов. Необходимо витаминизировать почву и начать вносить подкормки. При активном сбросе листьев растение необходимо убрать с холодного помещения или сквозняков.

Орхидея цимбидиум

Орхидея цимбидиум (cymbidium). Длинные цветоносы цимбидиума с крупными цветками можно купить в срезке под названием «орхидея». Однако заставить цимбидиум цвести в горшке в домашних условиях очень трудно. 

Цимбидиум относится к наземным орхидеям. В отличие от фаленопсиса и других эпифитов, цимбидиум совсем не любит прямого солнца и жары и нуждается в более частых поливах и в более тяжелом грунте, способном задерживать влагу у корней. Для цветения цимбидиуму необходим перепад дневных и ночных температур. Добавьте к этому потребность в содержании в прохладе зимой и повышенной влажности воздуха, и вы поймете, почему так сложно добиться цветения цимбидиума в домашних условиях наших широт.

Освещение.

Если вы живете в северных широтах и страдаете от нехватки солнца зимой, то с октября по март держите цимбидиум на южном окне, где орхидея получит максимум освещения. С приходом тепла цимбидиум придется перенести на восточное или западное окно, чтобы защитить от прямого жгучего солнца. Еще лучше с весны до осени держать цимбидиум на открытом воздухе (в саду, в теплице, оранжерее или на балконе) на разреженном солнце, если условия позволяют. Помните, что цимбидиум нуждается в свете, но не любит жары и прямых солнечных лучей. Золотисто-зеленый цвет листьев цимбидиума указывает на то, что орхидея получает достаточно света. Если у цимбидиума темно-зеленые листья, цветок нужно переставить на более светлое место. См. Также: орхидеи. Как начать коллекцию.

Температура содержания.

Цимбидиум предпочитает прохладу зимой, в идеале — +10-15 градусов. В квартирах с центральным отоплением очень трудно найти место с такой температурой воздуха, если только на застекленной «теплой» лоджии. В частном доме можно, например, поставить цимбидиум зимой на окно пустующей (гостевой) комнаты, где выключен радиатор, или на прохладную освещенную террасу.

Деление и пересадка.

Цимбидиум пересаживают примерно раз в 3 года после цветения. При хорошем уходе каждая зеленая бульба цимбидиума производит 1-2 «детки» в год, поэтому цимбидиумы быстро разрастаются и их размножение не представляет трудности. Если по центру горшка бульбы симбидиума сухие и коричневые, а по краям зелень и корни настолько густые, что в горшок невозможно вставить палец, — пора пересаживать цимбидиум.

Аккуратно извлеките цимбидиум из горшка. У переросших цимбидиумов старые сухие и молодые корни стастаются в плотный конгломерат. При этом нижняя часть горшка будет заполнена старыми сухими корнями серого цвета, в то время как здоровые молодые светло-зеленые корни цимбидиума будут видны только наверху, почти у поверхности грунта. Острым чистым ножом отсеките всю нижнюю половину земляного кома, до здоровых корней. Затем крайне осторожно, стараясь не повредить здоровые корни, очистите грунт и разделите цимбидиум на части, которые будут пересажены в отдельные контейнеры.

Разделяя цимбидиум, старайтесь оставлять одну коричневую старую бульбу на 2-3 зеленых. Некоторое количество старых бульб нужно цимбидиуму, в них орхидеи накапливают и хранят полезные вещества и воду «на черный день». Получившиеся части нужно промыть под струей воды и внимательно осмотреть. Здоровые корни укоротите до 10 см, старые аккуратно обрежьте. Оставьте разделенные части цимбидиума на воздухе, чтобы открытые обрезкой поверхности зажили. Пересадите новые растения в отдельные небольие горшки или по нескольку в один широкий горшок, аккуратно расположив корни и уплотнив заранее промоченный грунт вокруг них. Размер горшка для цимбидиума должен лишь немного превышать по размеру корневую систему орхидеи.

Грунт.

Грунт для орхидеи цимбидиум составляют из измельченной древесной коры хвойных пород (цимбидиум любит кислую почву), к которой добавляют мох сфагнум, листовой перегной, песок, древесный уголь и перлит. Я беру 3 части коры на 2 части мха и добавляю по 1-ой части всего остального. Сфагнум особенно важен в составе грунта, если цимбидиум выращивают в помещении, где температура воздуха излишне высока для этой орхидеи. Если вы не уверены, что сможете правильно составить грунтовую смесь для цимбидиума, используйте готовый субстрат из магазина, предназначенный для цимбидиума и других наземных орхидей.

Цветение.

При хорошем уходе и содержании цветоносы у цимбидиума появляются ближе к концу лета. Аккуратно прикрепите цветоносы к специальным бамбуковым палочкам, чтобы они росли прямо и не ломались. По-прежнему держите цимбидиум на открытом воздухе до тех пор, пока минимальные ночные температуры не упадут до +10-12 градусов. Когда бутоны начнут раскрываться можно принести цимбидиум в помещение и установить на видном месте. Цветение цимбидиума, которое обычно наступает зимой. Цветонос может нести до 30 цветков, которые держатся до 2 месяцев!

Орхидея камбрия

Орхидея Камбрия является торговым наименованием достаточно многочисленного рода, представителями которого считаются гибриды, созданные путем скрещивания растений из таких родов, как брассия (Brassia)мильтония (Miltonia)одонтоглоссум (Odontoglossum) и некоторых других. Также в цветочных магазинах такое растение зачастую именуют Aliceara, Bakerara, Beallara, при этом в научной литературе его называют Degarmoara.

Растения данного рода обладают симподиальным характером роста. Так, нарастание молоденьких побегов происходит на горизонтально расположенном укороченном стебле (ризоме). По мере роста старые побеги отмирают. Овальные развитые псевдобульбы имеют веретеновидную либо уплощенную форму. На поверхности тоненьких корешков имеется слой из веламена, обладающего пористой структурой. Из верхней части псевдобульб вырастают 2 либо 3 зеленых листочка, которые в длину достигают 50 сантиметров и имеют ремневидную либо широколанцетную форму. На поверхности листка отчетливо видима центральная жилка, при этом сама листовая пластина слегка сложена по ней внутрь.

Зацвести такая орхидея может в любое время года. Многоцветковые цветоносы появляются из пазух нижних листьев, чаще всего они прямые, но иногда бывают и ветвящиеся. В длину такие цветоносы могут достигать 60 сантиметров, на них размещается до 50 сравнительно крупных цветочков (диаметр до 7–10 сантиметров). Зигоморфные цветочки имеют 5 чашелистиков, которые соединены в форме звездочки, а также у них есть одна хорошо различимая и достаточно большая губа (видоизмененный лепесток). Окрас цветков может быть различным, но в большинстве своем он пестрый (крапинки, разводы, пятнышки либо узоры). Некоторые из цветков являются довольно душистыми.

Освещенность.

Нуждается в ярком освещении, но при этом растение нужно притенять от прямых лучей солнца. Лучше всего оно будет себя чувствовать на окнах восточной и западной ориентации. Если камбрию разместить на южном окне, то тогда ее следует слегка притенять от палящих полуденных солнечных лучей.

Зимой растение надо будет подсвечивать специальными фитолампами. При этом следует учесть, что световой день в данный период должен иметь продолжительность не меньше 10 часов.

Температурный режим.

Растению круглый год требуется равномерно-умеренный температурный режим от 18 до 25 градусов.

У камбрии есть одна значимая особенность, так, ей не нужны перепады суточных температур для того, чтобы произошло формирование цветочных бутонов.

Для выращивания данного рода орхидеи в горшке понадобится особая землесмесь. Ее самыми главными составляющими являются: измельченный сфагнум и мелкофракционная кора сосны. Для того чтобы не допустить закисления, которое происходит из-за разложения коры, в землесмесь надо всыпать не очень большие куски древесного угля. А чтобы аэрация была лучше можно использовать меленький керамзит, торфяные чипсы либо пемзу. Бывает, что для лучшей пропускаемости воздуха в субстрат добавляются небольшие куски пенопласта, однако это не очень удобно, так как при поливе погружением этот легкий материал не тонет и плавает по поверхности воды.

Сажая такое растение, нужно очень аккуратно обращаться с его нежными корешками. В самом начале в пустую емкость следует опустить всю корневую систему и только после этого аккуратно всыпать готовую землесмесь. Когда орхидея будет посажена, на поверхность субстрата нужно выложить мох сфагнум не очень толстым слоем. Он будет препятствовать быстрому испарению влаги.

Также существует еще одна очень важная тонкость. Перед тем как засыпать кору в горшок, ее необходимо несколько раз прокипятить (2 либо 3). Тем самым удалятся излишки смолы, а также кусочки хорошенько напитаются влагой.

Как поливать.

Поливать такой цветок рекомендуется способом погружения. В тазик набирается вода и в нее опускается емкость (она должна погрузиться полностью) с орхидеей. После того как пройдет от 20 до 30 минут горшок следует достать. За это время пористый веламен, покрывающий поверхность корешков, напитается влагой. На место цветок ставят только после того, как стечет вся лишняя жидкость.

Среди цветоводов бытует мнение, что орхидея очень любит влагу, но при всем при этом заливать ее не следует. Дело в том, что очень часто из-за избытка влаги начинают гнить корни, а это нередко влечет за собой гибель  самого растения. Чтобы этого не допустить, поливать камбрию нужно только после того, как полностью просохнет кора.

Для полива следует использовать исключительно мягкую воду комнатной температуры, которая обязательно должна быть хорошо отстояна. В том случае, если вода из водопровода имеет плохое качество, то перед тем как применять ее для полива, требуется обязательное фильтрование.

Влажность воздуха.

Данного рода орхидее не нужна повышенная влажность воздуха. Для того чтобы в комнатных условиях она чувствовала себя хорошо, требуется всего 35 процентов влажности. Поддерживать такой уровень влажности очень просто. Так, верхний слой, состоящий из мха, надо систематически увлажнять из опрыскивателя, а также рекомендуется, в непосредственной близости от цветка разместить открытую емкость с жидкостью.

Удобрение.

Подкормку проводят только в период роста и созревания псевдобульб 1 раз в 2 недели. Для этого используют специальное удобрение для орхидей.

Сакура

Сакура — общее название некоторых видов вишнёвых деревьев. Урожай у них скудный, зато во время цветения растения поражают красотой. Гостью из Японии под силу вырастить из семян и в условиях отечественных садов. Домашнее деревцо может иметь размеры обычной сакуры или быть её копией высотой в несколько десятков сантиметров.

Сакура из семян: подготовка к посадке.

Основа выращивания любой культуры — качественный посевной материал. Семена сакуры можно купить в специализированных торговых точках. Всхожесть у семян плохая — не более 20%. На этот счёт садоводы советуют:

  • покупать больше материала;
  • использовать продукцию разных производителей, чтобы определить, у кого она качественнее.

Процесс посадки дерева требует выполнения таких действий:

  • Проведите стратификацию. Для семян следует сымитировать природную зимнюю погоду. Для этого положите их в мешочек с мокрым песком и поместите в самую тёплую камеру холодильника. При температуре +4…+5 °C материал следует хранить не менее 2-3 мес.
  • За пару дней до посадки замочите семена на сутки в чуть тёплой воде.
  • Чтобы помочь сеянцам пробиться сквозь оболочку семечек, поцарапайте или проколите наружный слой механическим путём.

Семечки сакуры сажают в прокаленный или обеззараженный другим способом крупный песок. Такой субстрат максимально подходит для проращивания семян и, кроме того, убережёт культуру от болезней. Альтернатива песку — мох или вермикулит. В качестве горшка используйте широкую и неглубокую ёмкость. Обязательно наличие дренажных отверстий.

Сеянцы должны появиться через 1,5-2 недели. До этого момента уход заключается в поддержке верхнего слоя грунта в увлажнённом состоянии, обеспечении большого количества света, постепенном поднятии температуры до уровня комнатной. Показались всходы — пикируйте их в отдельные горшки. Расстояние между рассаженными сеянцами не должно быть больше 10 см, если вы переселяете их в новую общую ёмкость.

Пикировка — важное условие нормального развития сакуры. Многократные пересадки способствуют укреплению корневой системы. Саженцы сакуры не трогают только в холодное время года. Их ставят в прохладное затенённое помещение до весны. Ключевой момент в пикировке подросших всходов — подбор новых горшков. У садовода есть два пути:

  • оставить культуру расти в тесноватой ёмкости и сформировать бонсай-вариант дерева;
  • переселить ее в более глубокие и широкие горшки и готовить дерево для сада.

Уход за сакурой.

Не допускать пересыхания почвы в период закладки почек и завязи, а также в особо жаркую погоду обеспечить дополнительный полив.

Подпитывать почву калием и азотом. В бедную почву вносить перегной (10 кг на 1 кв.м) и калийно-фосфорные удобрения (17-18 г на 1 кв.м). В среднепитательные почвы объем удобрений сокращают вполовину. Хорошо подкормку совмещать с поливом.

Обрезать сакуру аккуратно, до начала сокодвижения, проводить только санитарную обрезку, удаляя сухие и загущающие крону ветки, не допустив камедетечения (образования клейкого вещества в местах повреждения ветвей). Места срезов обрабатывать садовым варом. Лечить морозобоины.

Ранней весной или через 14-20 дней после цветения проводят опрыскивание нитрофеном (на ведро воды 200 г препарата), что предотвращает появление грибкового заболевания коккомикоз. А также для защиты сакуры от муравьев ствол обмазывают вазелином, чтобы насекомые не могли передвигаться по дереву.

На зиму сакуру укрывают, при условии выращивания в саду: обвязывают штамб, закрывают агроволокном места прививок.

Жасмин комнатный

Жасмин (лат. Jasmínum, от перс. یاسمین‎ — ясемин) — род вечнозелёных кустарников из семейства маслиновые (oleaceae ). Не следует путать его с кустарником чубушник (philadelphus), который в России часто неправильно называют жасмином. Представители рода встречаются в тёплом поясе обоих полушарий, включая субтропики. Комнатный жасмин выращивается в оранжереях и помещениях в нескольких видах. Растение покоряет садоводов – любителей своей необыкновенной красотой. Оно отличается от других цветов постоянным ярко-зелёным цветом листьев и стебля, обильным круглогодичным цветением и ароматом. Чтобы вырастить жасмин комнатный в домашних условиях, ему потребуется уход.

Жасмин – многолетнее, вечнозеленое растение. Это очень красивый цветок с приятным насыщенным ароматом. В домашних условиях выращивают два сорта: самбак и голоцветковый. Благодаря длительному цветению и не сложному уходу, эти сорта завоевали сердца многих любителей комнатных цветов.

Посадка жасмина

Первая пересадка цветка проводится после покупки растения. Предварительно цветок выдерживают в комнатных условиях на протяжении 10-14 дней. За это время растение акклиматизируется и пересадка не будет для него большим стрессом. Жасмин в возрасте до 4 лет пересаживают каждый год. Периодичность пересадки для более взрослого цветка один раз в 2-3 года. Более благоприятный период для пересадки жасмина – начало весны. Обычно цветок пересаживают в первой декаде марта. Подбор цветочного горшка. Так как комнатный жасмин относится к растениям средней интенсивности роста, для его выращивания подходят вазоны средней глубины. Диаметр горшка подбирается в зависимости от предыдущего размера.

С каждой пересадкой он увеличивается на 3 см. Материал изготовления вазона: глина, пластик, стекло. Металлические емкости использовать нельзя. Обязательное условие – наличие отверстий для дренажа. Грунт. Для комнатного жасмина подходит легкая рыхлая почва с хорошей аэрацией и влагопроницаемостью.

Почвенную смесь можно приготовить самостоятельно или приобрести готовую в садовом магазине. Состав следует подбирать в соответствии с возрастом растения. Для молодого жасмина смешивают песок, глинисто-дерновую и листовую землю в соотношении 1:1:1. Пропорция для взрослого 1:2:1. Жасмин не любит щелочные и нейтральные почвы. Показатель кислотности грунта в пределах рн 6-6,5.

Глубина посадки. Корневая шейка растения должна быть углублена в грунт не более чем на 2-3 см. При более глубоком расположении жасмин может не цвести.Посадка или пересадка является одним из важных моментов при выращивании комнатного жасмина. Именно от нее зависит дальнейшее развитие растения и его внешняя привлекательность.

Условия выращивания комнатного жасмина

Комнатный жасмин неприхотливое растение и его выращивание не требует особых усилий. Если изначально цветку создать все необходимые условия, тогда жасмин не только хорошо наращивает зелень, но и цветет каждый год.

Освещение и температура

Жасмин светолюбивая культура, но прямого солнечного освещения не любит. Лучшим местом для него будут окна с восточной или западной стороны. Если вазон стоит с южной стороны, прямой солнечный свет рассеивают с помощью прозрачной ткани. Северная сторона категорически не подходит. В таком месте жасмин медленно растет и цвести не будет.

Летом вазон с цветком можно разместить на балконе или на лоджии, но под солнце ставить цветок нельзя. При резкой смене места на более светлое, на листьях могут появиться ожоги. Поэтому уровень освещенности необходимо менять постепенно.

В зимний сезон температура выдерживается в рамках 13-17 градусов. При более высокой следует чаще проводить опрыскивание, и регулярно проветривать помещение. В весенне-осенний период рекомендуется температура 18-23 градуса. Летом необходимо следить, чтобы температура не превышала 24 градусов. Если показатели выше, вазон размещается на открытом воздухе и ежедневно опрыскивается водой.

Полив

Комнатный жасмин влаголюбивое растение. Этот цветок не переносит пересушки земляного кома, но и чрезмерное увлажнение также недопустимо. При застое воды корни цветка быстро загнивают. Летом рекомендуется обильный полив 3-4 раза в неделю.

Весной и осенью достаточно трех поливов в неделю. Зимой, в период цветения, жасмин поливают каждые 4-5 дней. В остальное время зимнего сезона поливают цветок тогда, когда верхний слой почвы станет сухой. Для полива используют отстоянную или дождевую воду комнатной температуры.

Чубушник

Чубушник (жасмин садовый) это самый популярный кустарник, цветущий в начале и середине лета, он относится к семейству гортензиевых.  Большинство видов чубушника — это кустарники с небольшими листочками и тонкими стволиками, покрытыми серой или бурой корой. Очень любят солнце, но при этом теневыносливы. Плоды чубушника — маленькие коробочки с семенами, на вид чуть меньше сантиметра. Многие виды, как оказалось, хорошо растут на очень увлажненных почвах даже при наличии грунтовых вод, но не переносят, когда влага постоянная и застаивается. Временную засуху в большинстве своем хорошо переносят, устойчивы к дыму. В зависимости от вида, цветет чубушник с конца мая до начала августа.

Виды чубушника

Чубушник венечный. Именно его запах так покорил в парке мое сердце. Это высокий кустарник до 3 метров высотой, приехавший к нам в страну с юга западной европы. У него невероятно ароматные белые цветочки и крупные листики, резные по краю. Цветет в первой половине июня почти 20 дней. Растет он быстро и живет до 30 лет. Имеет множество садовых форм, отличающихся красивой листвой.

Чубушник шренка. Этот вид чубушника первым зацветает в нашей полосе. Попал он к нам с дальнего востока, из кореи и китая. Листики овальные, похожие скорее на яйцо, кверху сужены, цветочки крупные, очень нежно пахнут, около 4 см в диаметре, но собраны они в соцветия по 9 цветков. Это вид очень холодостойкий, может выдержать морозы до -25 °с. Цвести начинает в начале июня и цветет около 25 дней.

Чубушник мелколистный. Это низкорослый кустик с цветочками, похожими на цветки вишни. Цветки источают запах земляники и полностью покрывают куст во время цветения.

Чубушник непахучий. Растет кустом, с большими зелеными побегами, листья крупные до 7 см длинной, а на нецветущих побегах может достигать 12 сантиметров. Цветки белые, без запаха, около 5 см, собираются в кисточки по 5 цветочков, высокий, до 4 метров. Выделяется своей шириной, до 3 м. Начинает цвести в конце июня, при взгляде на эти небесно-белые цветки кажется, что их форма напоминает квадрат с множеством тычинок. Цветет около 30 дней.

Чубушник гордона. Один из самых высокорослых видов. Высота куста может достигать 4 метров, а если кустарник растет в тени, то и до 5-6 метров. Этот вид наиболее декоративен из-за крупных, глянцевых, ярко-зеленых блестящих листьев и чисто белых, до 4,5 см цветков. Цветет во второй половине июня, имеет слабый, тонкий, еле заметный аромат.

Чубушник пушистый. Нижние листочки его как будто воздушные (пушистые). Цветки почти не пахнут, но большие, имеют красивую форму «чашечки» и собраны в крупные соцветия по 5-10 штук. Цветут со второй половины июля до начала августа. Куст высокий, до 3 метров.

Самые известные селекционно выведенные садовые виды чубушника: арктика, балет мотыльков, необычный, воздушный десант, жемчуг, зоя космодемьянская, академик комаров.

Посадка чубушника

Если посадить чубушник на солнце, цвести он будет красиво и обильно, в тени цветы мельчают, а ветви вытягиваются. Почва должна быть хорошо увлажнена и иметь в своем составе листовую землю, перегной, песок (соотношение где-то 3-2-1), при застое воды обязателен дренаж.

Размножение чубушника

Размножают чубушник, деля его корни, или в период цветения черенками с молодой, зеленой корой. Их высаживают в специально подготовленное для них место. Они дольше пускают корни.

Также чубушник можно размножать и семенами, но при этом кусты зацветут не раньше, чем через 5 или 8 лет. Семена можно высаживать и осенью, и весной, и даже зимой в приготовленные борозды в снегу. Накрывают такую посадку обычно соломой или сухими ветками, а по приходу весны убирают, росточки, которые появятся, накрывают от прямого солнца, но не изолируют от солнечного света совсем. Осенью высеивают в приготовленную гряду как, например, чеснок. Весной высеивают обычно в теплицы, но сначала напитывают семена влагой, как и многие саженцы. Потом помещают в опилки или другое схожее вещество, удерживающее влагу, набухшие семена высушивают и высаживают, добавляя немного песка и навоза.

Уход за чубушником

Правильный уход за чубушником заключается в том, чтобы:

  • Выбрать ему солнечное место.
  • Хорошо удобрять почву.
  • Обеспечить достаточное увлажнение.
  • Регулярно удалять старые и омертвевшие, направленные внутрь, обломанные ветви.

После посадки нужно обрезать слабые веточки и укоротить основные ветки, это поможет увеличить количество почек и сделает крону красивой и симметричной. Кустарник цветет сразу в год посадки. Сразу после цветения нужно обрезать слабые ветки, дать возможность новым и более сильным развиваться. В октябре на этих сильных ветках появятся боковые молодые веточки, на которых появятся цветочки на следующий год. На третий год цветения молодые веточки уже набрались силы, и чтобы дать им больше пространства и получить больше цветков, до основания обрезают старые стебли.

Подкормка и полив

В следующий после посадки год в почву добавляют минеральные удобрения: на 10 литров воды разводят 30 г суперфосфата, 15 г мочевины,15 г сернистого калия, это количество приходится на один или два небольших куста. После того как куст отцветет, его нужно подпитать древесной золой, можно добавлять ту, которая остается от костра. Во время цветения кусты требует улучшенного полива, ежедневно 20-30 литров воды.

Стрептокарпус

Стрептокарпус (лат. Streptocarpus) — род красивоцветущих травянистых розеточных растений семейства Геснериевые. Один куст взрослого стрептокарпуса может нести около сотни цветков одновременно. Семенные коробочки при созревании скручиваются. Отсюда название (по-гречески streptos — «скрученный», karpos — «коробочка»). Растения родом с Мадагаскара и из Южной Африки. Там, в тропических и субтропических лесах, на склонах гор на определённой высоте над уровнем моря, где не бывает очень высокой температуры, произрастают более 100 природных видов стрептокарпусов. Стрептокарпусы чаще литофиты, реже — эпифиты. Условно стрептокарпусы можно разделить на ксерофитные виды и лесные, в зависимости от среды обитания. Сейчас выведено больше тысячи гибридов этих растений.

Уход за растением.

Температура. Растение прибыло к нам из теплых стран, но не смотря на это, стрептокарпус   плохо переносит жару. Для его благоприятного развития достаточно 24 градуса. Если погода стоит слишком жаркая, тогда придется увеличивать и влажность воздуха. В зимнее время, растение отдыхает, и ему желательно обеспечить прохладные условия, но не должно быть слишком холодно, нормальная температура в период покоя считается 15-18 градусов для обычных сортов и 18-20 градусов для гибридных.

Полив это самое сложное в уходе за стрептокарпусом, и у новичков от неправильного полива  растение может погибнуть, поэтому, будьте в этом плане очень внимательны. Поливать стрептокарпус   лучше в поддон,  можно поливать и в грунт, но только по краю горшка. Во время полива старайтесь, что бы влага не попадала на листья, особенно в центр розетки, в этом случае растение может погибнуть. Воду для полива заранее отстаивают, желательно, что бы она была немного теплее комнатной температуры.

Следите всегда за влажностью земли, старайтесь  не переливать растение.  Стрептокарпус  боится  чрезмерного переувлажнения и застоя воды, от этого может начаться загнивание корневой системы. Так что, полив должен быть умеренным, а поливать стоит только после того, как начнет высыхать средний  слой почвы, но и не стоит дожидаться, пока почва полностью высохнет. Нельзя  допускать даже малейшего застоя воды, поэтому, сразу же сливайте воду с поддона. А что касается влажности воздуха, то она должна быть высокая, но при этом опрыскивать растение ни в коем случае нельзя.  Что бы обеспечить растение высокой влажностью, разместите рядышком емкости с водой или влажным керамзитом.

Удобрение. С подкормкой, как и с поливом так же нужно быть осторожнее, не смотря на то, что стрептокарпусы любят поесть.   Что бы не перекормить растение, разводите удобрение  не как в инструкции, а в два раза меньше. Для подкормок  берут удобрения для цветущих растений. Подкармливать растение можно каждую неделю, в результате у него  будет образовываться больше листьев, что благоприятно влияет на пышное цветение.

Почва.  Почва должна быть легкой и пористой, что бы в нее проникал свободно воздух и задерживалась влага. Новички в этом плане могут допускать ошибки, пересаживая растение в слишком плотный грунт, в результате чего растение погибает. Для стрептокарпусов  можно приобрести  землю в цветочном магазине для фиалок и добавить в нее немного торфа.

Размножение. Размножаются стрептокарпусы несколькими способами: семенами, черенками, делением материнского куста.

При размножении семенами, срезают с растения семенную коробочку и подсушивают ее в течение двух недель. Учтите, что при размножении семенами, вы можете получить растение с новыми сортовыми качествами, совершенно не похожими на материнские. Семена высевают в конце января, хотя, это можно делать в течение всего года. Желательно семена распределить по поверхности земли равномерно, сверху их присыпать землей не нужно. Когда семена посажены, коробочку накрывают стеклом, или клеенкой и ставят в теплое, светлое место. Периодически клеенку снимают для проветривания и  вытирают с нее влагу. Семена всходят дружно, примерно через 2 недели, но укрытие убирают только через 10 дней после того, как появятся всходы. Однако, делать это нужно постепенно, что бы всходы привыкали к комнатной температуре.

Для размножения сегментом листа берут взрослый  лист, но еще не старый. Старайтесь выбрать листок, на котором много жилок. Разрежьте листок на несколько  частей. Центральную жилку полностью удалите острым ножом или ножницами. Так у вас из одного фрагмента листа получится два.  В горшке с землей сделайте бороздку (земля должна быть легкой) и поместите в нее фрагмент листа той стороной, которая прикреплялась к удаленной жилке. Листок поместите в грунт на 0.5 см. и уплотните вокруг него землю. Где то через 2 месяца начнут появляться детки. И чем больше жилок было у листа, тем больше деток вы получите. Не стоит пересаживать детки сразу же, нужно подождать примерно 4 месяца, а потом рассаживать.

Деление куста наиболее частый и самый легкий способ размножения стрептокарпуча. Через некоторое время куст начинает разрастаться  и  у него появляется несколько деленок. Сначала, растение поливают, а затем вынимают из горшка и разделяют при помощи ножа  или просто руками. Каждая часть должна иметь по несколько листочков и утолщенный корень. После того, как растение разделили, место среза немного нужно подсушить и присыпать древесным углем. После этого кустики рассаживают в новые горшочки и накрывают клеенкой, что бы растение лучше приживалось. Полученное новое растение таким способом зацветает через 2-3 месяца.

Дельфиниум

Дельфиниум (лат. Delphinium) – род травянистых растений семейства лютиковых. Другие названия – живокость, шпорник. Насчитывает порядка 450 видов однолетних и многолетних растений. Дельфиниумы однолетние, включающие в себя примерно 40 видов, иногда выделяют в смежный род и называют сокирками (Consolida). Растут дельфиниумы в Китае (около 150 видов) и по всей Юго-Восточной Азии, в горах тропической Африки, в Северном и Южном полушарии. Многие считают, что нераскрытый дельфиниум – цветок, похожий на голову дельфина, отсюда и название, но есть мнение, что имя свое цветы дельфиниума получили в честь греческого города Дельфы, в котором их росло, говорят, великое множество. Как бы то ни было, редкий цветовод не согласится с тем, что этот роскошный цветок украсит любой цветник.

Уход за растением.

Растение нуждается в поливе, в удобрениях, прополке, установке опор, обрезке. На зиму цветок укрывать не нужно.  Зацветает дельфиниум в июне.

Само цветение продолжается около 50 дней, затем листья желтеют. Если производится регулярная вырезка отцветших стеблей, а так же производится обильное поливание, то осенью можно будет снова полюбоваться цветами.

Дельфиниум многолетний  обычно рассаживают по центру цветника или  в виде украшения вдоль ограды.  Важное условие посадки растения – это минерализация посадочной ямы.

В нее следует внести компост, перегной, золу, гранулированное комплексное минеральное удобрение с микроэлементами. Предварительно само растение выдерживают в воде, чтобы оно впоследствии смогло хорошо укорениться в почве.  Многолетники размножают делением куста, семенами, черенками. Семенами размножать растение достаточно сложно. В большинстве случаев не наследуются материнские признаки. Внешняя среда может влиять на сеянцы и менять окраску некоторых сортов. Чтобы избежать этого эффекта сортовые дельфиниумы нужно высевать в теплые помещения в марте, без промораживания.

Дельфиниум  требует умеренного полива и то только в засушливый период. Вполне хватит единичного, обильного пролива под корень.На листья , чтобы не было ожега, жидкость не должна попасть.

Дельфиниум удобряют минеральными и органическими удобрениями три раза за сезон.

Размножение.

Дельфиниумы размножаются также делением куста, отростками. Сажать их можно ранней весной, если вы живете в средней полосе или даже севернее, или осенью, примерно в сентябре на Кубани. Дельфиниумы разрастаются со временем, поэтому ямки для посадки отростков или кустов располагают на расстоянии 50-60 см. Размер ямок должен быть намного больше, чем сами отростки (40×40×40 см). Это нужно для того, чтобы заполнить их питательным компостом, перемешанным с органическими и минеральными удобрениями. Пропорции таковы – на 1-2 ведра компоста (перепревшего перегноя), 1 столовая ложка с горой суперфосфата, столько же калийных удобрений, 1 столовая ложка без горки калимагнезии, стакан древесной золы. Азотные удобрения при посадке лучше не вносить.

При посадке куста дельфиниума (отростка) корневую шейку саженца следует заглубить, но не более чем на 2-3 см. Очень важный момент ухода за дельфиниумами – обязательное прореживание побегов. Делают это весной после того, как ростки растения достигнут высоты 10 см. Но в прореживании есть одна  интересная особенность. Во второй год весной у сильных растений оставляют по 3 стебля, у тех, кто послабее, – оставляют один. А в следующие годы у крупноцветковых сортов оставляют 3-4 побега, а у сортов с мелкими цветами – 7-10. Остальные стебли вырезают под корень.

Вереск

Вереск обыкновенный (Calluna vulgaris) – небольшой кустарник из семейства вересковых с узкими чешуйчатыми четырехгранными листочками. Вереск вырастает от 25 см до метра в высоту. Многочисленные разновидности вереска сильно отличаются по окрасу листьев. Листья вереска бывают всех оттенков зеленого, а также серебристыми, желтыми, бронзовыми, оранжевыми, красными и коричневыми. Множество мелких бокаловидных цветков вереска собрано в кистевидные соцветия, которыми заканчивается каждая веточка. Цветет вереск белыми, розовыми, лиловыми, малиновыми или вишневыми цветками. Невзрачный на вид в течение полугода, вереск, зацветающий в июле-августе, вдруг превращает сад или пустошь в красочный гобелен. Со временем цветки вереска засыхают, но продолжают держаться на растении еще пару месяцев, создавая впечатление, что вереск цветет до поздней осени.

Уход за вереском.

Месторасположение: к освещенности требователен, встречается на участках с освещенностью не менее 50% от полной, а часто и на открытых местах. В тени вереск легко выдерживает жгучее мартовское солнце, но цветение будет коротким и необильным, а окраска цветков бледной. В низине, без дренажа растение погибнет сразу. В сухом месте (например, под березами) вереск будет хорошо зимовать, но не даст густой кроны и в будущем скорее всего перестанет цвести. Вереск солнцелюбив, однако приветствует легкое притенение, которое обеспечит ему соседство с невысокими кустарниками и деревьями. Очень хорошо растет на альпийских горках, в рокариях и гравийных садиках, где не задерживается избыточная вода, не застаивается снег, а гравий не дает пересыхать корням кустарника.

Почвы: сухие песчаные или влажные торфянистые.  Вереск мало требователен к богатству почв, широко распространен на бедных песчаных кислых почвах. На менее кислых почвах отмечено снижение всхожести семян и ухудшение роста и развития всходов; растет как на сухих, так и на заболоченных почвах. Наиболее подходит смесь —  торф, песок, компост из древесной коры или хвойная земля (3:1:2). Хвойная земля — это полуразложившаяся подстилка хвойного леса, елового или лучше соснового, ее берут с глубины 5-7 см. Субстрат должен быть кислым (рН 4,5 — 5,5), поэтому используют рыжий верховой торф (рH 3,2).

Посадка: расстояние между растениями 0,3 — 0,4 м в группах или на 1 кв. м высаживают 6-8 экземпляров сильнорастущих и по 12 — 15 слаборастущих сортов. Глубина посадки 25 — 35 см строго до уровня корневой шейки. Лучше высаживать на открытые солнечные места в возрасте 1,5 — 2 лет. Дренаж нужен, если почвы глинистые, и состоит из песка и битого кирпича слоем 5-10 см. При посадке в субстрат добавляют 20 г нитрофоски и 30 г роговой муки для слаборослых сортов вереска и 30 г нитрофоски и 50 г роговой муки для сильнорослых сортов. Сразу после посадки рекомендуется обильный полив (5 -б л на каждый куст). Вересковые имеют симбиоз с грибницами почвенных грибов и плохо переносят пересадку, особенно взрослые экземпляры с открытой корневой системой. Лучше приобретать растения в контейнере, где микориза и корни сохранены полностью, что существенно повышает процент приживаемости.

Даже после гибели вереска куст долгое время сохраняет листву и цветы в первоначальном виде, поэтому при покупке обратите внимание на следующее:

1) внешний вид растения: побеги должны быть эластичными, хорошо облиственными, на концах веточек должны быть вегетативные почки или молодые побеги, которые существенно светлее старых;
2) грунт, в котором растет кустарник: почва должна быть слегка влажная, не пересушенная, но немокрая. Излишняя влага может привести к быстрой гибели корневой системы;
3) контейнер, в котором находится кустарник: очень хорошо, когда горшок плотно прилегает к корневому кому; в таком случае воздух не будет поступать к корням, высушивая их.

Время посадки: вторая половина апреля — начало мая или осенью в конце сентября — начале октября. Но лучше всего сажать верески весной. За предстоящий вегетационный сезон они в этом случае могут как следует укорениться, а постепенное снижение температуры в конце лета даст побегам возможность полностью вызреть и лучше перенести зиму. Это особенно относится к импортным растениям, для которых осенняя посадка, как правило, означает перенос из более теплой, еще почти летней погоды места их произрастания, где осень только начинается, в позднюю осень у нас, когда не за горами морозы. Такой “сдвиг по фенофазе” имеет печальные последствия и чаще всего заканчивается тем, что растения не успевают толком укорениться, а не полностью вызревшие побеги сильно обмерзают. Сухая погода не препятствие для посадки, если растение предварительно обильно полить.

Уход: ежегодная подкормка полным минеральным удобрением 20 — 30 г/кв. м. Его осторожно рассыпают весной вокруг растений, не попадая на листья и цветы, которые могут от них «сгореть». Полное удобрение, например кемиру, вносят из расчета 2 г на 1 л воды.  Верески страдают летом от сухости воздуха и потому хорошо отзываются на частое (ежевечернее) опрыскивание. Корневые системы вересков компактны из-за большого количества хорошо разветвленных мелких корней. Песчаные и особенно торфянистые почвы при отсутствии регулярных осадков, как известно, быстро пересыхают и с трудом набирают влагу. Поэтому особенно важно следить за влажностью почвы, в которой сидят верески. Их короткие корни не способны добывать влагу с большой глубины и нуждаются, таким образом, в том, чтобы верхний слой почвы был постоянно достаточно увлажнен. Рыхление неглубокое (10 — 15 см) при удалении сорняков или при уплотнении почвы после полива.

Обрезка: проводится весной умеренная. Первые два года после посадки не рекомендуется делать интенсивную обрезку. Старые растения после цветения осенью или ранней весной обрезают секатором так, чтобы захватить часть стебля ниже отцветших соцветий. При обрезке необходимо сохранять форму кроны. Избегайте обрезки старой древесины поздней осенью, когда некоторые сорта вереска срезают на зимние букеты. Все срезанное лучше измельчить и рассыпать вокруг растений.

Размножение: семенами, черенками (сортовые), делением куста. Размножение семенами. Семена мелкие, и лучше высевать их в комнате в плошки или пакеты, не заделывая в почву. Накрывают стеклом до появления всходов. Лучший субстрат для выращивания: хвойная или вересковая земля, торф и песок в соотношении 1:2:1. Благоприятная температура для их роста 18 — 20°С. Всходы появляются через месяц после посева семян. Первую неделю необходимо поддерживать высокую влажность. На лето ящики с сеянцами выносят в сад, доращивают, закаливают, а через 1,5-2 года высаживают на постоянное место: альпийскую горку, цветник, вдоль дорожки и т. п.  Верхушечные черенки нарезают с сильных побегов в конце лета. Укоренять лучше в торфе с песком  в отдельных горшках, там хорошо формируется корневая система. Субстрат должен быть рыхлым, бедным и постоянно влажным. Оптимальная температура 15-20 град. Необходима регулярная внекорневая подкормка слабым раствором мочевины, а также микроудобрениями. Укорененные черенки быстрее растут и раньше зацветают, чем сеянцы. Нельзя брать черенки с цветущих побегов.

Наиболее простой и быстрый способ размножения вересков — деление корневищ. Обычно в начале июня вереск присыпают торфом, чтобы корневая шейка была погружена в почву на 0,4—0,5 см, где пойдет активное наращивание новых корней. В конце лета растение аккуратно выкапывают и делят на части. При делении корни кустарника, не отряхивая от земли, разрезают на равные части. Чтобы получить отводки, вызревшие побеги в начале лета присылают торфом на 0,5—0,6 см и фиксируют в почве. После появления у присыпанного побега хорошей корневой системы (через год после присыпки) аккуратно отделяют полученный саженец от материнского растения и переносят на постоянное место.

Абелиолистник

Абелиолистник (лат. Abeliophýllum) — род двудольных цветковых растений, включённый в семейство Маслиновые (Oleaceae). Включает один вид — Абелиолистник двурядный(Abeliophyllum dístichum). Родина — Корея. Зона: 5-8.

Открытый широкий листопадный кустарник 1,5 см высотой и шириной. Листья противоположные, овальные, темно-зеленые 8 см длиной, летом снизу становятся частично пурпурными. Кисти в пазухах листьев с ароматными мелкими крестовидными, 4-лепестными, белыми иногда светло-розовыми цветками, со светло-пурпурной чашечкой. Цветет в конце весны. Есть розово-цветковая форма — Abeliophyllum distichum Roseum.

Уход.

Месторасположение: любит солнечные и безветренные места, но может выносить легкую полутень. Не требовательно к почве, но лучше растет на плодородных, хорошо дренированных грунтах. Кислотность почвы нейтральная, предпочитает суглинистые или супесчаные почвы. Может переносить непродолжительную засуху.

Посадка: лучше всего производить осенью. Почвенная смесь: гумус, листовая земля и песок в соотношении 1:1:2. Яму копают размером 60х60 см и 70-80 см в глубину. Расстояние между растениями не меньше 2-3 м. Ямки необходимо на четверть засыпать дренажным слоем – битым кирпичом или щебнем.

Обрезка: нуждается в обрезке «на пень» каждые 3-4 года. Ежегодно на 13 см.

Уход: поздней осенью  рекомендуется под кроной растения замульчировать соломой или листвой. Гибкие свисающие ветви необходимо пригнуть к земле, закрепить и укрыть лапником. Ранней весной мульчирующий слой снимают и вносят под крону (но не близко к основанию стеблей) слой перезревшего компоста или навоза толщиной 5-7 см. Также можно вносить минеральное удобрение по 70-80 г на 1 кв.м.

Цветение: цветет на прошлогодних побегах. Кисти находятся в пазухах листьев, появляются задолго до их распускания. Цветки ароматные, мелкие, до 1 см в диаметре, 4-х лепестковые, белого цвета, иногда светло-розовые, самонесовместимые. Чашечка цветка разделена на 4 закругленных чашелистика. Венчик образуется из 4 нахлестывающихся лепестков. Тычинок две. Завязь двугнёздная. Цветет в марте-апреле.

Размножение:  зелеными или одревесневшими черенками или отводками летом. Черенки необходимо нарезать в начале июня, выдерживать в растворе «Корневина». После укоренить и накрыть пленкой.

Дицентра

Дицентра (лат. Dicéntra) — род однолетних и многолетних травянистых растений из подсемейства Дымянковые (Fumariaceae) семейства Маковые (Papaveraceae) порядка Лютикоцветные (Ranunculales). Растения этого рода знамениты своими оригинальными цветками в форме сердечек.

Дицентра – прелестный и нежный цветок, связанный с множеством романтических легенд. В наших широтах он более известен под именем «Разбитое сердце». В Европе цветок дицентра изначально не рос. Его родина – дальний Восток, Китай и Северная Америка. На наш материк это милое растение попало из Японии, и впервые было описано еще самим Линнеем.

Уход за дицентрой.

Дицентра довольно неприхотлива, на одном месте может расти несколько лет, превращаясь в мощный, обильно цветущий куст. Для посадки подойдут как солнечные, так и затененные уголки сада. В тени цветение начнется позже, но будет длиться дольше. Предпочитает легкие, питательные, умеренно влажные почвы. При переувлажнении мясистые корни загнивают. Чтобы цветение дицентры не ослабевало, весной внесите суперфосфат и подсыпьте к основанию “куста” перегной, а после цветения подкормите настоем коровяка или азотными удобрениями.

В засушливое время дицентра нуждается в поливе, после чего поверхность почвы мульчируют, это предохранит корни и новые почки от перегрева. Нежные цветки и листья дицентры страдают от заморозков, которые не редки в средней полосе весной и ранним летом. Чтобы во время заморозка сохранить растения, его накрывают нетканым материалом. Осенью надземную часть дицентры удаляют, оставляя пеньки высотой 3-5 см.

Размножается дицентра делением старых кустов, черенкованием и чрезвычайно редко, для выведения новых сортов, – семенами.

Посадка дицентры семенами.

Семена в условиях средней полосы, как правило, не завязываются. Это, видимо, связано с отсутствием опылителя. Поэтому чаще размножают дицентру вегетативно, когда растения находятся в периоде покоя. Но если всё же вы приобрели семена, тогда нужно знать, что дицентру высевают с учетом времени, чтобы она успела прорасти, взойти и укорениться после пересадки.

Всходы дицентры при температуре 18 градусов появляются на 20-30 день. Сеянцы пикируют и укрывают на зиму листьями. Поэтому посев делают в начале августа. Можно осенние всходы и не пикировать. Зацветают сеянцы на третий год. Также можно посеять семена дицентры на рассаду в феврале-марте.

Деление и пересадка дицентры.

Кусты дицентры делят и пересаживают весной (конец апреля – начало мая) и осенью (сентябрь). Для этого растение откапывают и осторожно очищают от земли. Корневища хрупкие, и нуждаются в бережном обращении. Чтобы избежать поломки, перед делением, их можно немного подвялить. На каждой делёнке должно быть 3-4 побега дицентры с корнями. Чтобы в первый год получить куст с несколькими цветоносами, в одной ямке размещают 2-3 делёнки.

Черенкование дицентры.

Черенки у дицентры великолепной берут ранней весной, а у дицентры красивой – в течение всего лета. Для этого землю от побегов осторожно отгребают, и бритвой срезают черенки, которые затем высаживают в парник в легкий субстрат, на глубину 10 см, и притеняют. Через 3-4 недели появляются ростки. Все это время парник проветривают, а землю сохраняют влажной. Укоренившиеся черенки переносят на постоянное место весной следующего года.

Черенки дицентры могут быть не только стеблевые, но и корневые. Для этого берут куски корней длиной 10-20 см.

Анемона

Цветок анемона более известен в России как ветреница. Он также представляет собой род из 120 видов цветковых растений семейства лютиковых, родиной которых является умеренная зона. Если верить Оксфордскому словарю английского языка, то anemone в пер. с греч. переводится буквально как «дочь ветра». В «Метаморфозах» Овидия же говорится, что цветок создан богиней Венерой, когда она посыпала нектаром могилу своего любовника Адониса.

Цветы анемона – это многолетник, имеющий длинный стебель с листьями, которые расположены либо ниц, либо вертикально. Они выделяются своими зубчатыми, а иногда и цельными краями. На фото анемона показана в виде общего плана и различных частей растений.

Уход за анемоной.

Требования разных видов анемон к уровню освещения, влаги и составу почвы существенно отличаются. Но есть универсальные условия, в которых все сорта будут чувствовать себя нормально:
полутень;
хороший дренаж;
плодородный рыхлый грунт.
Эти правила особо актуальны, если вид приобретенных анемон неизвестен или вызывает сомнения. Чтобы создать идеальную структуру почвы, необходимо добавить в нее обычный песок. Наличие сыпучего материала не только разрыхлит грунт и обеспечит хорошую циркуляцию воздуха — песок повысит уровень водопроницаемости. Эту же функцию будет выполнять и дренаж – слой осколков кирпича или мелких камней.
Состав почвы тоже важен. Слишком закисленные грунты – не лучшее место для посадки анемон. Поэтому, прежде чем разместить растения на выбранном участке, стоит добавить в верхний слой земли порцию древесной золы или доломитовой муки.

Анемоны хорошо растут на солнечных местах, но и в полутени в соседстве с хостой, гейхерой их цветение нисколько не хуже. Единственное, с чем не мирится анемона — так это с кислой почвой, свежим навозом, пониженными участками, в которых скапливается вода. Все эти факторы риска приведут к загниванию корней анемон. Анемоны корончатые легко переносят недостаток влаги в почве. Поливать анемоны можно и нужно только в период роста и бутонизации, если погода жаркая и сухая, дождей нет совсем. При осадках дополнительного полива анемонам не требуется.

Посадка. После того, как клубни анемон посадили в горшки на доращивание, желательно, чтобы температура помещения не превышала +12 0C, иначе от высокой температуры в помещении росточки у анемон будут очень хилыми. Впрочем, не только анемонам, но и другим садовым цветам пониженная температура только на пользу. Если температура будет выше, то клубни анемон могут сгнить. Когда анемоны укоренятся и дадут полноценные ростки, тогда повышение температуры им не страшно. Когда температура на улице сравняется с температурой помещения, анемоны можно смело пересаживать в сад. Хорошо было бы еще их притенить в первые дни, чтобы весеннее солнышко не сожгло нежных листочков.

Анемоны можно размножить семенами. Но стоит отметить, что уровень всхожесть у них довольно низкий. Из всех семян в лучшем случае прорастет только четвертая часть. И то — такими показателями может похвастаться только свежесобранный посевной материал. Но вырастить анемоны из семян все-таки возможно.

Чтобы увеличить уровень всхожести, необходимо позаботиться о стратификации. Эта процедура представляет собой выдерживание семян в холодных условиях. При подзимнем посеве необходимость в стратификации отпадает. Она актуальна для семян, которые планируется проращивать весной.  Глубина заделки – незначительная. Редкие сеянцы, которым посчастливится проклюнуться, довольно хрупкие — они не способны преодолеть толстый слой земли. Поэтому стоит использовать рыхлую легкую почву с пористой структурой.

Анемона корончатая — слишком южное растение для наших суровых зим, ее клубни могут подмерзнуть даже под укрытием. После того, как листья и стебли у анемоны подсохнут, осторожно выкопайте клубни. Хранить их можно в сухом в бумажных пакетах или хлопчатобумажных мешочках в субстрате из опилок, песка и торфа до осени при +20 0C, с осени до весны клубни анемон должны храниться при положительной температуре до +5 +6 0C. Бумага или ткань не дадут задохнуться клубням, а смесь из опилок, песка и торфа предотвратит высыхание клубней.

Агератум

Агератум (лат. Ageratum) — род растений семейства Астровые (Asteraceae). Растения преимущественно встречаются в Восточной Индии, Северной и Центральной Америке. Латинское название происходит от греч. ageratos — нестареющий, так как растение долго сохряняет свежий вид. Агератум представляет собой небольшой кустик с треугольными, овальными или ромбовидными листьями сочно-зеленого цвета с зубчатым краем. Верхние листья очередные, сидячие, а средние и нижние – супротивные, на черешках. Многочисленные прямостоячие опушенные стебли достигают в высоту от 10 см до 60 см. Цветки – мелкие, душистые, обоеполые, собранные в небольшие соцветия-корзинки от одного до полутора сантиметров в диаметре, которые в свою очередь составляют сложные щитковидные соцветия – бывают не только голубого и фиолетового, но и белого, и розового оттенков. Плод агератума – удлиненная клиновидная пятигранная семянка. В одном грамме приблизительно 7 тысяч мелких семян, сохраняющих всхожесть 3-4 года.

Уход за агератумом.

Агератум — это не­прихотливое растение, ко­торое роскошно цветет, ес­ли растет в питательной почве. Регулярно прищипывайте верхушки роста, чтобы растение было компактным, и уда­ляйте увядающие цветки, что­бы растения дольше цвели. Агератум можно посадить в горшки, наполненные обык­новенной цветочной землей. Это однолетник, поэтому в пересадке он не нуждается.

Место посадки. Агератум лучше всего растет на светлых солнечных местах. Это достаточно теплолюбивое клумбовое и горшечное растение, однако его нужно беречь от слишком высоких температур и защищать от прямых солнечных лучей, особенно в полуденные часы. Агератум Хоустона — это однолетнее растение, которое отмирает с приходом первых осенних заморозков.

Поливать агератум нужно обильно, но не чрезмерно, после полива вместе с рыхлением почвы удалите сорняки. Подкармливают растение гуминовыми или минеральными удобрениями раз в две-три недели.

Размножение агератума осуществляется, как правило, семенным способом. Сеют семена агератума во второй половине марта в ящики с почвой, состоящей в равных частях из перегноя, песка и торфа. Сверху мелкие семена осторожно присыпают этим же грунтом и накрывают стеклом или пленкой. Держать парник нужно в помещении, где температура не ниже 15 ºC, и ежедневно устраивать проветривание. Очень важно, чтобы грунт все время был слегка влажным, поэтому не забывайте взбрызгивать почву по мере ее высыхания. Всходы прорастают обычно через пару недель, и с момента их появления можно больше стеклом или пленкой ящик не накрывать.

Болезни. Самое слабое место агератума – подверженность болезням. Чаще всего агератумы страдают от корневой гнили, и спасения от этой хвори нет. Но принимая профилактические меры, а именно, выбрав для посадки агератума легкий грунт, контролируя поливы и регулярно разрыхляя почву, чтобы замедлить процесс испарения влаги из почвы, вы сможете не допустить заболевания. Поражает агератум огуречная мозаика и бактериальное увядание, и все это следствие неправильного ухода за растением.

Цветение. Цветки мелкие, узкотрубчатые, обоеполые, душистые, собраны в небольшие соцветия-корзинки 1-1,5 см в диаметре, которые, в свою очередь, собраны в сложные щитковидные соцветия. Основную декоративность соцветиям придают двулопастные рыльца цветков, которые почти вдвое превышают длину околоцветника и сильно выдаются над ним. Околоцветник и рыльца окрашены одинаково в голубые, сиренево-голубые, синие, карминово-розовые или белые тона. Цветет очень обильно с июня до первых заморозков. Плодоносит в начале сентября. Семянки пятигранные с пленчатым хохолком, сохраняют всхожесть 2-3 года.

Гименокаллис

Луковицы гименокаллиса раннего (исмене ранней) весной можно найти во многих магазинах, имеющих отделы по продаже семян и иного посадочного материала. Несколько видов этого удивительного многолетнего луковичного растения из тропической и субтропической Америки и Антильских островов с недавних пор выращиваются и в Подмосковье. Летом исмене раннюю можно выращивать в открытом грунте. Гименокаллис нарциссоцветковый (исмене корзинковидная) может находиться на участке лишь теплым летом Другие виды – гименокаллис прекрасный и гименокаллис карибский – выращивают только как комнатную культуру. В последнее время в продаже появились гибриды гименокаллисов с окрашенными цветками. Привлекает внимание и разновидность «Variegata» с очень декоративной окраской листьев. Осторожнее, все эти растения, как и многие цветущие луковичные, относятся к ядовитым. Гименокаллис – растение с нежным ароматом, имеющее причудливую форму и утонченные белоснежные цветки, принадлежит семейству амариллисовых. Гименокаллис родом из Латинской Америки – Боливии и Перу.

Уход за гименокаллисом.

Гименокаллисы в период вегетации требовательны к свету, теплу и влаге. Луковице диаметром не менее 10 см нужна объемная емкость с хорошим дренажем. Пересаживают ее раз в 3 – 4 года в почвосмесь из 2 частей глинисто-дерновой земли, 1 части перегноя, 1 части торфа и 1 части крупнозернистого песка.

Гименокаллисы размножают дочерними луковичками, лучше во время весенней пересадки в новую емкость. Молодые растения зацветают на 2 – 3 год. Изредка для получения посадочного материала зрелую луковицу делят на 4 части. Удается вырастить растение и из семян, которые высевают вскоре после сбора. Посевы держат в теплом помещении. За сеянцами ухаживают как за обычными комнатными растениями. На пятый год их жизни наступает первое цветение.

Период покоя у всех видов гименокаллиса разный. Те, которые зимой сохраняют листья зелеными, отдыхают при температуре воздуха +14 – 17С. Полив в это время ограничивают. Видам, у которых на зиму остается лишь луковица, требуется более прохладное и сухое содержание при температуре воздуха около +10 – 12С. Трудности с классификацией Гименокаллиса вызваны тем, что растение произрастает в труднодоступных местах и слабо изучено. В Европу семена этого декоративного растения были привезены около двухсот лет назад. Самым популярным видом является Гименокалли карибский, от которого произошло множество декоративных видов. Растет оно на Антильских островах. Растение имеет узколанцетные листья, достигающие до 90 см в длину. Цветы собраны в зонтиковидный пучок, имеют белый окрас.

Популярные виды гименокаллиса.

Гименокаллис приятный — Гименокаллис ранний (Hymenocallis festalis) – луковичное растение, чья луковица достигает 10 см в диаметре. Листья имеют ремневидную форму и темно-изумрудный цвет, их длина достигает 40 см, а ширина 7 см. Цвете в июле и сентябре, цветки достигают 10 см в диаметре.
Гименокаллис карибский (Hymenocallis caribaea) — по своим характеристикам схоже с предыдущим видом, но цветки более крупные и собраны по 6-12 штук в зонтиковидные соцветия. Цветет зимой.
Гименокаллис широколистный (Hymenocallis latifolia) – травянистое растение, достигающее 90 см в высоту. Листы имеют линейную форму и изумрудный цвет. Цветки трубчатые и загибаются назад в виде чашелистиков.
Гименокаллис прибрежный (Hymenocallis littoralis) – имеет характеристики, схожие с другими представителями семейства, но цветки напоминают цветы нарцисса и расположены на прямом гладком, цветоносе. Листья имеют сероватые, широкие полоски.

Посадка. Сажать цветы Гименокаллиса можно в открытом грунте, в палисаднике или в горшке. Растение неприхотливо и растет при любых погодных условиях, радуя пышным цветением в летний период.

Горшок. Выращивая Гименокаллис в горше нужно соблюдать несколько правил: В осенний период лучше сократить объем полива; После того, как растение потеряет листья, нужно поставить горшок в темное сухое место на три месяца, соблюдая температуру от 10 до 12 градусов и не поливая его;
Растение возвращается к жизни в 20х числах февраля. В этот период его нужно аккуратно вынести на свет и начать осторожный полив. Через месяц растение пускает листья.

Грунтовая посадка. Перед тем, как поместить луковицу в землю, ей нужно дать прорасти. Для этого луковицу нужно поместить в небольшой стакан с торфяным грунтом и деревянными стружками. Над луковицей должен быть слой почвы толщиной в пять сантиметров. Первые почки прорастают через три недели. В дне стакана необходимо сделать дырочки, чтобы вода не застаивалась. Температура воздуха на период проращивания должна быть не выше 15 градусов. Посадку Гименокаллиса в землю лучше осуществлятьв первых числах мая.

Гименокаллис – теплолюбивое, тропическое растение, которое не терпит низких температур. Его листья любят поглощать много солнечного тепла. Если грунт слишком сухой, то растение перестанет цвести, а обильная поливка спровоцирует загнивание растения. Поливать Гименокаллис нужно, используя специальные канавки, вырытые на расстоянии нескольких сантиметров от корня растения. Ни в коем случае нельзя удобрять растение навозом или перегноем. В качестве удобрений рекомендуются комплексные минеральные добавки. Во время вегетационного периода разрешается удобрять почву не чаще четырех раз.

Неорегелия

Неорегелия (Neoregelia) относится к семейству бромелиевых растений, обитающих как на земле, так и эпифитным способом. Место обитания неорегелии— влажные тропические леса Бразилии, Эквадора, Восточного Перу и Колумбии. Неорегелия— это розеточное травянистое растение многолетнего типа. Листья широкие, ремневидного строения, на краях имеют шипы. Крепятся к основанию розетки и имеют там беловатый или светло-лиловый оттенок. Соцветие растет из пазухи листьев, формируется в виде многочисленных цветков.

Уход за неорегелией.

Местоположение и освещение. Соблюдение всех правил выращивания неорегелии обеспечивает хороший рост и здоровый внешний вид растения. Неорегелии необходим яркий рассеянный солнечный свет, но прямые жгучие лучи вредны для растения. Листья могут получить ожоги. В осенне-зимний период растение необходимо обеспечить дополнительным искусственным освещением. Подойдут специальные лампы дневного света. В помещении, в котором находится неорегелия, нужно обеспечить постоянный приток свежего воздуха, но сквозняков важно избегать.

Температура. Весной и летом оптимальная температура окружающего воздуха должна быть в пределах 20-25 градусов. Зимой растение содержат в прохладном помещении с температурой, близкой к 16 градусам. В таких условиях цветение неорегелии можно продлить на срок до полугода.

Влажность воздуха. Влажность воздуха для содержания растения должна быть повышенной (не менее 60%). Идеальными условиями для роста будет нахождение неорегелии в условиях оранжереи или теплицы. Если нет тепличных условий, то растение постоянно опрыскивают дистиллированной водой. Или же помещают неорегелию в поддон с влажным керамзитом. Главное условие — дно горшка не должно касаться воды. Листья растения скапливают на себе большое количество пыли, поэтому периодически ее стирают с поверхности влажной салфеткой.

Полив. Весной и летом неорегелиия нуждается в обильном поливе через розетку листьев. Поливают растение утром. Зимой воду льют под корень, а сам полив сокращают, чтобы не допустить загнивание корней или розетки. Вода для полива должна быть дистиллированной чуть больше комнатной по температуре на 3 градуса.

Почва. Оптимальным составом почвы для неорегелии является смесь из измельченной сосновой коры, моха сфагнума, торфа, листовой и перегнойной земли в пропорции 3:1:1:1:0,5. Можно использовать и другой состав субстрата: листовая, пергнойная земля, торф и песок в соотношении 2:1:1:0,5.

Подкормки и удобрения. Неорегелия нуждается во внесении удобрений в весенне-летний период. С мая по сентябрь растение удобряют один раз в 3-4 недели. В качестве удобрений подходит подкормка для бромелиевых. Разведенный водой концентрат удобрения вносится в розетку листьев.

Пересадка. Пересаживать неорегелию нужно только по необходимости, например, когда цветок слишком разросся и горшок стал мал. Необходимо следить за тем, чтобы шейка неорегелии всегда была углублена в почве. Во время пересадки необходимо позаботиться о хорошем дренаже. Дренаж должен занимать в горшке примерно треть всего места.

Размножение неорегелииРазмножать неорегелию возможно двумя способами: розетками или семенами. После того, как растение отцветет, на нем образуется большое количество деток-розеток. Когда на каждом отростке вырастет не менее 4 листьев, можно будет заниматься их отделением и пересадкой. Розетка отделяется с корнями и высаживается в отдельный горшок. Далее горшок помещают в теплое место с температурой не менее 28 градусов. Сверху растение накрывают стеклом. Важно не забывать каждый день проветривать искусственную теплицу. После того, как розетка окрепнет и приживется в новой почве, стекло можно будет снять и начать ухаживать за неорегелией как за другими взрослыми растениями.

Если цветовод выбрал способ размножения семенами, то предварительно их нужно замочить в слабом растворе марганцовки. Далее их высушивают и высаживают во влажный сфагнум, накрывают стеклом. Температура содержания семян — около 25 градусов, тепличку ежедневно поливают и проветривают. Первые всходы можно наблюдать уже через 14-21 день. Через 3 месяца рассаду можно будет пересадить в заранее купленный грунт для бромелиевых. Первые цветы можно будет увидеть только через 3-4 года.

Абелия

Абелия имеет мелкие цветки в форме трубки, которые чаще всего появляются на верхней части листьев и на кончиках стебля. Основные оттенки — это белый и розовый Цветки мелкие, трубчатой формы, розового и белого оттенков. При правильном уходе в домашних условиях абелия может достигать двух метров в высоту. Зацветать она начинает либо осенью, либо уже в начале весны. А цветет, начиная с октября и заканчивая июнем. Плоды у цветка маленькие и содержат всего одно семя. Цветок сажают обычно осенью либо к началу весны.

Уход за абелией.

Прежде всего, абелии необходимо хорошее освещение, только обязательно рассеянное. Прямой солнечный свет способен убить изящный цветок независимо от его вида. Тем не менее, располагать растение желательно на южных и юго-восточных окнах – просто затените их тонкими х/б занавесками. Следующий важный внешний фактор успешного роста и развития восточного цветка – поддержание в помещении оптимальной температуры воздуха. Летом она должна быть не выше 22º, то есть комнатной. В зимний сезон 10 — 15º, но понижать ее следует с середины осени. Проветривать помещение, где находится абелия, можно только предварительно удалив растение из комнаты – сквозняки губительны для декоративной культуры даже летом, не говоря уже о холодном времени года.

Восточный цветок любит высокую влажность, так что помимо полива, о котором будет сказано чуть позже, листву необходимо орошать теплой водой из пульверизатора в особенно знойные дни. Выращивают абелию в просторном горшке. Ей подходит смешанный субстрат, в состав которого входят песок и земляной микс из перегноя, торфяной и дерновой почвы. Компоненты берут в соотношении 1:2:2:2.

Так как абелия не может существовать без высокой влажности воздуха, полив ей требуется обильный – весной и летом, совершаемый регулярно. Пересыхание субстрата недопустимо даже в холодный сезон, хотя осенью влаги цветку нужно меньше, а зимой лишь время от времени. Азиатская красавица отзывчива на подкормку почвы. В период вегетации, продолжающегося с конца марта и до сентября, субстрат под цветком снабжают через каждые 2 недели специальным удобрением для комнатных растений. Как вариант, можно использовать отдельно органические и минеральные подкормки, устраивая их чередование. Осенью и зимой данное мероприятие проводить не нужно. Пересаживают взрослое растение только лишь по мере необходимости. Происходить данный процесс должен весной, с началом периода вегетации. Субстрат используют тот же, что и при посадке растения либо универсальную форму. Молодые экземпляры желательно пересаживать раз в год, потому как рост юных абелий слишком интенсивен. Настолько, что возможно, потребуется смена горшка и почвы ни один раз за 365 дней.

Если для вас много значит главное предназначение абелии – декоративное – не следует игнорировать такой элемент ухода за цветком, как обрезка. Мероприятие осуществляют по окончании периода цветения. Обрезка должна быть максимальной – это позволит растению начать процесс кущения. Производя ее в конце зимы, вы добьетесь пышной кроны абелии.

Цефалоцереус

Цефалоцереусы (Cephalocereus) – это достаточно крупная группа растений, род кактусов, который насчитывает около пятидесяти видов. Родовое название «Цефалоцереус» произошло от греческого слова «кефалос» — «голова». Такое название эти кактусы получили за цефалий, развивающийся на растениях во время их цветения, который похож на своеобразные волосистые и шерстистые головы.

Цефалоцереусы массово распространились от Флориды, северо-восточной части Мексики и большей части островов Карибского моря до востока Бразилии и Эквадора.

4567890

Уход за цефалоцереусом.

Освещение. Цефалоцереусу старческому требуется достаточно яркое освещение, особенно, зимой. Волоски защищают стебель растения от ожогов, поэтому растению не страшны прямые солнечные лучи. А вот без достаточного солнечного света стебель Цефалоцереуса вытягивается, его волосики становятся тонкими и короткими. Из-за этого декоративная привлекательность растения уменьшается.

Температура. Температуру в комнате следует поддерживать умеренную. Если Вы выращиваете Цефалоцереус на подоконнике, весной растение лучше немного притенить до тех пор, пока оно не начнёт активную вегетацию, иначе кактус может слегка перегреться. Зимой рекомендуется содержать Цефалоцереус сенилис при температуре +8-12°С.

Полив. В летний и весенний период времени кактус требует умеренного полива, с осени полив нужно постепенно сокращать, чтобы в зимний период прекратить совсем. Поливать рекомендуется тёплой водой.

Влажность воздуха. Несмотря на свою сухолюбивость, этот кактус терпеть не может сухой воздух. При чрезмерной сухости волоски растения тускнеют и становятся ломкими, поэтому следует время от времени опрыскивать Цефалоцереус сенилис при помощи самого мелкого распылителя. Зимой ни в коем случае нельзя держать Цефалоцереус сенилис рядом с отопительными приборами!

Как и любому растению, Цефалоцереусу требуется свежий воздух: в летний период его рекомендуют выносить на балкон или, если есть возможность, в сад. Также не забывайте очищать растение от пыли.

Подкормка.С мая и до середины июля желательно осуществлять подкормку Цефалоцереуса старческого специализированными удобрениями для кактусов.

Для сохранения волосиков растения в надлежащем виде можно добавить в почву такие вещества, содержащие кальций, как яичная скорлупа и старая извёстка (приблизительно 3-5% от всего объёма почвы).

Почва. Для содержания Цефалоцереуса почву смешивают из одинаковых по объёму частей листовой, дерновой, торфяной земли и песка. Также в эту смесь добавляют кирпичную крошку.

На верхний слой почвы рекомендуется насыпать щебень или гальку. Не забудьте о том, что растению нужен хороший дренаж. Требуемая кислотность почвы – слабокислая (5.0-6.0 pH).

Период покоя. Период покоя у Цефалоцереуса старческого приходится на октябрь – апрель. Рекомендуемая температура окружающей среды – 8-12°C.

Пересадка. Пересадка Цефалоцереусу старческому требуется по мере роста, производится она летом или весной.

Состав почвы, подходящей для пересадки кактуса, должен быть таким: одна четвёртая песка; одна четвёртая листовой земли; одна четвёртая дёрна;одна четвёртая торфяной земли; кирпичная крошка.

Молодые кактусы рекомендуется пересаживать через год или каждый год, а старые растения – через два года.

Размножение. Размножается Цефалоцереус сенилис чаще всего семенами. Делается это весной. Семена для размножения проращиваются при температуре 17-25ºС.

С возрастом нижняя часть стебля Цефалоцереуса чернеет, кактус теряет свою декоративную ценность, поэтому молодые экземпляры смотрятся гораздо эффектнее взрослых.

Монантес

Монантес (Monanthes) — многолетнее суккулентное растение семейства Толстянковые (Crassulaceae), распространенных на Канарских островах. Название рода происходит от греческих слов «mono» — один, «anthus» — цветок.

Монантес — многолетние травя­нистые растения или маленькие кустарнички, с короткими прямостоячими или стелющимися стеблями, заканчивающиеся розетками листьев, иногда образуют плотные подушковидные куртины. Листья очередные, реже супротивные, яйцевидные или булавовидные, сочные, мясистые. Соцветие кистевидное или зонтиковидное. Цветки 6—8-членные, зеленоватые, зеле­новато-коричневатые или розоватые, на длинных цвето­ножках, собраны в маленькие кистевидные соцветия.

332333

Уход за монантесом.

Освещение. Монантес хорошо растет лишь при ярком освещении. Лучше всего размещать на окнах южной ориентации. При недостаточном освещении розетки становятся рыхлыми и теряют свою привлекательность. Очень важно и зимой обеспечивать растение достаточным количеством света.

Температура. В весенне-летний период монантес хорошо растет при обычной комнатной температуре, летом переносит и жару. Для зимовки подходят светлые прохладные помещения с температурой + 10-12°С. В более теплых условиях листья будут желтеть и опадать.

Влажность воздуха. Монантес хорошо переносит сухой воздух помещений и в дополнительной влажности не нуждается.

Полив. В весенне-летний период монантес поливают умеренно, почва между поливами должна просохнуть до дна горшка. С осени полив сокращают. зимой полив сводят до минимума, лишь бы не завяли листья.

Удобрения. Монантес подкармливают удобрениями для кактусов 1-2 раза в год.

Пересадка. Монантес пересаживают по необходимости, только когда многочисленные розетки уже не помещаются в горшке. Грунт подходит легкий, рыхлый с большим содержанием крупнозернистого песка. Лучший субстрат — листовая земля, смешанная с песком и кусочками древесного угля. Горшок должен быть широкий, но неглубокий. на дне обязательно разместить хороший слой дренажа.

Размножение. Монантес размножают делением сильно разросшихся экземпляров, черенками или отводками Делить растения можно в течение всего года.

На черенки отбирают верхушки стеблей с розетками. Отрезанные черенки оставляют на несколько часов в сухом или открытом месте, чтобы поверхность среза подсохла. Укореняют черенки в цветочных горшках, наполненных наполовину влажным торфом, на который насыпают слой чистого песка. Укоренившиеся в теплом и светлом помещении черенки пересаживают по несколько штук в маленькие плоские горшки.

При размножении делением сильно разросшееся растение вынимают из горшка и делят земляной ком на части. Каждую часть высаживают в отдельный горшок и ставят в светлое место.

Болезни и вредители. Монантес устойчив к болезням. Из вредителей может поражаться мучнистым червецом (на стеблях и в пазухах листьев появляются липкая белая ватообразная масса, рост растения прекращается) и паутинным клещиком (листья желтеют, на стеблях появляется тонкая паутинка).

Экзакум

Экзакум (Exacum) – род невысоких растений из семейства Горечавковые (Gentianaceae), включающий около 30 видов. Из этого разнообразия лишь Экзакум родственный (Exacum affine), эндемик острова Сокотра, расположенного в Индийском океане, нашёл своё место в культуре.

Экзакум родственный — сильноветвистое травянистое растение, образующее плотный куст высотой около 30 см. Стебли прямостоячие, сочные, с короткими междоузлиями. Листья супротивно расположенные, короткочерешковые, ромбовидной формы, с гладкой кромкой, 3,5 см в длину.

6556789

Уход за экакумом.

Освещение. Экзакум очень светолюбив и не боится прямых солнечных лучей, хотя от яркого полуденного солнца его желательно притенять. В комнате растение лучше всего располагать на окнах южного, восточного и западного направлений. На северном окне экзакум может не зацвести. Оптимальный вариант – вынести его на балкон, террасу или посадить в саду.

Температура. Экзакум предпочитает невысокие температуры, и сильная летняя жара, которая порой устанавливается в средней полосе, может стать для него губительной. Оптимальный температурный диапазон, при котором растение хорошо себя чувствует, лежит в пределах 17 — 20 °C. Но и холода растение не переносит. Поэтому на открытый воздух его можно выносить только тогда, когда нижний температурный предел превысит 13 — 15 °C.

Полив. Экзакум требует обильного регулярного полива, при котором грунт остаётся постоянно немного влажным. Но заливать растение нельзя, так как его корни и основания сочных стеблей могут легко загнить.

Влажность воздуха. Растение предпочитает повышенную влажность воздуха, поэтому его необходимо регулярно опрыскивать кипячёной водой, желательно по нижней стороне листьев, чтобы не попасть на цветки. Капельки воды могут оставлять после себя некрасивые следы. Дополнительно для повышения влажности горшок с цветком можно поставить на поддон с влажной галькой или керамзитом. Или же разместить возле него ёмкости с водой.

Почва. Почва для выращивания экзакума должна быть воздухо- и влагопроницаемой, нейтральной или слабокислой. Для самостоятельного приготовления почвенной смеси берут по одной части дерновой, перегнойной, торфяной, листовой земли и крупнозернистого песка. Но можно приобрести и готовый универсальный грунт для цветущих комнатных растений. Для посадки выбирают широкие плошки, так как корневая система у растения поверхностная.

На дне горшка обязательно нужно создать дренажный слой из керамзита или битых черепков. Для повышения декоративности в один горшок сажают несколько растений. Именно такие пышные «букеты» и продаются в цветочных магазинах.

Подкормка. Два — три раза в месяц экзакум подкармливают специальными удобрениями для красивоцветущих растений.

Обрезка. Экзакум в обрезке не нуждается, так как от природы сильно ветвится. Но необходимо постоянно удалять увядшие цветки. Это не только улучшает вид растения, но и способствует продолжительному цветению.

Размножают растение семенами или черенкованием. В первом случае семена высевают в конце осени, рассыпав их по поверхности земли и прикрыв стеклом. Всходы появляются через 2 недели, а цветение наступает через 5 — 6 месяцев. При черенковании отрезают часть верхушечного побега с тремя междоузлиями. Укоренение можно производить как в ёмкости с водой, так и в смеси торфа со мхом. Корни появляются через 1,5 — 2 недели.

Болезни и вредители. Основными вредителями экзакума являются тля, паутинный клещ и войлочник. Из болезней наиболее вероятными будут последствия, вызванные неправильным уходом. И самая распространённая проблема – серая гниль, поражающая растение при длительном переувлажнении почвы и холоде.

Диасция

Диасция (Diascia) — это многолетние растение родом из Южной Африки, которое в Европе, а теперь и у нас, выращивают как однолетник для озеленения балконов, террас, размещения в подвесных корзинах и как почвопокровное растение. Диасция принадлежит к семейству норичниковые, она родственница давно известного у нас садового растения львиный зев. В высоту диасция достигает 25-30 см, в первые месяцы это скорее прямостоячее растение, потом ее длинные побеги разрастаются и она превращается в раскидистый куст с поникающими стеблями.

555554

Уход за дасцией.

Освещение. Для обильного цветения необходимо хорошее солнечное место, в тени цветов будет совсем немного.

Температура. Диасция хорошо растет на балконе или в открытом грунте с ранней весны до осенни. Цветов больше всего, когда лето в теплое, но не слишком жаркое. На зимовку, чтобы сохранить растение для весеннего черенкования, оставляют в прохладном помещении.

Полив. Любит обильный полив, но не забывайте про хороший дренаж в контейнере – застоя воды не должно быть. Зимой поливают совсем немного.

Удобрения. Вносят жидкие удобрения для цветущих растений раз в 2-3 недели. Можно использовать медленно высвобождающееся удобрение. Перекорм питательными веществами приводит к излишнему росту стеблей и листьев в ущерб цветению.

Почва. Диасция хорошо цветет в рыхлой и не слишком плодородной почве, можно составить смесь из 1 части садовой земли, 1 части крупнозернистого песка или перлита, 1 части влажного торфа или листовой земли.

Обрезка. Прищипывают после укоренения для кустистости. Обрезка отцветающих цветоносов способствует продлению периода цветения.

Размножение диасции. Диасция размножается семенами и черенками. Обычно размножают семенами. Если вы купили качественные семена, то они взойдут через полторы недели после посев. Сеянцы выглядят миниатюрно, но они вполне жизнестойки. Сеять в феврале-марте по поверхности почвы, укрыть стеклом или пленкой для сохранения влажности. Черенки нарезают весной из сохраненных растений. Диасцию переносят на зимовку в прохладное помещение, выглядит зимой она не слишком привлекательно, но в конце февраля можно нарезать черенков и высадить их. Через месяц прищипнуть верхушки для кустистости.

Болезни и вредители.В теплых сухих помещениях бакопа повреждается трипсами и белокрылкой.

Спрекелия

Спрекелия (Sprekelia), или Шпрекелия — род красиво цветущих растений семейства Амариллисовые. Единственный видом рода Спрекелий является спрекелия прекраснейшая, которая распространена в горах Гватемалы и Мексики. В народе этот цветок носит такие названия как: «лилия ацтеков» или «лилия Тамплиеров». В середине 18 века мер города Гамбурга подарил луковицу этого удивительного растения Карлу Линнею. Впоследствии растение и было названо в его честь.

2555

Уход за спрекелией.

Период покоя. Спрекелия достаточно долго находится в периоде покоя (около полугода с ноября по март). Осенью полив сокращают к минимуму или вовсе не поливают ее. После того, как растение сбросит листья, его луковицы хранят при достаточно высокой температуре (17-20) градусов.

Посадка луковицы. В марте луковицы пересаживают в свежий субстрат таким образом, чтобы верхняя часть луковицы оставалась на поверхности земли. Поливают растение после посадки минимально, но после появления цветочной стрелки более обильно и начинают добавлять в воду минеральные удобрения.

Почва. К почве этот цветок нетребователен. Подкормки осуществляют еженедельно, вплоть до конца лета. Чтобы продлить цветение, вазон с цветком ставят в прохладное помещение.

Размножение. Размножают спрекелию детками и семенами. Сеянцы уже через 3-4 года начинают впервые цвести. Уход за этим растением напоминает уход за гиппеаструмом.

Лобивия

Род Лобивия (Lobivia), насчитывавает согласно различным источникам от 80 до 100 видов кактусов, в настоящее время включен в род Эхинопсис (Echinopsis). Ареал распространения представителей рода довольно ограничен и охватывает высокогорные области Перу, Аргентины и Боливии. Кстати, именно по последнему топониму данные кактусы и получили своё название, представляющее собой анаграмму. Как и большинство кактусов лобивия довольно неприхотлива, хотя нуждается в большем внимании цветоводов, чем другие представители семейства.

23445

Уход за лобивией.

Освещение. Одно из немногих требований, соблюдение которого является обязательным для цветения кактуса – обилие солнечного света. Оптимальным вариантом размещения лобивии в комнате будут окна южного направления.

Температура. Умеренные летние показатели, обычные для средней полосы России, вполне приемлемы для этого растения. Но, привычное к высокогорным условиям, оно нуждается в резких суточных перепадах температуры. Поэтому, с середины весны и до середины осени кактус лучше всего вынести на улицу, найдя для него в саду или на балконе защищённое от дождя место. Зимой лобивии требуется прохладное содержание при 8 — 10 °C, так как она имеет выраженное состояние покоя. Именно пониженные температуры стимулируют закладку цветочных почек.

Полив. В период активного роста полив проводят очень осторожно, обильно смачивая почву только после полного просыхания земляного кома. Залив для кактуса будет губителен и быстро приведёт к загниванию мясистого стебля. С середины лета примерно на месяц полив полностью прекращают.

Влажность воздуха. Растение хорошо переносит сухость городских квартир даже при работе батарей центрального отопления.

Почва. Лобивия хорошо растёт в рыхлых, воздухо- и влагопроницаемых нейтральных почвах. Для нее вполне подойдёт готовая специализированная смесь для кактусов, в которую желательно добавить крупнозернистого песка и мелкого гравия. Учитывая, что корневая система у лобивии поверхностная, а сама она имеет обыкновение давать многочисленные прикорневые отпрыски, для посадки следует выбирать плоские широкие горшки.

Пересадка. Пересадку проводят по мере необходимости, когда кактусу, особенно его колонии, становится тесно в горшке. Лучше всего эту процедуру проводить весной.

Подкормки. В период вегетации, с марта по сентябрь, один раз в две недели растение подкармливают специализированными удобрениями для кактусов. Во время зимнего покоя, с октября по февраль, не удобряют.

Размножается лобивия боковыми отпрысками (детками) и семенами. При вегетативном размножении от материнского растения аккуратно отламывают боковой побег, подсушивают его в течение суток и сажают в подготовленную почвенную смесь с увеличенным процентным содержанием песка. После появления корней молодой кактус можно пересадить на постоянное место.

Ирис

Цветок ирис принадлежит к семейству ирисовых, который насчитывает более восьмисот различных сортов растений. Название ириса связывают с радугой. В народе его часто называют петушком или касатиком. Родиной растения считаются страны Средиземноморья, Средней и Юго-Западной Азии.

Ирис – это многолетнее растение, которое имеет два вида корневой системы: луковицы и ветвящиеся корневища. Листья цветка прямостоячие, плотные. Особой декоративностью отличаются крупные, яркие соцветия, имеющие оригинальную форму.

5454

Режим полива.

Учитывая, что корневая система цветов расположена близко к поверхности земли, чрезмерный полив может спровоцировать гибель растения. Кроме этого, избыточный полив приводит к образованию на листьях темных пятен и дальнейшему их загниванию. Чтобы избежать таких проблем, со второй половины лета полив сокращают.

Требования к освещенности.

Яркое освещение – это непременное условие правильного выращивания ирисов. Избыточная тень приводит к плохому цветению растений, а также потере ярких красок. Также, выбирая место для ирисов, следует помнить о том, что цветы плохо переносят сквозняки и ветер.

Температурный режим.

Ирисы относятся к холодоустойчивым растениям, которые легко переносят зиму в земле. Более нежные сорта следует утеплить к зиме.

Подкормка и удобрение.

Первую подкормку ирисов проводят ранней весной. Для этого используют минеральное удобрение, которое рассыпают на земле. Затем вносят удобрения, когда начинают образовываться бутоны. Также используют сухое минеральное удобрение. Третья подкормка необходима в августе. Ее проводят с целью укрепления иммунитета ирисов. Используют калийные и фосфорные удобрения.

Почва.

Ирисы неприхотливы к составу почвы, но лучше выбирать участки с нейтральным и суглинистым грунтом. На одном месте ирисы растут до семи лет, затем их необходимо пересаживать.

Если долгое время не пересаживать ирисы, возможно вытеснение корневища на поверхность грунта, что приводит к отсутствию бутонов. Оптимальная частота пересадки ирисов – каждые пять-семь лет.

Начинать пересаживать растения необходимо после окончания периода цветения. Таким образом, ирис успеет хорошо укорениться на новом месте. Первое цветение после пересаживания происходит на второй или третий год.

Перед пересаживанием ирисов необходимо подготовить почву, для этого участок перекапывают, рыхлят и вносят минеральные удобрения.

Уход за ирисами после цветения.

Все цветоносы после окончания периода цветения необходимо срезать, также садоводы советуют обрезать пожелтевшую часть листьев. Таким образом, растение набирается сил для роста и цветения в будущем году.

В теплую погоду касатики могут порадовать вас цветами второй раз осенью.

Когда листья засохнут полностью, их необходимо обрезать, оставив не более 10 сантиметров. Обрезка необходима для того, чтобы уничтожить возможных вредителей, которые откладывают яйца на листьях растения.

Цинерария

Цинерария (лат. Cineraria) – так называется род семейства Астровые, или Сложноцветные. Среди видов цинерарии, используемых в декоративном садоводстве, есть как представители этого рода, так и виды, которые относятся к близкому цинерарии роду крестовников (лат. Senecio) трибы Крестовниковые того же семейства Астровые.

Непосредственно представителей рода цинерарии насчитывается в природе около пятидесяти, крестовников же по разным данным от одной до трех тысяч видов. В этой статье мы расскажем о самых популярных видах и цинерарий, и крестовников, используемых в декоративном садоводстве. Растение цинерария (название с латыни переводится как «пепельная») может представлять собой и полукустарник, и травянистое растение. В природе цинерарии имеют наибольшее распространение на Мадагаскаре и в тропиках Африки. В комнатном садоводстве распространен только вид цинерария кровавая (Сineraria cruenta), она же цинерария гибридная (Cineraria hybrida), хотя на самом деле это крестовник гибридный.

456977

Уход за цинерарией.

Местоположение. Цинерария светолюбивое растение, но во время роста и развития предпочитает рассеянный свет, а не прямые солнечные лучи. Держать лучше на восточном окне. Цветущее растение можно поставить в любом месте.

Температура. Предпочтительнее прохладное содержание. Температурный режим имеет важное значение для цинерарии. Для формирования цветочных почек требуется прохлада, температура не выше +15 °С. Молодые растения не любят жары, не желательна  для них температура выше 20°. Именно поэтому южные окна не подходят — перегрев для цветка опасен.  Цветущие цинерарии выдерживают ночную прохладу до 5°.

Полив. Растение поливают обильно, но не чрезмерно. При застое воды в горшке цинерария поражается различными гнилями.

Влажность. Предпочтительнее высокая влажность, но опрыскивать не рекомендуют из-за опушенных листьев.

Пересадка. Не требуется, после цветения выбрасывают.

Почва. Для цинерарии кровавой или гибридной почва может состоять из  2 частей листовой земли , 1 части торфа и 1/2 части компоста. Полезно для рыхлости добавить в землю кусочки коры или перлит.

Размножение. Цинерарии размножают семенами. Семена очень маленькие, поэтому их высевают, не присыпая почвой. Субстрат слегка утрамбовывают, поливают, раскладывают на нем семена и накрывают ящик стеклом или пленкой. Через две недели при температуре 21-22 градуса появляются всходы. Пикируют, когда у растения появится первые два настоящих листочка. После чего температуру сеянцев желательно понизить до +15 °С.

Время посева семян — в декабре для осеннего цветения. Но возиться много месяцев с рассадой затруднительно в условиях обычной квартиры. Если есть сад или дачный участок, то цинерарию гибридную можно высевать в марте-апреле, а затем без особых забот выращивать в саду летом. С наступлением осени молодые кустики пересаживают в горшки, дожидаясь формирования цветочных бутонов. Разросшиеся экземпляры можно поделить.

Когда начинаются заморозки, цинерарии переносят в помещение. Лучше всего, если оно прохладное, температура не выше 15 градусов. Это может быть застекленный балкон или веранда. Цветение наступает в конце осени или в начале зимы и длится около месяца.

Ахиминес

Ахиминес — род цветковых растений семейства Геснериевые. Многолетние красивоцветущие травянистые корневищные растения с периодом зимнего покоя.

Происхождение названия этого растения точно не установлено. Есть предположения, что оно восходит к Плинию Старшему, который использовал слово achaemenis («волшебное растение»). Другая версия – от греческого cheimano, что означает “уходить на зимовку”. Род включает около 30 видов, все они – травянистые многолетники родом из Центральной и Южной Америки, близкие родственники сенполии.

6456464

Уход за ахименесом.

Все виды и гибриды не переносят заморозков. В течение вегетационного периода, с весны до осени, нужно постоянноподдерживать температуру в пределах 21-24°С. Если ночью температура падает ниже 16°С, рост прекращается. Освещениедолжно быть ярким, но рассеяным, без прямых солнечных лучей. Видовые ахименесы хорошо растут и при искусственном свете (14-16 часов в день). Почву нужно в течение всего вегетационного сезона поддерживать во влажном состоянии, поливая растения теплой водой. Нельзя давать растению пересыхать, но и заливать тоже не рекомендуется.

Для посадки (в марте) можно купить готовый субстрат длясенполий, либо приготовить грунт самому, смешав листовой перегной, верховой торф, садовую землю и крупнозернистый песок в пропорции 1:2:1:2. Важно не высаживать ризомы слишком тесно. Для рассчета плотности посадки воспользуйтесь следующим правилом: поделите диаметр горшка на коээфициент 2,5 и получите количество ризом, которые можно высадить в этот горшок. Присыпьте их сантиметровым слоем земли и полейте. Когда побеги достигнут высоты 5-7,5 см, прищипните верхушки, чтобы стимулировать кущение. До конца августа еженедельно подкармливайте растения фосфорными удобрениями. Ближе к концу лета обилие цветения снижается (хотя в природе некоторые виды цветут осенью). С конца августа полив нужно постепенно свести на нет – к октябрю растение полностью засохнет, листва станет коричневой. Ризомы выкапывают, аккуратно очищают от земли и хранят в сухом торфе или перлите при температуре 16°С до следующей посадки весной. Перед посадкой проверяют состояние ризом, усохшие и скукоженные выбрасывают.

Температура летом не ниже 20°С, зимой — не ниже 16°С. Притенение от прямых солнечных лучей. В период роста земля должна быть постоянно влажной. После цветения (сентябрь-октябрь) полив прекращают, надземную часть растения обрезают. Зимой убирают в темное, сухое место.

Размножение ахименеса.

Весной просто разломите успешно перезимовавшие ризомы на кусочки 1,5 см длиной и посадите их. Видовые растения можно размножить посевом семян, но обильного цветения придется ждать как минимум 2 года.

Агапантус

Агапантус (лат. Agapánthus) — род многолетних трав семейства Агапантовые (Agapanthaceae). Название происходит от греч. αγαπη — «любовь» и ανθος — «цветок». Естественный ареал обитания — Центральная и Южная Африка.
Многолетние травянистые растения с мясистыми корневищами. Листья плотные, ремневидной формы, достигают 50-70 см в длинну. Листовые пластинки образуют прикорневую розетку. Даже когда растение не цветет, все равно привлекает внимание пышной, зеленой листвой.
Во время цветения агапантус выпускает длинный цветонос, который может достигать в высоту 1 м. Цветки этого растения собраны в крупные зонтиковидные соцветия, окрашенные в белый, голубой или сине-лиловый цвет. Цветет с июля по сентябрь, при хорошем уходе — обильно.

Agapanthus1

Уход за агапантусом.

Освещение. Агапантус довольно светолюбивое растение и требует в летний период хорошего освещения. Если посадить агапантусы в саду в затемненном месте, где они будут чувствовать недостаток света, то у растений будут удлиняться цветоносы и будет необходимо устанавливать подпорки. Лучше высаживать агапантус с южной, юго-западной или юго-восточной стороны на солнечном участке с легким затенением, чтобы растение не находилось под прямыми палящими лучами солнца.

Температурный режим. В открытом грунте агапантусы в саду произрастают хорошо в летнее время. Надо отметить, что агапантус неплохо переносит прохладу и прекрасно себя чувствует при температуре 10-12°С. Если вы решили оставить агапантус на зимовку в саду, то стоит накрыть растение ящиком и засыпать сверху опилками и листьями. А в большинстве случаев стоит убрать растение с грунтом в погреб до весны. Зимой уход за агапантусом не требуется.

Полив. Агапантус следует обильно поливать с начала весны и до октября. С наступлением холодов регулярный полив растения прекращается, полив можно производить по мере надобности при пересыхании земли.

Влажность воздуха. Данное растение не требовательно к влажности и прекрасно переносит сухой воздух, поэтому его листья не следует дополнительно опрыскивать.

Удобрение. Очень важно производить подкормку органическими и минеральными удобрениями в период вегетации. Подкормку растения следует проводить с апреля по октябрь через каждые 10 дней, внося сначала минеральные удобрения, а на следующий раз органические.

Почва. Чтобы растение цвело в срок, хорошо росло и развивалось, следует высаживать его в подготовленный грунт, представляющий собой питательную смесь из перегнойной, глинисто-дерновой, листовой земли и песка (в пропорциях 2:2:1:1). Также можно обустроить под плодородным слоем грунта дренаж из мелкой гальки или щебня.

Пересадка. Растение не любит частых пересадок, поэтому до времени, пока не потребуется делить куст, пересаживать его не следует.

Размножение. Хотя размножать агапантус можно при помощи семян и деления куста, лучше все же выбрать второй способ, так как размножение семенами процесс медленный и не всегда успешный. Но если же вы желаете вырастить агапантус из семян, то действовать необходимо так: в начале весны семена высевают в подготовленную песчанисто-листовую землю, немного присыпают и утрамбовывают, затем опрыскивают и накрывают колпаком (обычно стеклом), проветривание проводится 1-2 раза в сутки по 30 минут, при всходе сеянцев стекло убирают. Разделение куста производится при весенней пересадке в открытый грунт, для этого куст следует аккуратно разделить и посадить ростки в увлажненную землю.

Эониум

Эониум это красивое растение, на котором образуются розетки листьев на конце безлистного стебля, и он похож на ветку. Цветёт этот суккулент образуя свисающие грозди, а оттенок их чаще всего жёлтый.

Род Эониум (Aeonium) семейства Толстянковые (Crassulaceae) включает около 40 видов многолетних травянистых растений, кустарников и полукустарников, большинство из которых произрастает в субтропической зоне, в основном на Канарских островах, Мадейре, в Марокко и Восточной Африке. По внешнему виду все эти растения схожи своими розетками суккулентных бесчерешковых листьев, нарастающих очень плотными спиралями на самых концах голых побегов. У некоторых видов между листьями вообще нет просветов, они слоями лежат друг на друге, как чешуйки у сосновой шишки. Сами листовые пластины чаще всего имеют лопатовидную форму, иногда с заострением на конце. После возрастного опадения листьев на стволах остаются хорошо заметные светлые ромбы рубцов.

aeonium

Уход за эониумом.

Освещение. Этот суккулент очень светолюбив и ему требуется яркое освещение даже зимой, в период покоя. Поэтому в тёмное время года его желательно досвечивать фитолампами, поддерживая длительность светового дня 10 — 12 часов. Летом эониум лучше всего вынести в сад или на балкон, где можно оставить под прямыми солнечными лучами – они ему не страшны. При недостатке света зелёные листья растения бледнеют, а цветные — зеленеют, розетки становятся более рыхлыми, побеги вытягиваются.

Температура. Растение предпочитает прохладное содержание. Оптимальная летняя температура для него лежит в пределах 16 – 23 °C. При более высоких значениях суккуленту обеспечивают постоянный приток свежего воздуха (опять-таки, лучше всего для этого вынести его на балкон или в сад).

Зимой эониуму необходимо прохладное содержание, так как у растения ярко выраженный период покоя. С середины осени и до начала весны температура должна быть 8 – 12 °C. В противном случае у суккулента могут опасть листья, и он потеряет декоративность.

Полив. В период вегетации полив должен быть умеренным. Между поливами необходимо выжидать некоторое время, давая грунту просохнуть примерно на треть. Зимой, при пониженной температуре, эониум практически не поливают. О необходимости полива можно судить по состоянию листьев – при критическом недостатке воды они теряют упругость.

Влажность воздуха. Растение не нуждается в искусственном повышении влажности, но его рекомендуется периодически ополаскивать под тёплым душем, очищая листья от пыли. При этом следует защитить почву от залива (можно использовать целлофан).

Почва. Эониум предпочитает малопитательные нейтральные почвы. Для него хорошо подойдет смесь, приготовленная из равных частей глинистой, листовой, дерновой земли и песка. Но неплохо растёт он и в готовом грунте для кактусов и суккулентов, который можно приобрести в магазине.

Для предотвращения корневой гнили в почву желательно добавить немного толчёного древесного угля и обязательно создать на дне горшка хороший дренажный слой из керамзита или битых глиняных черепков.

Подкормка. Подкармливать растение достаточно раз в месяц, в период вегетации, специализированными удобрениями для кактусов и суккулентов, придерживаясь концентрации, указанной в инструкции.

Пересадка. Молодые экземпляры пересаживают ежегодно, весной, в горшки большего диаметра. Взрослые – по мере необходимости, когда корням становится тесно в старой ёмкости.

К сожалению, с возрастом эониум теряет декоративность и обычно долго в домашних условиях не живёт – его регулярно обновляют, выращивая заново.

Размножение. В зависимости от вида эониумы размножают семенами или черенкованием. Так, для двулетнего бесстебельного Эониума ярусного природой предусмотрено только семенное размножение, а у кустарников можно срезать на черенок верхушечную часть побега с розеткой и укоренить её в стакане с водой или в песке. Как правило, корни появляются через 2 недели.

Вредители и болезни. Вредителями этот суккулент поражается крайне редко. Но если незваные «гости» всё же были замечены, розетки листьев следует тщательно промыть под тёплым душем. Как правило, этого бывает достаточно, но если такая мера не помогла, растение обрабатывают химическим препаратом соответствующего действия, например, Актелликом.

Из болезней наиболее вероятны последствия неправильного ухода: корневая гниль, вызванная заливом растения, и опадение листьев при тёплом зимнем содержании.

Эсхинантус

Эсхинантус (Aeschinanthus) – интересное декоративное комнатное растение. Не все цветоводы правильно ухаживают за эсхинантусом, но этому можно научиться.

Родина этого красивого растения – тропические леса Индии и Юго-Восточной Азии. По своей природе эсхинантус – эпифит. У него ярко-зелёные кожистые остроконечные листья и удивительно нарядные красные или оранжевые цветки.

В комнатной культуре эсхинантус встречается редко, видимо, потому что довольно капризен в уходе. Но, тем не менее, добиться от него декоративного вида и цветения можно. Даже если он будет недолго и необильно цвести, как декоративно-лиственное растение эсхинантус тоже неплохо смотрится. Это ампельное растение, размещаемое обычно на полочках или в подвесных кашпо.

Уход за эсхинантусом.

Температура. Эсхинантус, по своей природе, теплолюбивое растение. Комфортная температура для него 20-25 градусов. Зимой можно содержать его в тех же условиях, но если температуру понизить до 15-18 градусов, это благоприятно скажется на закладке бутонов и раннем их появлении, уже в феврале-марте. Не любит растение сквозняков, резких перепадов температуры и холодного сырого воздуха. Поэтому не рекомендуется ставить его у открытых окон, форточек и близко к холодному стеклу во время морозов.

Освещённость. Эсхинантус предпочитает места с хорошей освещённостью, но не под прямыми солнечными лучами. Размещать его можно на любом окне, но летом при ярком солнце его нужно притенять.

Полив. Поливать растение следует умеренно по мере подсыхания грунта. Не доводить до пересушки, но и не заливать. Обязательно следить за тем, чтобы земля слегка успевала просохнуть. Иначе на листьях эсхинантуса появляются жёлтые пятна, и листья начинают опадать.

Влажность воздуха. Эсхинантус любит опрыскивания, хотя может обходиться и без них. В весеннее-летний период рекомендуется опрыскивать его 1-2 раза в день тёплой мягкой водой.

Пересадка. Пересаживают эсхинантус вместе с комом земли в контейнер немного большего размера раз в год, весной или осенью, т.е. до или после цветения. Можно использовать любой питательный грунт с добавлением керамзита. Обязательно обеспечить толстый слой дренажа.

После цветения рекомендуют проводить обрезку. Молодые побеги прищипывают. Это способствует лучшему ветвлению и улучшает декоративные свойства эсхинантуса.

Цветение. Цветёт эсхинантус очень интересно. Сначала появляются бутончики, затем тёмно-бордовые чашечки-прицветники, а затем уже из них появляются якро-красные или оранжевые бархатные цветки.
Цветение при благоприятных условиях может быть очень продолжительным, с апреля по сентябрь.

Омолаживание. Примерно на 4-5 год растение теряет привлекательность, побеги вытягиваются и оголяются в нижней части. Тогда старое растение заменяется на молодое, выращенное из срезанных с него черенков.

Размножение. Эсхинантус довольно легко размножается верхушечными черенками. Срезаются черенки длиной 8-10 см с 5-6 коленцами. Нижние листики обрываются и черенок помещается либо во влажную смесь торфа и песка, или в воду. Хорошо обеспечить нижний подогрев и накрыть черенки сверху полиэтиленовым пакетом.
Через 2-3 недели черенки должны укорениться.

Подкормка. Эсхинантус подкармливают комплексным универсальным удобрением или удобрением для цветущих растений половинной концентрации в период роста и цветения, т.е. с апреля по сентябрь. На зимний период подкормки прекращают.

Болезни и вредители. В целом, эсхинантус – стойкое к болезням и вредителям растение. Наиболее часто встречающаяся проблема – пожелтение и опадание листьев. Это связано, как правило, с избыточным поливом, содержанием в холоде или на сквозняке или в слишком тёмном месте.

Из вредителей чаще всего повреждается тлёй или трипсами. При ошибках в уходе (залив, сырость, сквозняки) может повреждаться также серой гнилью и грибными болезнями.

Колумнея

Колумнея – красивое ампельное растение с кокетливо ниспадающими побегами. Кроме ампельных видов есть и полукустарники. Относится колумнея к семейству геснериевых. Удивительно, но всем известная узамбарская фиалка – её родственница! Очень эффектны цветки колумнеи – яркие красные, оранжевые или жёлтые, похожие на бабочек. Цветущая, сплошь покрытая цветами колумнея привлекательна и нарядна и служит замечательным украшением комнаты.

Листья у колумнеи мелкие, до 4 см длиной, жёсткие, в зависимости от вида, чисто-зелёные или пёстрые.

Columnea

Уход за колумнеей.

У многих это растение зацветает не сразу, хотя уход за колумнеей нельзя назвать сложным. Но когда зацветёт, ожидание будет вознаграждено. Водопад из ярких цветков-огоньков никого не оставит равнодушным!Обычно колумнея цветёт два раза в год, летом и зимой. Если она «капризничает» и «отказывается» цвести, можно попробовать простимулировать цветение. Для этого нужно слегка уменьшить полив и, если это возможно, снизить температуру содержания.

Света колумнее нужно много, желательно выделить ей в комнате светлое место, но без яркого солнца. На ярком солнце листья у колумнеи бледнеют и могут покрываться пятнами.

Как жительница тропических лесов, колумнея любит тепло, температура в комнате, где вы хотите разместить колумнею, не должна быть ниже 15-16 градусов тепла. Также следует убирать растение со сквозняков. Однако для закладки цветочных почек зимой в течение месяца колумнею желательно поместить в более прохладное место, например, поближе к оконному стеклу, днём желательна температура 16-18, ночью — 9-12 градусов тепла. Если удастся выполнить эти условия, в конце зимы или в начале весны колумнея начнёт долгое и обильное цветение.

Ещё для этого растения очень важна влажность воздуха, колумнея любит опрыскивания. Однако, для видов с опушёнными листьями опрыскивание нежелательно, лучше аккуратно увлажнять воздух вокруг из мелкого пульверизатора. Если в доме есть аквариум, подвесьте кашпо с колумнеей над ним, такое соседство обеспечит нужную влажность воздуха.

Поливать колумнею надо умеренно, не заливать и не пересушивать. Зимой поливают реже, чем летом. Воду перед поливом желательно отстаивать в течение нескольких часов, он должна быть нехолодной, комнатной температуры.

В период активного роста (с конца марта по начало октября) колумнею надо удобрять раз в 7-10 дней. Когда растение зацветает, используйте специальные удобрения для цветущих растений.

Колумнея быстро разрастается, за год может вырасти на 30-50 см. Из-за быстрого роста, а иногда и из-за ошибок в уходе, которых редко кому удаётся избежать, растение может потерять часть листьев, побеги оголяются и теряют привлекательность. Поэтому после цветения проводят омолаживание. Часть побегов срезают и укореняют, при этом несколько побегов высаживают в один горшок для большей пышности кустика.

Практикуют и просто обрезку растения, которую обычно проводят после цветения. Это стимулирует последующее цветение и формирует красивый куст. При отрастании побегов колумнеи их подвязывают к опоре, по достижении определённой длины, примерно 40 см, они начинают красиво свешиваться.

Пересаживают колумнею раз в один-два года, по мере роста. Передадку проводят весной или летом. Горшок выбирают низкий и широкий. На дно укладывают слой дренажа. В состав земляной смеси рекомендуют включать листовую землю, перегной, торф, мох, речной песок, уголь. При этом колумнея прекрасно растёт в универсальном грунте, имеющемся в продаже.

Размножение колумнеи.

Размножают колумнею верхушечными черенками, которые обычно легко укореняются в воде или лёгкой земляной смеси, например, смеси торфа с песком в равных количествах. Черенки срезают весной, их длина должна быть около 5 см, с двумя парами листьев. Если укоренение производится в земляной смеси, рекомендуют высаживать каждый черенок в горшочек диаметром 6 см. Для того, чтобы укоренение происходило быстрее и проще, рекомендуют нижний подогрев до 20 — 24 градусов. Черенки нужно поливать, но не опрыскивать, поскольку от опрыскиваний у них могут загнить листья. Укоренившиеся черенки сажают по нескольку штук в один горшок диаметром 8-10 см для создания красивого кустика. На дно горшка кладётся дренаж.

Вредители, как правило, колумнею не поражают. Проблемы с выращиванием возникают из-за ошибок в уходе. У колумнеи могут желтеть и опадать листья. Причиной этого является слишком сухой воздух, расположенная рядом батарея отопления, а также недостаточный или, напротив, избыточный полив. Избыточный полив и застой воды может вызывать появление разные виды грибковый заболеваний и гнилей.

Камелия

Камелия цветет зимой, ее цветки поражают разнообразием, но она считается трудным в уходе комнатным растением. Зная секреты ее выращивания можно добиться хорошего развития и ежегодного длительного цветения.

Камелия удивительно красивое растение. У нее очень красивые цветки, глянцевые блестящие листья, есть множество самых разных сортов, и, самое главное, она цветет зимой. Почему же такое чудесное комнатное растение не выращивают в каждом доме? Как правило, цветущую камелию покупают себе или в подарок кому-то, некоторое время любуются ее прекрасными цветками, а затем просто выбрасывают засохшие остатки. В квартире она расти не желает.

camellia

Уход за камелией.

Освещение. Камелия светолюбивое растение. Но свет должен быть рассеянным. Камелия горная хорошо переносит солнечное освещение, а камелию японскую лучше притенять.

Температура. Отапливаемая квартира совсем неподходящее помещение для выращивания камелий. Застекленная утепленная лоджия, где зимой температура не выше 12 градусов, самое подходящее место для камелии в городской квартире. Важно чтобы здесь температура не понижалась ниже минус 10 градусов.  В летнее время камелия закладывает цветочные почки, для этого ей нужна температура 20-25 градусов, во время вызревания бутонов — 15 градусов.
В собственном доме с садом камелии выращивать проще. Они могут расти в кадках в саду или патио. Только в самые холодные зимние месяцы их нужно переносить в холодный зимний сад, оранжерею или просто на застекленную веранду.

Влажность воздуха. Камелии любят влажный воздух. Влажность можно повышать с помощью увлажнителя воздуха любого типа. Камелии полезно опрыскивать, но не во время цветения — вода повреждает цветы.

Полив. Летом поливать обильно, зимой значительно меньше. Нужно следить, чтобы не допускать ни пересушивания, ни переувлажнения субстрата. При правильно подобранном рыхлом субстрате вода в горшке не будет задерживаться и это очень важно. При поливе нельзя использовать известковую воду, поливать только мягкой водой. Подходит дождевая, снеговая вода  или вода, отстоянная в течении 3 дней.

Удобрение. Весной, с момента начала образования новых побегов и до конца июля камелии нужны минеральные и органические подкормки. В августе подкормки прекращают, что способствует закладке цветочных почек.

Пересадка. В отличие от большинства комнатных растений камелию не пересаживают весной (у нее в это время период роста). Лучшее время для перевалки в больший горшок — зима. Причем пересаживают цветущее растение. Пересаживают камелии редко, раз в 2-3 года. Корневая шейка должна располагаться вровень с землей.

Почва. Почва должна быть рыхлой, кислой (кислотность pH 4.5-5.5), как и для азалии. Можно купить смесь для азалии или составить из листовой земли, хвойной земли, верхового торфа, перлита и песка (2:2:2:2:1). Полезно добавлять кору хвойных деревьев.

Цветение. Если камелия формирует много бутонов, то рекомендуют  оставлять на конце каждого побега 1-2 наиболее сильных бутона, а остальные удалить. Цветки будут намного крупнее. Если у растения нет достаточно сил на развитие всех завязавшихся бутонов, то  они будут опадать. Во время развития бутонов нужно тщательно следить за поливом, не допуская ни переувлажнения, ни пересыхания почвы.

Размножение. Размножают камелию молодыми верхушечными черенками. Лучше брать  с оливковым цветом побегов, но годятся и зеленые. Лучшее время для черенкования – июль. На укоренение требуется 2 месяца. Важно, чтобы было тепло (20-25 градусов). Черенки укореняют в смеси равных частей торфяной земли и песка или в чистом перлите.

Болезни и вредители. Опасны для камелии паутинный клещ, мучнистый червец, тля, щитовка. Важно вовремя заметить вредителей и обработать растение инсектицидом.

Дипладения

Дипладению, декоративноцветущую лиану из семейства кутровых, иногда также называют мандевиллой. На самом деле это разные растения, хотя и очень похожие внешне. Всего различают до 40 различных видов дипладении.

Многие из них давно заняли достойное место в комнатном и оранжерейном цветоводстве. Они прекрасно обвивают опоры своими гладкими побегами с декоративными блестящими листьями темно-зеленого цвета и дают обильное цветение с мая месяца до поздней осени. Каждый воронковидный цветок, достигающий в диаметре до 8 см, способен продержаться на стебле достаточно продолжительное время – до двух недель и более. В основном, окраска цветков дипладении – розовая, но встречаются также экземпляры с цветами пурпурного и белого цвета. Стебли дипладении могут достигать более трех метров в длину. При желании можно проводить подрезку для формирования куста. Ухаживать за дипладенией не сложно, с этой задачей может справиться любой начинающий цветовод.

дипладения

Уход за дипладенией.

Условия содержания дипладении должны быть максимально приближены к ее родному тропическому климату. Лучше всего подойдет хорошо освещенное место с южной стороны квартиры. В то же время, растение необходимо оградить от попадания прямых солнечных лучей, которые могут вызвать ожоги листьев.

В период цветения дипладения содержится при температуре от 18 °C до 25 °C в хорошо проветриваемом помещении. Также она будет прекрасно себя чувствовать на балконе или в саду. Поливать ее необходимо обильно, не допуская при этом как пересыхания, так и излишнего переувлажнения грунта.

Вода для полива должна быть не слишком жесткой и иметь температуру окружающего воздуха. В жаркий период желательно проводить регулярное опрыскивание лиственной части растения теплой мягкой водой. При этом капли не должны попадать на цветки. Пересушенный воздух в помещении может стать причиной скручивания листьев, поэтому категорически запрещено содержать растение в непосредственной близости от обогревательных приборов.

Очень важно своевременно протирать листья дипладении от пыли для обеспечения нормального воздухообмена. В противном случае они потеряют свой блеск и декоративный вид.

В середине – конце зимы дипладении нужно дать “отдохнуть” при температуре 12 °C – 15 °C и редком поливе. Такой период покоя необходим для нормального формирования цветочных почек. В марте начинается вегетативный период, когда у растения появляются молодые ростки. В это время, на протяжении нескольких недель, желательно содержать дипладению в условиях повышенной температуры и влажности, ни в коем случае не допуская переохлаждения побегов – впоследствии это положительно скажется на интенсивности цветения. Начиная с апреля, еженедельно рекомендуется вводить в почву комплексные удобрения, предназначенные для цветочных форм. В конце августа подкормку прекращают.

Пересадка дипладении.

Каждый год дипладения нуждается в пересадке. Проводят эту процедуру в начале весны, подготовив хорошую питательную почвосмесь. Примерный состав грунта:

1 вариант: по одной части песка, перегноя и листовой земли перемешать с двумя частями глинисто-дерновой смеси;

2 вариант: по одной части песка и перегноя, две части торфа, три части листового грунта.

Можно добавить в почву вермикулит, а также глину – для посадки взрослых сформировавшихся растений. Перед высадкой обязательно необходимо подготовить хороший дренаж из глиняных черепков или керамзита. Это предотвратит образование застоя воды у прикорневой части растения, что может негативно отразиться на его состоянии.

Для того чтобы у растения сформировалась красивая кустовидная крона, рекомендуется в самом начале весны провести обрезку стеблей. После завершения периода цветения дипладению также рекомендуется обрезать – это обеспечит более обильное цветение в следующем сезоне. Цветы появляются только на молодых побегах растения. Длинным побегам дипладении нужно устанавливать подпорки и опоры в виде решеток или натянутой проволоки.

Размножение дипладении.

Размножают дипладению черенками. Их можно срезать в весенне-летний период с верхушек молодых, еще не до конца одревесневших побегов. Обрезку выполняют под углом, захватив две пары листьев (два нижних листа удаляют). Укореняют нарезанные черенки во влажном песчаном грунте, в тепличных условиях, обеспечивающих высокую влажность почвы и листьев. В качестве теплицы можно использовать обычную пленку. Каждый день тепличку приоткрывают на несколько минут для проветривания.

Для более успешного укоренения рекомендуется подогрев почвы и применение фитогормонов. После появления первых ростков, черенки закаляют, постепенно увеличивая период проветривания, затем пересаживают в отдельную емкость – по три штуки в средний горшок диаметром 12 см.

Ардизия

Ардизия городчатая (Ardisia crenata) родом из субтропической зоны Восточной Азии, относится к семейству Мирсиновые (Myrsinaceae).

Ардизия городчатая представляет собой компактный куст или миниатюрное одноствольное деревце до 1 м высоты, с красивым ярусным расположением ветвей, густой «короной» из листвы и «венка» из ягод у основания. Очень привлекательны ее вечнозеленые глянцевые, кожистые, с городчатым краем листья. Весной или летом появляются некрупные и не очень выразительные, но душистые, белые с оттенком розового, цветки. Они собраны в пазушные или верхушечные поникающие сложные щитковидные соцветия. Вскоре после цветения начинают созревать шаровидные блестящие костянки. От светло-кораллового к осени они набирают цвет до ярко-алого. В канун Рождества кораллово-красные ягоды наиболее насыщены по окраске и многочисленны. Сейчас вывели сорта с белыми и розовыми ягодами.

ардизия

Уход в комнатных условиях.

Состав грунта. Ардизия нетребовательна к почве, может расти в легких и тяжелых грунтах, необходимо только обеспечить хороший дренаж. Кислотность может колебаться от слабокислой до слабощелочной.


Освещенность
. Предпочитает яркий рассеянный свет с некоторым количеством прямых солнечных лучей. Лучше всего для нее подойдут окна восточной ориентации.

Полив регулярный, ардизия любит постоянно слегка влажный субстрат. Оптимальная влажность воздуха 50-60%, частое опрыскивание поможет поддерживать необходимую влажность и препятствовать распространению паутинного клеща.

Температура содержания комнатная, +18+250С, зимой желательно понизить до +150С, тогда охотнее закладываются цветочные почки. Минимальная температура для ардизии составляет +70С градусов.

Пересаживают растения по мере заполнения корнями всего пространства горшка. Молодые растения – каждый год весной, до начала цветения, взрослые – раз в несколько лет. Каждые полгода осторожно заменяют верхний слой субстрата на свежий. Ардизия охотнее цветет и плодоносит в тесном горшке.

Подкармливают растение с весны до осени раз в две недели универсальными комплексными удобрениями, зимой подкормки отменяют.

Цветение наступает весной или в начале лета. В это время желательно обеспечить ардизию достаточным количеством света и не допускать пересыхания субстрата. Сухой грунт и холодные сквозняки могут вызвать опадение бутонов. Цветки у ардизии обоеполые, для завязывания ягод применяют искусственное опыление мягкой кисточкой. В сентябре-декабре созревают мелкие, до 1см, плоды — односеменные ягоды-костянки. Плоды ардизии не съедобны, но и не ядовиты.


Размножается ардизия полуодревесневшими черенками или семенами.
Семена необходимо сразу после извлечения из ягоды посеять в грунт. Всхожесть свежих семян составляет 85-100%, всходы появляются примерно через 40 дней, при этом состав грунта не имеет значения. Прорастание происходит при температуре +25оС и выше.
Черенкуется ардизия неохотно, только в тепличках с нижним подогревом и с применением стимуляторов корнеобразования.
Для придания декоративного вида растениям и ускорения цветения производители применяют специальные вещества, сдерживающие вертикальный рост (ретарданты). В домашних условиях приобретенное растение начинает активно расти вверх. Для поддержания компактной формы ардизия требует регулярной обрезки весной перед началом цветения.

Каладиум

Каладиум (Caladium) – род семейства Ароидные (Araceae), включающий, по разным данным, от 12 до 16 видов тропических растений, произрастающих во влажных лесах Южной и Центральной Америки.

Все представители рода – многолетние сочные клубневые травянистые растения, отличающиеся крупными красочными стреловидными или сердцевидными листьями, благодаря которым в народе их называют «Ангельские крылья», «Христово сердце» или, менее поэтично, «слоновьи уши».

Клубни взрослого каладиума округло-сплюснутые, как репка, диаметром около 10 см, тёмно-коричневые, с выступающим по центру толстым мощным красновато-розовым ростом будущего куста и несколькими спящими боковыми почками. Молодые клубни напоминают, скорее, шишку. Корни мочковатые, но довольно толстые, прорастают от корневой шейки. Надземный стебель отсутствует, из почки сразу появляются длинночерешковые влагалищные листья, иногда образующие короткий псевдостебель. В естественной среде обитания пышные розетки листьев каладиума могут создавать кусты диаметром 40 — 90 см. Листовая пластина тонкая, кожистая, стреловидной формы с сердцевидным основанием. Её размеры достигают 45 см в длину и 15 см в ширину. Окраска листьев очень яркая и разнообразная. Жилки чётко выраженные, часто имеют контрастный цвет.

Появление цветоноса можно наблюдать после развития 3 — 4 листьев. Цветы без околоцветника, собраны в соцветие-початок, окружённый зеленовато-белым покрывалом. Цветение длится несколько дней, после опыления через 2 месяца созревают шарообразные ягоды.

5484511

Уход за каладиумом.

Освещение. Чем ярче окраска листьев, тем более интенсивное освещение им требуется. Но оно должно быть рассеянным, растение не переносит прямые солнечные лучи, которые способны вызвать у него сильные ожоги. При размещении в комнате лучшим выбором будут окна северо-восточного или северо-западного направлений.

Температура. В течение всего года, в том числе и зимой, рекомендуется поддерживать умеренные температуры.

Полив. С весны и до августа каладиум поливают обильно, по мере подсыхания верхнего слоя почвы, мягкой водой комнатной температуры. Пересушивать растение нельзя, даже кратковременная засуха приведёт к потере декоративности. Но и заливать его тоже крайне нежелательно, так как клубень весьма болезненно воспринимает переувлажнение грунта и легко загнивает.

В конце августа полив постепенно сокращают, провоцируя засыхание листьев, и когда они полностью опадут, полив прекращают. Клубни хранят в сухом состоянии, можно их вынуть и положить в картонную коробку, наполненную опилками, вермикулитом илимхом-сфагнумом, или оставить прямо в горшке.

Влажность воздуха должна быть довольно высокая — не ниже 70%. Но опрыскивать листья не рекомендуется, так как капельки воды могут вызвать появление на них некрасивых пятен. Оптимальный вариант – выращивание растения во флорариуме или использование бытового парогенератора. Если его нет, то можно не опрыскивать, а распылять воду над растением из мелкого пульверизатора, а сам куст поставить на поддон с влажным керамзитом и обложить поверхность субстрата мхом.

Почва. Для выращивания каладиума подойдёт любой нейтральный, питательный, воздухо- и водопроницаемый грунт. Можно приготовить следующую смесь: перегнойная, листовая земля, торф, крупнозернистый речной песок, взятые в соотношении 1:1:1:0,5.

Удобрения. В период вегетации подкормку проводят раз в неделю комплексным минеральным удобрением с равным содержанием фосфора, азота и калия. В августе все подкормки прекращают.

Пересадка. Клубни каладиума каждую весну, в феврале-марте, высаживают в новую землю. Горшок подбирают соразмерно клубню. Для молодых, диаметром 1 — 3 см, подойдут горшки диаметром 9 — 12 см, при размере клубня 4 — 6 см горшок берут диаметром 17 — 19 см. Если клубеньки маленькие, их можно посадить вместе, но так, чтобы у них было пространство для роста.

Сажают клубень розовой почкой вверх. При этом если осенью хотят получить много деток, то погружают его неглубоко в субстрат, лишь слегка прикапывая. Если нужен хороший красивый куст, то закапывать клубень нужно на 5 — 10 см, такая посадка способствует формированию большего числа ростовых почек и, следовательно, получению более пышного экземпляра.

Первое время после высадки полив должен быть ограничен, почву только слегка увлажняют. И лишь после появления листьев переходят к обычному режиму.

Размножение. Каладиум размножается вегетативно и семенами. При вегетативном размножении можно использовать дочерние клубеньки или поделить материнский клубень на части, каждая из которых содержит одну или несколько почек. Срезы присыпают толчёным древесным углем и дают немного подсохнуть. Далее сажают, как описано выше.

Семенное размножение используется редко, так как сеянцы теряют сортовые качества.

Хедера

Плющ или хедера (Hedera) – вечнозеленая лиана из семейства аралиевых. Известно около 15 видов плющей, распространенных в субтропиках Европы, Америки, Северной Африки и Азии.

В природе плющ растет в тенистых лесах, оплетая своими длинными гибкими побегами  деревья. На его стеблях есть небольшие корешки, которыми растение цепляется за опору и может взбираться на 10-15 метров вверх. Эти же корешки обеспечивают дополнительное питание растению. В краях с мягкими зимами плющи сплошным зеленым ковром покрывают стены зданий, цепляясь за трещины. В комнатном цветоводстве давно известен плющ обыкновенный (Hedera helix). Его давно используют для вертикального озеленения и как дополняющее растение в композициях из растений.

Плющ растение неприхотливое, сложного ухода не требует. Важно часто обмывать листья, не допускать их запыленности. Это благотворно для самого растения, а кроме того, чистые листья лучше очищают воздух в квартире.

Hedera

Ухода за плющом (хедерой).

Местоположение. Плющ теневыносливое растение, но пестролистные формы требуют хорошего освещения с притенением от солнца летом.

Температура. Плющ (хедера) предпочитает прохладные помещения с температурой в летнее время около 18 C, зимой 6-12 C. Летом растение может расти на балконе или в саду. Хорошо переносит сквозняки и резкие колебания температуры.

Полив. Хедера влаголюбивое растение, корневая система у нее поверхностная, поэтому в весенне-летний период полив должен быть регулярным и достаточно обильным. Пересыхание земляного кома нежелательно, но и застой воды в горшке приведет к гибели растения. Зимой поливать часто при зимовке в теплом помещении, но если плющ зимует в прохладном месте,  полив следует ограничить так, чтобы только не допускать пересыхания почвы.

Влажность воздуха. При содержании в прохладном помещении влажность не имеет значения, но при температуре выше 20 C плющ требует регулярного опрыскивания и повышенной влажности воздуха.

Удобрение. Плющ чаще всего подвешивают в горшках небольших размеров. Чтобы растение росло и нормально развивалось его нужно регулярно удобрять. Весной и летом плющ подкармливают 2-3 раза в месяц удобрением для декоративно-лиственных растений. Зимой рост не прекращается, но замедляется в зависимости от температуры, обычно количество подкормок сокращают до 1 раза в месяц. Но избыток удобрений плохо сказывается на растении – листья желтеют и опадают.

Пересадка. Молодые растения пересаживают ежегодно весной,  взрослые через 2-3 года. Горшок выбирать широкий, но не глубокий, т.к корневая система у хедеры поверхностная. На дно горшка устанавливают хороший дренаж, чтобы земляной ком не переувлажнялся.

Почва. Плющ не требователен к почве, растет практически в любом субстрате. Лучший результат, если посадить в слабокислый рыхлый готовый универсальный субстрат или в почвенную смесь, составленную из дерновой и листовой земли, торфа и песка в равных частях. Иногда субстрат составляют из равных частей перегноя, дерновой земли и песка.

Обрезка. Плющи в период интенсивного роста рекомендуют регулярно обрезать для кустистости, удалять побеги, потерявшие листья. Кроме того, слишком длинные плети весной следует обрезать на треть их длины. Обрезки используют для черенкования.

Размножение. Плющ легко размножается верхушечными черенками в течение всего года. Они очень быстро укореняются в воде. Чтобы растение лучше ветвилось, черенок прищипывают после посадки в субстрат.

Вредители. Хедера может повреждаться щитовками, трипсами, красными паутинными клещами. Листья от этого деформируются, желтеют и отмирают. Для лечения производят обработку листьев специальными инсектицидами.

Возможные трудности при выращивании плюща:

  • Пожелтение листьев – обильный полив при низких температурах, избыток удобрений.
  • Листья у пестролистных сортов зеленеют – недостаточное освещение.
  • Коричневые и сухие кончики листьев – слишком сухой воздух, высокая температура, недостаточный полив.
  • Слишком большие расстояния между листиками – недостаток освещения.

Кодиеум

Кодиеум принадлежит к семейству молочайных. Родина этого растения Меланезия, Полинезия и Северная Австралия. Цветоводы кодиеум чаще всего называют – цветок кротон. В природе распространено достаточно много сортов этого растения, но комнатный кротон это чаще всего кодиеум пестролистный (C. Variegatum pictum).

Цветок кротон – вечнозелёный кустарник с жёсткими кожистыми листьями. В естественных условиях вырастает до 1,5 метров. Комнатный кротон размерами скромнее (35-70 см). Листья кротона яркие, разнообразной расцветки и формы. Они могут быть широкими или узкими, чаще всего похожи на увеличенные листья лавра, но могут быть и лентовидными, скрученными, причудливо вырезанными. Цветок кротон выглядит ярко и пёстро, так как листья окрашены в самые разные цвета. Молодые листья кротона зелёные и желтоватые располагаются в верхней части куста, но по мере роста они меняют свою окраску, становятся пёстрыми: с розовыми, красными, оранжевыми пятнами. Цветёт кодиеум желтовато-белыми цветами, которые чаще всего обрывают, чтобы не забирать силы у растения, так как вся красота этого растения в листьях.

Цветок кротон (кодиеум) хорошо подходит для просторных светлых комнат, залов, витрин. Для формировки кроны, прищипывают молодые растения на высоте 10-15 см, далее повторяют каждые 20 см.

54543

Как ухаживать за кодиеумом.

Освещение. Кодиеум – светолюбивое растение. Для поддержания разноцветной окраски листьев нужно много яркого света. Но к весеннему солнцу приучают постепенно. Летом понадобится притенение от солнца в самые жаркие часы. Зимой нужно более светлое помещение. При недостатке освещения пестрота листьев теряется. Идеальное место — восточное или западное окно.  Стоит избегать сквозняков.

Температура. Цветок кодиеум желательно выращивать при равномерной температуре, в разные времена года – от 18°C до 22 °C, но не ниже. В домашних условиях кодиеум будет лучше расти в тепле, а особенно вблизи радиаторов отопления. Почва в горшке у цветка должна быть такой же температуры, как и воздуха. Но очень важно при этом поддерживать достаточную влажность.

Полив. Летом следует поливать обильно, но вода при этом в поддоне не должна застаиваться, чтоб корни не загнивали; зимой полив должен быть умеренный, но не допускать пересыхания земляного кома. Воду для полива употребляют только теплую, не ниже комнатной температуры, и обязательно отстоянную в течение суток.

Влажность воздуха. Кодиеум любит высокую влажность воздуха. Для этого почти ежедневно растение опрыскивают, протирают листья с обеих сторон влажной тряпочкой или мягкой губкой.

Удобрение. Подкармливают кодиеум минеральным и органическим удобрением весь год с периодичностью: весна-осень — один раз в неделю; зима – один раз в месяц (раствор подготавливается чуть слабее).

Размножение. Размножают семенами и черенками. Семенное размножение применяется редко, в основном в работах по гибридизации. Растения легко размножаются черенками, и этот метод является массовым. Черенкуют главным образом в январе-апреле, однако черенкование практически возможно в течение всего года.

Черенки высаживают в разводочный ящик или по 1 экз. в 7-сантиметровые горшки. Температура для черенкования не менее 24°. После срезки черенков вытекает млечный сок, поэтому перед посадкой необходимо их промыть в теплой воде. На черенки срезают верхушку побегов, а также полуодревесневшие куски побега. Субстратом для посадки черенков служит песок, но чаще смесь песка и торфяной земли.

Уход за черенками состоит в опрыскивании их (для создания влажности воздуха) и поддерживании влажности субстрата. Укоренение происходит в течение 1-1.5 месяцев. После укоренения черенки высаживают в 7-8-сантиметровые горшки. Состав земли: листовая — 1 ч., перегнойная — 1 ч., торфяная — 1 ч., дерновая — 1 ч., песок — 1 ч.

Вредители. Сок кодиеума ядовит и поэтому его не сильно любят вредители, но если листья моют редко, а воздух очень сухой, то цветок кротон поражается паутинным клещом и щитовкой.

Особые трудности.

Листья теряют окраску. Недостаточно света.

Опадание нижних листьев. Коричневые кончики листьев — воздух или почва слишком сухие.

Коричневые края листьев — слишком низкая температура.

Гортензия

Гортензия — род цветковых растений семейства Гортензиевые, состоящий приблизительно из 70—80 видов. В природе насчитывается большое число видов гортензии, произрастающих в основном в Китае, Японии, на Сахалине, Курилах.

Есть и американские виды. В России культивируется лишь небольшая их часть. Наибольший практический интерес представляют только следующие виды: гортензия метельчатая (hydrangea Paniculata), гортензия древовидная (hydrangea arborescens), гортензия крупнолистная (hydrangea macrophylla) и ряд близких к ним видов — гортензия Бретшнейдера (Bretschneideri), гортензия пепельная (H.ceneria), гортензия пильчатая (H.cerata).

45878

Посадка и уход.

Подготовка почвы и посадка. Наиболее благоприятным временем для посадки гортензии является весна, в период после оттаивания почвы и до начала распускания почек. Посадочные ямы копают глу­биной 40-50 см, диаметром 40 см. Размер их зависит от высоты кустарника и плодородия почвы. Если почва не богатая, то посадочная яма должна быть более глубокой. За­полняют каждую яму плодородной зем­лей (перегноем и торфом) с добавлением 50 г минерального удобрения.

Посадочный материал выка­пывают своевременно с комом зем­ли. Перед посадкой поломанные ветви и корни саженцев слегка подрезают се­катором. При посадке кустарника в центре посадочной ямки насыпают холмик вровень с верхним краем, затем аккуратно раскладывают корневую систему саженца, направляя корни в разные стороны. При посадке допускается небольшое заглубление корневой шейки, не более 2-3 см, иначе растение будет слабо развиваться. Землю вокруг куста плотно утрамбовывают, чтобы в зоне корней не образовались пустоты, ведущие к их пересыханию. После посадки куст поливают, для эффективности полива струю с водой направляют в лунку под растение так, чтобы вся почва пропиталась влагой, добиваются увлажнения грунта на глубину 40-50 см.

Мульчирование приствольного круга способствует защите корней растений гортензии от перегрева, уменьшает рост сорняков. Органическую мульчу в виде древесной щепы, коры или торфа рассыпают ровным слоем (толщиной в 7-10 см) вокруг кустарника. По мере разложения этот субстрат станет частью почвы и в некоторой степени подкислит её, что очень важно для гортензии. Лучшим сроком внесения мульчи является поздняя весна, когда почва еще достаточно увлажнена, но уже хорошо прогрета. Осенью мульчируют после наступления периода устойчивых отрицательных температур. Контур покрытия из мульчирующего материала должен соответствовать проекции кроны гортензии или целой ландшафтной группы, либо должен превышать её на 15-20 см.

Подкормка. Для нормального развития, пыш­ного цветения и заложения цветочных почек будущего года, гортензии необходимы органические и минеральные удобрения. Существуют специальные удобрения для гортензии, богатые магнием и железом. Удобрения вносят в почву не только перед посадкой растений, но и в период их интенсивного роста.

Размножение. Гортензию размножают черенками, делением кустов, прививкой или семенами. Лучшее время для успешного укоренения черенков гортензии — это период цветения (середина июля). Для нарезки черенков пригодны некрупные однолетние боковые побеги, которые в достаточном количестве образуется на каждом растении. При сгибании они не должны ломаться. Сильные и толстые побеги с твердой древесиной, взятые из хорошо освещенных частей кроны, хуже укореняются.

Торения

Торения Родина — Юго-Восточная Азия. Компактное однолетнее растение 10-25 см высотой. Отличается пышной листвой и цветением на протяжении длительного периода времени. Цветки очень своеобразны по форме и окраске. Венчик цветка нежно-лиловый, с пятном на нижней губе. Окраска сортов от синего до фиолетовой с жёлтыми пятнами, также розовая, белая и пурпурно-красная.

Время цветения: июнь – август. В культуре представлены формы alba(чисто-белые цветки с лиловыми и сиреневыми пятнами) и grandiflora(более крупные и многочисленные цветки) и сорта.

234

Уход за торенией.

Местоположение: любит яркий рассеянный свет и защищённое от ветра и дождя теплое место. От обжигающих солнечных лучей нежная зелень может скручиваться и опадать.

Почвы: плодородные легкие хорошо дренированные почвы.

Уход: за торенией нужен тщательный уход, чтобы получить обильное цветение. Требуется регулярно поливать; при этом следить, чтобы субстрат был всегда увлажнённым. Избегать застойной влаги. Раз в неделю подкармливать кальциевым удобрением. Температура желательна умеренная, примерно 16 — 20 С. В результате воздействия более низких температур кончики листьев окрашиваются в красный цвет. Время от времени следует опрыскивать листья. Стебли быстро вытягиваются — для усиления ветвления их концы прищипывают и подставляют опоры или выращивают в ампельной форме.

Размножение:  cеменами. Посев семян производят в феврале-марте в рассадные ящики. Семена слегка присыпают песком, увлажняют, емкость накрывают стеклом. При температуре почвы +21 °С всходы появляются через 14 дней. Сеянцы в фазе 1-2-й пары настоящих листьев пикируют по 1-2 растению в горшки диаметром 10 см. На открытый воздух выносят не раньше июня, так как торения мгновенно погибает при малейших заморозках.

Использование: в саду в соседстве с другими растениями в ампелях, балконных ящиках, кадках или высоких  вазонах. Высаживают группами, несколько штук в одну емкость на расстоянии 10 см.

Рео

Рео (Rhoeo) или рэо, роео — эффектное комнатное растение из семейства коммелиновых  (Commelinaceae). В некоторых источниках его относят к роду Традесканция (Tradescantia), в других — это отдельный монотипный род Рео (Rhoeo). Во всяком случае, комнатный цветок Рео приходится близким родственником давно известным неприхотливым растениям -традесканции, зебрине, каллизии душистой (золотой ус).

2435

Уход за рео.

Место. Растение очень любит свет, южное окно самое подходящее место для него. Но в летнюю жару Рео все же немного нужно затенить, в противном случае листья пострадают от лучей солнца.

Полив. Цветку нравиться постоянно увлажненная почва, так что не страшно, если кто-то ошибочно еще раз его польет. Красавец Рео замечательно растет, когда в теплое время года земля все время влажная. А вот в зимний период с поливами нужно быть поосторожней, надо их немного поубавить, но пересыхания не должно быть. Поливать желательно отстоянной водой, дождевая еще лучше подойдет для этого. Зимой цветок надо поливать теплой водой. И еще, цветок очень не любит, когда вода попадает в места на стебле, где крепятся листочки (междоузлие) нужно стараться чтобы этого не происходило.

Влажность воздуха. Рео предпочитает повышенную влажность, но это растение не слишком требователеное к влажности воздуха, обычные условия квартир переносит нормально, но периодически опрыскивать листья водой комнатной температуры полезно.

Подкормка растения. В сезон лета, с мая по август, хорошо использовать комплексные подкормки, классическое минеральное удобрение для декоративно-лиственных. В редких случаях можно применять органику: настойка из скорлупы яйца и шелухи лука.

Размножение цветка Рео. Единственный и, наверное, самый верный, это способ деления куста. Если правильно ухаживать Рео очень быстро разрастается. Это дает возможность в любое время года получать новые растения. Как вариант, укоренение черенков по бокам, они там есть все время, появляются у основания. Так что с размножение не должно проблем возникнуть. На протяжении всего года появляются светлые небольшие цветы хотя они и не несут важной декоративной ценности, но это кому как. Семян у цветка нет.

Пересадка растения. Подобный цветок произрастает группкой время от времени из почвы прорастают детки. Так что Рео нужно каждый год пересаживать. Горшок в этих целях лучше использовать широкий, а не глубокий. Землю для посадки приготовить можно самостоятельно. Для этого нужно взять: часть земли глинисто-дерновой, столько же листовой и торфяной смеси, одинаковых частей песка и перегноя.

Радермахера

Радермахера — род растений семейства Бигнониевые, включающий 16 видов. Радермахера китайская (Radermachera sinica), в народе изумрудное дерево – это кустарник или небольшое деревце, достигающее высоты 1,5 м. Ее блестящие листья окрашены в ярко-зеленый цвет; существуют и пестролистные формы. В помещении растение практически не цветет.

Радермахера может расти как гидропонная культура — на питательном растворе. В период роста — с апреля по сентябрь — растение рекомендуется 2 — 3 раза в месяц подкармливать комплексными цветочными удобрениями. В зимнее время подкормку осуществляют один раз в месяц. Чтобы предотвратить ожог корней, перед внесением удобрений растение необходимо обильно полить.

89

Уход за радермахерой.

Освещение: радермахера — светолюбивое растение. Ее рекомендуется выращивать на южном окне в хорошо освещенном помещении. Летом можно пересаживать в открытый грунт. Радермахеру следует оберегать от попадания прямых солнечных лучей.

Температура: на протяжении всего года температура воздуха в помещении не должна опускаться ниже 16 – 17 °С.

Полив: радермахеру следует регулярно умеренно поливать, не допуская переувлажнения земляного кома.

Влажность воздуха: радермахера хорошо растет в помещении с сухим воздухом, дополнительное опрыскивание не требуется.

Пересадка: один раз в 2 года растение пересаживают в почвенный субстрат «Роза», содержащий большое количество гумуса. Пересадку следует проводить весной.

Размножение: радермахера размножается семенным и вегетативным способами. Черенки срезают в начале марта и высаживают в подогретый почвенный субстрат. Температура воздуха в это время не должна опускаться ниже 20 °С.

Проблемы при выращивании растения.

Пожелтение листьев. Причина: переувлажнение почвы. Следует сократить полив и следить за тем, чтобы вода в поддоне не застаивалась.

Пожелтение молодых побегов. Причина: поражение щитовками. Необходимо удалить вредителей с листьев с помощью мягкого тампона, смоченного в растворе хозяйственного мыла. В случае сильного поражения растение рекомендуется обработать инсектицидным препаратом.

Деформация молодых побегов. Причина: поражение тлей. Следует обработать растение мыльным раствором или настоем табака. При сильном поражении необходимо провести обработку бордоской жидкостью.

Гемантус

Гемантус — род однодольных цветковых растений, включённый в подсемейство Амариллисовые семейства Амариллисовые. Некоторые виды являются комнатными и оранжерейными растениями.

Их узнаваемой особенностью, отличающей от других представителей рода, является наличие четырех и более толстых плёночных яйцевидных прицветников, которые как бы обёртывают нежное зонтичное соцветие, защищая его от высыхания. Сами цветки со слабым неприятным запахом довольно мелкие, имеют шестилепестной венчик с короткой трубкой. Лепестки узкие, иногда нитевидные. Тычинки с ярко-жёлтыми овальными пыльниками почти вдвое превышают длину лепестков, выступая далеко за пределы венчика. Плоды шаровидные, сочные, на цветоносе сидят очень плотно. Семена крупные, яйцевидные. Их цвет, по мере созревания, меняется от белого к красному.

Уход за гемантусом.

Освещение. Этому луковичному требуется максимальный уровень освещенности, в пределах 4000 — 6000 лк, желательны прямые солнечные лучи. Но в закрытом помещении от полуденного солнца листья лучше защитить, так как здесь они получат не только много света, но и сильный нагрев и, как следствие, ожог.

При размещении в комнате для него следует выбирать окна южного, юго-западного и юго-восточного направлений. На северном окне растение цвести не будет, там для него слишком темно. При недостаточной освещённости, например, при длительной пасмурной погоде или в зимнее время, необходима досветка фитолампами.

Температура во время цветения и роста соответствует обычной комнатной. Непродолжительное время гемантус способен переносить и жару. В период покоя листопадные виды (луковицы) переносят в более прохладное помещение и содержат при 10 – 15 °C. Вечнозелёным видам понижение температуры не требуется.

Поливают растение весьма умеренно и аккуратно. Как и все луковичные, гемантус довольно капризен в этом отношении и его крайне нежелательно заливать, так как луковица сразу же начнёт гнить. Лучше всего подобрать такой режим, при котором земля в горшке между поливами будет просыхать на 1/3, а затем как следует насытить растение водой, но без застоя, обеспечив её тщательный слив.

Луковицы, находящиеся в состоянии покоя, начинают поливать только после появления цветоноса или первого листочка. Этот период длится около двух месяцев.

Влажность воздуха. Гемантус спокойно переносит сухость воздуха городской квартиры даже в отопительный сезон. Однако листья рекомендуется периодически ополаскивать под тёплым душем или протирать влажной тряпкой, чтобы смыть пыль и грязь.

Обрезка. Отцветший цветонос, на котором нет завязи или если не нужны семена, осторожно удаляют. Впрочем, он и сам со временем отомрёт, но долгое время будет портить внешний вид растения.

Почва. К составу почвы гемантус не особо требователен. Главное, чтобы она была рыхлой, воздухо- и водопроницаемой. Можно использовать готовый грунт для луковичных. Опытные цветоводы рекомендуют добавить в неё кокосовый субстрат.

Перед посадкой на дне горшка необходимо создать хороший дренажный слой, предотвращающий застой воды.

Подкармливают растение каждые 2 — 3 недели комплексными удобрениями для луковичных. Для поддержания цветения можно внести немного калийно-фосфорных удобрений (в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией).

Пересадка проводится до начала активного роста. Молодые экземпляры пересаживают ежегодно, в горшки чуть большего диаметра, взрослые раз в три — четыре года. Следует учитывать, что гемантус крайне болезненно переносит эту процедуру и после пересадки может частично потерять листья, долго не будет трогаться в рост. Чтобы как можно меньше травмировать корни, лучше всего использовать метод перевалки без разрыхления земляного кома.

Горшок для посадки выбирают по размерам луковицы – на 2 — 3 см больше её диаметра. Луковицу заглубляют в грунт только наполовину.

Размножение. Самый простой способ размножения – луковичками-детками, которые отделяют от материнского растения при пересадке и сажают в отдельные горшочки. Цветения можно ожидать через 3 — 4 года.

При семенном размножении можно использовать собственный посевной материал, полученный искусственным опылением цветущего гемантуса. С посевом вызревших семян не стоит долго затягивать, так как они быстро теряют всхожесть.

Болезни и вредители. Из вредителей чаще всего это луковичное поражается паутинным клещом. Для борьбы с ним растение следует тщательно промыть под тёплым (около 45 °C) душем, предварительно защитив грунт от залива. Если эта мера не помогла, то листья обрабатывают актелликом, фитовермом или другими химическими препаратами схожего действия.

Из заболеваний самое частое – загнивание луковицы, вызванное неправильным режимом содержания.

Стефанотис

Комнатные цветы стефанотис представляют собой род цветущих растений семейства Апокинаковые, род Стефанотис. Растение берет свое название от греческого «Stephanotis» — ухо, перевод которого говорит о расположении тычинок в цветке, предположительно находящихся в форме уха.

Кстати, этот цветок еще называют Мадагаскарским жасмином и он также известен под названием «цветок невесты» или «лоза фаты». Род включает в себя 10-15 видов вечнозеленых, древесных стеблей из тропической Африки, поэтому лучше выращивать их либо в закрытом помещении, либо в теплице. Они выращиваются для сильного аромата восковых, трубчатых цветков обычно белого цвета. Маленькие белые цветки очень напоминают жасмин. Но, тем не менее, цветки никак не связаны между собой, так как жасмин является частью семьи оливковых.

875

Уход за стефанотисом в домашних условиях.

Освещение и местоположение. Стефанотис светолюбивое растение, любит солнце, прекрасно растет на южном окне. В летнюю жару его можно держать на восточном или западном окне, но на северном обязательно должна быть дополнительная подсветка.

Температура. Температурный режим для стефанотиса должен быть разным зимой и летом. В весенне-летний период должно быть тепло, но не жарко — оптимальная температура около 18-24°С. Зимой содержать лиану нужно в прохладных условиях (14-16°С). Холодная зимовка требуется для обильного цветения, только тогда закладываются цветочные почки.

Влажность воздуха. Мадагаскарский жасмин предпочитает повышенную влажность воздуха, размещать его лучше подальше от батарей и позаботиться об искусственном повышении влажности воздуха. Весной и летом рекомендуется регулярно опрыскивать растения, но только не холодной водой, а слегка тепловатой.

Полив. В теплое время года стефанотис поливают мягкой отстоянной водой комнатной температуры обильно. Зимой полив сокращают, относительный покой с незначительным поливом в холодное время года стимулирует обильное цветение.

Удобрение. Весной и летом удобряют регулярно, обычно дважды в месяц. При большом количестве азота в удобренияхстефанотис развивает стебли и листья в ущерб цветению. Лучше выбирать удобрения для цветущих растений.

Почва. Грунт для лианы составляют из лиственной, дерновой, перегнойной земли с добавлением песка. Рекомендуемая кислотность почвы рН 5,5-6,5.

Пересадка. Пересаживают растения весной, до появления бутонов. Молодые стефанотисы ежегодно переваливают  в горшки большего размера. Взрослые растения пересаживают каждые 2-3 года перед началом формирования бутонов. Горшки для них выбирают большие керамические, желательно довольно тяжелые, так как растения нуждаются в опоре и могут вырастать довольно большие. На дне горшка обязательно добавить дренаж для стока воды.

Пересаживать лучше перевалкой, корневая система стефанотиса имеет много мелких корешков, при пересадке они обрываются. Именно мелкие корешки поглощают влагу,  и, если они повреждены, то растение вянет. Помогает при этом не избыточный полив, а опрыскивание. Поливать после пересадки следует очень осторожно. Избыточный полив сразу после пересадки приводит к гибели всей корневой системы. Для быстрейшего нарастания новых корней полезно добавлять в воду для полива стимуляторы роста корней.

Цветение. Цветение наступает, в основном, летом. При формировании бутонов категорически запрещается поворачивать или перемещать горшок. В комнатных условиях плоды образуются редко.

Размножение. Стефаносис в домашних условиях размножают семенами и черенками. Это растение считается трудным в выращивании из-за того, что его трудно размножать. Чтобы появились корни у черенков, применяют стимуляторы образования корней. Семена созревают редко и всходят плохо.

Черенки нарезают из полуодревесневших здоровых побегов с 2-3 листками.  Срезать нужно немного ниже узла (примерно 2 см), и высадить в почву пополам с песком. Посаженные черенки накрывают стеклом или полиэтиленом. При укоренении важно проследить за температурой, чтобы было достаточно тепло (22−25С), причем важнее температура почвы, а не воздуха. Корни могут появиться через 2-3 недели.

Болезни и вредители. Опасность представляет оранжерейная тля, паутинный клещ, щитовка. Растение нужно регулярно осматривать и при малейшем подозрении опрыскать инсектицидом.

Гинура

Род Гинура (Gynura) из семейства Астровые (Asteraceae) включает 47 видов многолетних трав и полукустарников, ареал распространения которых охватывает тропические районы Азии и Африки.

Характер роста, форма листьев и цветков и их окраска сильно варьируются от вида к виду. Но всё же, это растение в природе довольно узнаваемо и имеет множество характерных свойств.
В культуре распространение получили лишь несколько наиболее неприхотливых, компактных и привлекательных видов. И наиболее популярный из них — Гинура оранжевая (Gynura aurantiaca), завезённая в Европу с Явы. Это вечнозелёный полукустарник, в естественной среде обитания достигающий метровой высоты. Побеги сильно ветвящиеся, распростёртые, с ребристым стеблем, густо покрытые длинными красно-фиолетовыми волосками, из-за которых само растение кажется окутанным фиолетовым облачком.

2295904221

Уход за гинурой в домашних условиях.

Освещение. Яркое освещение – одно из основных условий, необходимых для поддержания насыщенной окраски растения. Поэтому, лучшим выбором для его размещения в комнате являются окна восточной или западной ориентации. На южном окне понадобится создать небольшое притенение в полуденные часы, а на северном листьям будет сильно не хватать света и они потеряют свою привлекательную особенность.

В зимнее время желательно использовать дополнительную подсветку фитолампами, которая предотвратит не только побледнение листьев, но и вытягивание стеблей.

Температура. Гинура предпочитает умеренные летние температуры в интервале 18 – 24 °C. Зимой, без дополнительной подсветки, температуру содержания рекомендуется понизить до 12 – 14 °C. При достаточном искусственном освещении растение нормально себя чувствует и при обычной комнатной температуре.

Полив. В период вегетации гинура нуждается в обильном поливе. Лучше всего подобрать такой режим, при котором верхний слой почвы между поливами будет слегка просыхать.

Зимой, при прохладном содержании, воды растению требуется значительно меньше, и если полив не сократить, то избыток влаги в грунте может привести к заболачиванию и закисанию почвы и, что ещё хуже, к загниванию корней и сочных стеблей.

Как и большинство комнатных растений гинуру поливают мягкой, хорошо отстоянной водой комнатной температуры.

Влажность воздуха. К влажности воздуха растение нетребовательно. Но при работе батарей центрального отопления, когда воздух в квартире становится слишком сухой, можно поставить горшок с гинурой на поддон с влажным керамзитом или разместить рядом с комнатным фонтанчиком или увлажнителем воздуха. Опрыскивать пушистые листья для повышения влажности нельзя, так как капли воды могут испортить их внешний вид.

Обрезка гинуре необходима. Она не только способна регулировать быстрый рост побегов и повышать их кустистость, но и является прекрасным средством улучшения внешнего вида растения после тёплой тёмной зимы.

Почва. Растение предпочитает рыхлые, хорошо дренированные почвы с нейтральной кислотностью. Для его выращивания подойдёт субстрат, состоящий из листовой, дерновой земли, перегноя и крупнозернистого речного песка, взятых в соотношении 1:1:1:0,5.

Если нет возможности сделать такую смесь самостоятельно, то можно использовать готовый грунт для декоративно-лиственных растений.

Перед посадкой на дне горшка создают хороший дренажный слой из керамзита или гальки.

Подкормки. В период вегетации подкормки проводят раз в 2 недели комплексными удобрениями для декоративно-лиственных растений. Зимой подкормки не требуются.

Пересадка. К сожалению, красивое яркое опушение имеют только сравнительно молодые побеги гинуры. С возрастом они теряют свою окраску. Поэтому растение рекомендуют не пересаживать, а обновлять раз в 2 — 3 года.

Размножение. Основной способ размножения – черенкование. На черенки отрезают верхние части побегов с 2 — 3 междоузлиями. Корни образуются довольно легко и быстро даже в стакане с водой. Примерно через две недели у черенка формируется корневая система, достаточно развитая для высаживания в грунт.

Болезни и вредители. Гинура повреждается паутинным клещом, щитовкой, белокрылкой, мучнистым червецом. При нашествии вредителей, обрабатывать растение инсектицидными препаратами следует весьма аккуратно. Во избежание неприятностей опрыскивание желательно проводить по нижней стороне листа, так как капли жидкости могут нанести пушистой поверхности не меньший вред, чем незваные гости.

Орхидея беаллара

Наряду с такими распространенными видами орхидей, как каттлея или фаленопсис, немалое распространение получили и другие разновидности семейства Орхидных. К примеру, в последнее время стали популярны орхидеи беаллара и другие виды, ранее считавшиеся достаточно редкими.

Орхидея Беаллара сложный гибрид Беаллара, Беаллария, с цветками изящной формы, бело-розово-пурпуровыми, или кремовыми с темными пятнами.

12365

Уход за Беалларой.

Температура содержания. Беаллара предпочитает умеренно теплую температуру, летом в пределах +22-26 градусов. Может хорошо перенести непродолжительную жару. Зимой нужны более прохладные условия, температура в это время года — +15-18 градусов. Необходимо создать круглогодичный перепад температур в 3-5 градусов, поэтому растение лучше держать на подоконнике.

Освещение. Окна подходят, выходящие на на запад или восток. Беаллара любит яркий солнечный свет. Может переносить прямое утреннее или вечернее солнце, из-за чего бульбы начинают краснеть, но осенью вновь приобретают зеленый оттенок.
А вот обеденное время растение необходимо притенять от прямых солнечных лучей.
Недостаток освещения повлияет на псевдобульбы — они вырастут мелкими, из-за чего будет слабым цветение или может совсем не наступить.

Влажность, полив и подкормка. Беалларе подходит умеренная влажность воздуха — 50-60%. Слишком высокая влажность может привести к грибку (в этом случае увеличивают вентиляцию). Листья иногда можно опрыскивать или протирать влажной губкой
Во время активного роста растение необходимо поливать регулярно, не давать субстрату пересыхать. Подкармливать раз в две недели специальным удобрением для орхидей или обычным для комнатных растений (в этом случае концентрацию раствора необходимо уменьшить в 5 раз). После окончания цветения растение формирует молодую псевдобульбу — орхидея не растет и наступает период покоя. В это время удобрения не вносятся и сокращается полив.

Пересадка и размножение. Оптимальное время пересадки для беаллары — период после цветения до наступления момента, когда у новых ростков появятся новые корни. Тогда разросшиеся экземпляры начинают делить. Подойдут непрозрачные пластиковые горшки, но лучше отдать предпочтение керамике.
Для субстрата возьмите сосновой коры средней фракции (2-2,5 см), кусочки угля и мох сфагнум. Можно посадить растение и в чистую кору, а мох уложить слоем в 2 см на поверхность субстрата.

Цветет орхидея Беллара в середине-конце лета. Весной и летом нуждается в обильном поливе, хорошо реагирует на полив горячей (+30…+40 °C) водой. При уходе за Белларой местоположение для этого гибрида выбирают солнечное. Лишь летом, если температура содержания превышает +25 °C, беаллару защищают от прямых солнечных лучей. Это одна из наиболее устойчивых к сухости воздуха орхидей.

Фикус Робуста

Фикус Робуста (‘Robusta’) — сорт Фикуса эластика, или Фикуса каучуконосного (Ficus elastica), — высокорослого дерева из рода Фикус, семейства Тутовые, распространённого на северо-востоке Индии, в южных районах Индонезии, Китае, Бирме, Непале, Малайзии и Бутане. Это один из самых высоких представителей рода, некоторые деревья способны вырастать до 60-ти метровой высоты. В среднем же размеры несколько скромнее: 30 — 40 м при диаметре ствола 2 м.

Ficus elastica Robusta

В естественных условиях ствол Фикуса эластика способен довольно сильно ветвиться и образовывать множество воздушных корней, со временем достигающих земли. Но их толщина недостаточна для создания баньяна, особой жизненной формы некоторых фикусов, и крона не разрастается вширь.

От других крупных представителей рода, Фикус эластичный можно сразу отличить по большим толстым блестящим кожистым листьям, некоторые из которых достигают в длину 45 см и 20 см в ширину. Форма листовой пластины простая, овальная, с заострением на конце. Поверхность молодых листьев имеет бордово-зелёную окраску, старых – тёмно-зелёную. Центральная жилка чётко выраженная, толстая, светло-зелёная. Такого же цвета и сравнительно короткий черешок. Новые листья развиваются в своеобразных чехольчиках, которые, впоследствии, опадают. Сортовые особенности ‘Робуста’ добавляют оригинальности листьям, немного подворачивая их края внутрь.

Как и все остальные фикусы, Фикус эластика тоже цветёт, но, по сравнению с размерами самого дерева, жёлто-зелёные соцветия и плоды-секонии у него очень маленькие, всего 1 см в диаметре, поэтому, практически незаметны.

Уход за фикусом Робуста в домашних условиях.

Фикус эластика Робуста уход в домашних условиях. При содержании в комнате фикус не нуждается в создании особых условий. Достаточно придерживаться некоторых общих требований.

Освещение. Растениям этого вида не требуется яркий солнечный свет, они прекрасно себя чувствуют и в полутени, например, рядом с окном, прикрытым лёгкой занавеской. Поэтому для них подходят не только окна, выходящие на западную и восточную стороны, но и окна северного направления. Недостаток освещения хорошо компенсируется фитолампами, к тому же, при их использовании кадку или горшок с растением можно ставить даже в глубине комнаты.

Единственно, что нужно обеспечить – защиту от воздействия прямых солнечных лучей. Из-за длительного пребывания на солнце фикус может начать терять листья.

Температура. Вполне комфортно себя чувствует домашний фикус при обычной комнатной температуре, если она лежит в пределах 18 – 25 °C. Выход за границы указанного интервала может сказаться на растении неблагоприятно и фикус, опять-таки, начнёт терять листья.

Полив. Фикус эластика нуждается в регулярном обильном поливе. Но при этом нельзя заливать растение, так как постоянное переувлажнение способно привести к закисанию почвы и загниванию корней. Оптимальным режимом будет такой, при котором земля между поливами успеет немного просохнуть, на 2 — 3 см вглубь горшка.

Но и пересушивать почву также крайне нежелательно. Из-за продолжительного периода обезвоживания домашний фикус часто сбрасывает листья и теряет декоративный вид.

Влажность воздуха. Оптимальная влажность воздуха в помещении, где растет фикус Робуста, лежит в пределах 50 — 70%. При соответствии климата в комнате таким условиям, деревце можно не опрыскивать. Однако зимой, при работе батарей центрального отопления, воздух оказывается значительно суше того, что предпочитает растение. В таком случае рекомендуется искусственное повышение влажности либо обычным опрыскиванием, либо с помощью специальных увлажнителей. И желательно периодически протирать листья влажной губкой, что не только освежит их, но и удалит накопившуюся пыль.

Обрезка. Обычно такие фикусы не обрезают, позволяя им свободно расти, пока могут. Но если есть желание, можно для стимуляции развития боковых побегов срезать у взрослого деревца верхушку. Хотя предугадать, каков в этом случае будет результат – сложно. Иногда появляется только один боковой побег, иногда – два и более. И потребуются дальнейшие эксперименты с обрезкой.

Почва. К почве фикус эластика довольно нетребователен, главное, чтобы грунт был питательным, с хорошей воздухо- и влагопроницаемостью. Перед посадкой в горшке необходимо создать толстый дренажный слой, препятствующий застою воды.

Подкормка. В период активного роста сорт Робуста нуждается в регулярных подкормках комплексным универсальным удобрением, в качестве которых подойдут готовые питательные растворы для комнатных растений с повышенным содержанием азота, способствующего развитию зелёной массы и хорошему ветвлению. Удобрения вносят раз в две недели в соответствии с прилагаемой инструкцией. Также весьма благотворно влияют и внекорневые подкормки по листу.

Пересадка. Фикус Робуста быстрорастущее растение и в домашних условиях нуждается в ежегодной пересадке, особенно это касается молодых экземпляров. Крупные, взрослые уже не пересаживают, так как это становится весьма затруднительным. Здесь вместо пересадки обычно ограничиваются заменой верхнего слоя грунта, удаляя старый на глубину залегания корней.

Размножение. Самый простой способ размножения фикуса Робуста – зелёными черенками, на которые срезают верхушки побегов с двумя — тремя междоузлиями. Укоренение происходит, как в подготовленной почвенной смеси в специальной мини-тепличке, так и в ёмкости с обычной водой.

Гиацинт

Гиацинты распускаются ранней весной яркими и очень душистыми цветами.

Природная среда обитания гиацинтов – Средиземноморье и юго-восточная Азия. Привычные нам декоративные сорта растения произошли от гиацинта восточного (голландского, Hyacinthus orientalis). Долгое время род гиацинта относили к семейству лилейных (Liliaceae) и лишь недавно было выделено семейство гиацинтовых (Hyacinthaceae), куда входит также «близкая родственница» гиацинта — сцилла испанская.

Современные гиацинты поражают воображение обилием цветов: белого, всех оттенков розового, фиолетового, бордо и черного. Гиацинт – универсальный цветок, который можно выращивать в домашних условиях и в саду. Гиацинт подходит для ранней выгонки и для срезки.

Листья гиацинта, ремневидные, ярко-зеленые и блестящие, постепенно размыкаются, а соцветие в форме кисти. Цветонос гиацинта, достигающий 25-30 см в высоту, обычно плотно унизанный распускающимися цветками. Соцветие гиацинта содержит до 30 цветков трубчатой, колокольчатой или воронковидной формы с очень сильным ароматом.

giatsint-002

Гиацинт: посадка и уход.

Месторасположение: место для гиацинтов должно быть хорошо освещенным и защищенным от сильных ветров. Некоторые цветоводы рекомендуют сажать их, как и другие луковичные, рядом с кустарниками и деревьями. Вряд ли этот совет хорош. Да, весной солнца там хватает, но корни деревьев и кустарников поглощают питательные вещества из почвы в ущерб гиацинтам. Участок предпочтителен ровный, желательно с небольшим уклоном, обеспечивающим сток воды при весеннем таянии снега и во время сильных дождей. Длительное подтопление приводит к массовым заболеваниям и гибели луковиц. Грунтовые воды должны залегать не ближе 50-60 см. При высоком их уровне делают дренаж или устраивать насыпные гряды.

Почва: гиацинтам необходимы водопроницаемые, хорошо удобренные почвы с большим содержанием перегноя. В глинистую, плотную почву добавляют речной песок и торф. Нежелательно выращивать гиацинты и на кислых почвах. Кислые почвы необходимо известковать, используя мел или известняк до рН не ниже 6,5.

Посадка: Сажать луковицы гиацинта следует одновременно с нарциссами, в августе — сентябре, на глубину 15-20 см. Расстояние между растениями – 15 см. Для лучшего цветения и более крупных соцветий в каждую ямку можно добавить немного удобрения. Читайте о том, как и когда сажать луковичные.

Размножение гиацинта.

Размножают гиацинт маленькими луковичками (деткой), которых на взрослой луковице растения образуется в среднем 3-4 в год. Детку осторожно отделяют от материнской луковицы в период летнего покоя (если она легко отделяется) и сажают в грунт раньше взрослых луковиц, в конце лета. Такие луковицы подрастают и зацветают через 2-3 года. Семенное размножение гиацинта практикуется в селекции, но не эффективно в любительском садоводстве: потомство будет отличаться от родителя и зацветет только через 5-6 лет.

Пандорея

Пандорея вечнозеленое медленнорастущее травянистое растение или вьющийся кустарник с непарноперистыми блестящими зелеными листьями — относится к семейству бигониевых. Цветки белые, розовые или сиреневые, собраны в соцветие метелка. Цветет с мая по октябрь. В комнатном цветоводстве наиболее распространена п. жасминовидная (P.jasminoides).

В естественных климатических условиях пандорея произрастает в субтропических зонах Южной Африки, Австралии, Малайзии. Данный вид насчитывает всего 8 видов.

Эта вечнозеленая тропическая лиана может с успехом выращиваться в открытом грунте или в горшках на балконах и верандах в более холодных климатических зонах с небольшими морозами, при условии утепления корневой системы на зиму либо хранении в более теплом помещении. Надземная часть при этом отмирает после первых морозов, однако легкие кратковременные заморозки не приносят ощутимого вреда растению.

Pandorea-jasminoides02

Уход за пандореей.

Местоположение. Хорошо растет при обычной комнатной температуре, которая зимой не должна быть ниже 14-15 °С. Переносит комнатную сухость воздуха.

Освещение. Пандорее необходимо много света. При достаточном, солнечном освещении растение, как правило, все покрыто цветками.

Полив. В период роста пандорее необходим обильный полив, в остальное время умеренный. С апреля по август растение подкармливают ежемесячно полным минеральным удобрением. Пересаживают ежегодно весной в почвенную смесь из дерновой земли и перегноя (2:1) с добавлением небольшого количества мела. Пандорее нужна опора в виде шпалеры.

Размножение. Размножение черенками весной или ранним летом.

Возможные трудности. Молодые побеги и бутоны пандореи может поражать тля, от которой легко избавиться путем опрыскивания растения раствором актеллика или карбофоса.

Орхидея каттлея

Каттлея (лат. Cattleya) — род многолетних эпифитных и литофитных травянистых растений семейства Орхидные. В настоящий момент в него включают 44 вида. В 1817 году путешественника и сборщик растений Уильям Свэйнсон исследуя джунгли Бразилии собрал удивительные по красоте растения, которые он переслал в Англию Уильяму Каттлею, исследователю тропической флоры.

В оранжерее Каттлея через год расцвел один из экземпляров этого неизвестного цветка. В оранжерее в то время работал ботаник Джон Линдлей, который составлял иллюстрированный каталог всех экзотических растений, впоследствии изданный как «Ботаническая Антология». В этом каталоге был описан новый род орхидей и назван Cattleya. Именем Каттлея также называют многочисленные гибриды каттлеи с орхидеями других близкородственных родов. Именно гибриды и выращивают любители орхидей, так как они приспособлены к жизни в квартирах. Все они эпифитные растения, в природе прикрепляются к стволам деревьев или скалам, имеют ползучие корневища. Каждая псевдобульба имеет один или два листа тонких и узких листа. В псевдобульбах (туберидиях) накапливаются запасы питательных веществ.
oranzhevye

Уход за каттлеей.

Местоположение. Каттлея нуждается в ярком, но рассеянном свете. На южном окне летом нужно притенять от прямых солнечных лучей, чтобы она не перегрелась. Лучше всего расположить орхидею у западного или восточного окна. Летом для содержания каттлей подойдет светлая застекленная лоджия. Опытные цветоводы советуют держать каттлеи на застеклённом балконе с постоянно открытыми окнами, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, но ни в коем случае не держать на постоянном сквозняке.

У многих видов каттлей цветение зависит от длительности светового дня. Однолистные орхидеи зацветают после нескольких недель с коротким световым днем (осеннецветущие орхидеи). У некоторых других видов (чаще двулистных) каттлей недостаток света может привести к отсутствию цветения вообще.

Температура. В период активного роста и цветения (зависит от гибрида) каттлее требуется тепло, поэтому температура не должна опускаться ниже 22-25 градусов днем и 18 ночью.

Большинство каттлей в природе можно найти в горах и в предгорьях на высоте до 2 км над уровнем моря. В этих условиях перепад между дневной и ночной температурой около 5 градусов, а то и больше. Для нормального развития и цветения каттлеям необходим значительный перепад между дневной и ночной температурами: днем — 21-27 градусов, ночью — 15-18. В период покоя должно быть прохладно, дневная температура -16-18, а ночная около 15°C.

Влажность воздуха. Каттлеям нужна высокая влажность воздуха, желательно опрыскивать, но избегая попадания воды на соцветия. Стебли растений рекомендуется обкладывать влажным сфагновым мхом. Как повысить влажность воздуха.

При летнем содержании на лоджии влажность гораздо выше, чем в квартире в условиях отопления. Можно использовать поддон с мокрой галькой для повышения влажности.

Полив. В период роста каттлею поливают обильно, но между поливами дают субстрату хорошо подсохнуть. Летом полив частый, можно погружать горшок в воду минут на 10 (ни в коем случае не холодную). Если каттлея растет в субстрате из коры, то не реже, чем раз в 2-3 дня.

Чем ниже температура, тем каттлеи хуже усваивают воду, а значит, полив должен быть совсем скудным. Если на балконе ночью около 10 градусов, то воздержитесь от полива вовсе. Каттлеи довольно хорошо переносят пересушивание, запасая влагу в клубнях. Количество воды для каждого растения лучше определить опытным путем.

Подкормка. Внесение удобрений в период роста орхидей очень важно в подготовке к последующему цветению. Подкормку обычно проводят через полив. Весной и летом, как правило, примерно раз в неделю или через две недели вносят раствор комплексного удобрения для орхидей в небольшой концентрации.

Опытные цветоводы в самом начале периода роста используют комплексные удобрения, а потом для стимулирования цветения – с повышенным содержанием фосфора и калия. Советуют также приостановить подкормку после появления чехла в основании листа каттлеи и возобновить ее, когда увидите бутон.

Период покоя. У каттлей период покоя наступает после цветения. Орхидея отдыхает и накапливает силы. Если период покоя недостаточен, то орхидея не будет цвести. В зависимости от сорта, период покоя может приходиться на разное время, но чаще всего это происходит зимой.

После цветения поместите каттлею в прохладное место с рассеянным светом, прямые солнечные лучи не желательны – может начать расти. Удобрять в период покоя не нужно, поливать раз в две недели или еще реже, но чтобы бульбы не сморщились и не засохли. Если каттлея цветёт в конце зимы или весной, то её период покоя приходится на осень.

Пересадка. Каттлею пересаживают через каждые 2 года, в начале периода активного роста. Горшок должен быть тесным. Желательно поставить опору, чтобы орхидея держалась прямо.

Земляную смесь составляют из кусочков сосновой или еловой коры, мха сфагнума и древесного угля. Можно использовать готовый субстрат для эпифитных орхидей.

Араукария

Араукария принадлежит семейству араукариевых. Родина Австралия, Новая Зеландия и Южная Америка. В роду насчитывается 19 видов. Роскошное хвойное деревце — является единственной хвойной породой среди комнатных растений. Араукария легка в выращивании и привлекательна для домашнего интерьера. В природе араукарии крупные деревья, достигающие нескольких десятков метров, но в культуре растут очень медленно, достигая примерно 1,5-2 м в высоту.

Араукария разнолистная Araucaria heterophylla — самый распространенный вид. Это медленно растущее растение с жесткими ветками, покрытыми листьями, расположенными в мутовках. Дерево имеет пирамидальную форму. Хвоинки хоть и колючие на концах, но мягкие, немного изогнутые, длиной около 1,5-2 см.

Также в комнатных условиях выращивают Араукарию бразильскую или узколистную Araucaria angustifolia — имеет пирамидальную крону и тонкие шиповидные листья, длиной 2-5 см.

72

Советы по уходу.

Температура: В любое время года для этого растения необходимо подобрать в помещении прохладное место, желательная температура — 10-12 °C, температуру выше 15-16°C растение плохо переносит, начинают желтеть иголочки, рост сильно замедляется.

Освещение: Яркий рассеянный свет, легкая полутень. Хорошо растет на восточном окне, в комнате только с досветкой, иначе от недостатка света хвоя бледнеет, растение сильно вытягивается. Летом лучше себя чувствует на свежем воздухе в тени.

Полив: Араукария одинаково плохо переносит как пересушку земли, так и переувлажнение. Летом ее поливают более обильно — после того, как земля просохнет в верхней половине горшка. Осенью и зимой, с понижением температуры поливают реже, после того, как земля просохнет в верхних слоях, выждать еще дня 3-4 прежде, чем поливать снова. Нельзя поливать араукарию жесткой водой, только дождевой или кипяченой.

Удобрение: Для подкормки араукарии используют обычное комплексное минеральное удобрение в половинной дозе, т.е. меньше в два раза, чем для остальных комнатных растений. Подкормки проводят с апреля по август через 3 недели. Органические удобрения для араукарии не применяют.

Влажность воздуха: Араукария предпочитает умеренную влажность воздуха — оптимально около 50%. Летом в опрыскивании не нуждается, только в сухую погоду, когда долго нет дождей. Зимой, если не перенести ее в прохладное помещение, очень страдает от сухого воздуха. Ее приходится опрыскивать дважды в день.

Пересадка: Пересадка проводится по мере необходимости, когда горшок становится тесен. Обычно это раз в 2-3 года. Примерный состав почвенной смеси: 1 часть дерновой земли, 1 часть хвойной земли, 1 часть песка, второй вариант: 1 часть садовой земли, 1 часть листовой земли и 1 часть песка. Помимо этого на 1 горшок надо добавить пол стакана измельчённой сосновой коры, рН = 5,5-6,0 слабо-кислая. На дно горшка обязательно нужно насыпать высокий дренаж. Подходит и покупная земля для кипарисов и других хвойных, в крайнем случае, для рододендронов, с добавлением 1/4 песка.

Размножение: Семенами и черенками. Семена высевают в смесь хвойной и листовой земли, предварительно замочив на сутки в воде с добавлением стимуляторов (циркон, проросток). Семена высевают в горшочки (примерно 12 см в диаметре), заглубляют примерно на 2 см в землю, точнее втыкают в землю острым концом вниз, толстым вверх. Можно и положить его плашмя (горизонтально), закопав всего на 0,5 см в землю. Почву равномерно увлажняют, и ставят горшочки на проращивание при температуре 15°С. Важно, чтобы субстрат был равномерно влажным все время. Прорастают семена в течение 1-2 месяцев. В этом горшочке саженец выращивают, пока не раскроется первый зонтик листьев (первый ярус). Затем переваливают в больший горшок.

Размножается черенками с трудом (вероятность, что у вас это получится не больше 1%), лучше покупать укорененные растения. Теоретически укореняться могут только верхушечные черенки (из боковых веток не размножается). Черенок, срезанный в июле-августе, высаживают в крупнозернистый песок, предварительно его тщательно опудрив корневином, укоренение может длиться несколько месяцев. В январе (зимой обязательно выращивают с досветкой) пересаживают в горшки (часть вересковой (хвойной) земли и часть песка). В марте-апреле снова пересаживают в свежую землю.

Анигозантос

Анигозантос является представителем семейства Гемодоровые. Культура родом из западной Австралии своей известностью обязана ботанику Дэвиду Дону. Название растения складывается из двух слов: «anises» – неровный и «anthos» – цветок. Такое странное наименование анигозантос получил из-за способности кончиков репродуктивных органов делиться на 6 равных частей. Кстати, в семействе Гемодоровые цветок очутился не так давно, ранее он принадлежал клануАмариллисовые.

У анигозантоса имеется и простонародное название: «кенгуровые лапки» или «лапки кенгуру». Оно появилось по причине оригинальной формы цветков – последние при ближайшем рассмотрении и в самом деле похожи на конечности знаменитого австралийского сумчатого. Надо ли говорить, что у себя на родине экзот очень популярен? Высушенные цветки каждый турист может купить в качестве сувенира на память о зеленом континенте, но живые они смотрятся гораздо лучше, конечно. Срезанные соцветия используют в различных растительных композициях: букеты с участием «лапок» производят шикарный визуальный эффект.

Анигозантос_1

Уход за анигозантосом.

Прежде чем приступить к рассмотрению условий, необходимых для успешного выращивания цветка под названием «кенгуровые лапки», не лишним будет вспомнить, что родом культура из жаркой и влажной Австралии. А значит, придется постараться, дабы растение чувствовало себя комфортно в микроклимате наших квартир и домов.

Освещение. Анигозантос отлично развивается под воздействием яркого солнечного света, однако прямых лучей все же лучше избегать, чтобы не было ожогов. Тень для экзота смерти подобна. Оптимально размещение на южных, юго-западных и восточных окнах.

Тепловой режим. Экзот хорошо переносит высокие температуры воздуха. Правда, есть определенный предел: +27º. Все, что выше, уже может вызвать проблемы в самочувствии австралийского цветка. Также в самый жаркий период года следует чаще выносить анигозантос на балкон или улицу, в сад, что обеспечит постоянный приток свежего воздуха к растению. Зимой старайтесь поддерживать в помещении с анигозантосом тепловой режим в пределах 10-15º.

Влажность воздуха. Анигозантос очень хорошо чувствует себя в помещениях с сухим воздухом. Но излишне сухой, он может привести к отмиранию верхушек листьев, что, впрочем, легко устранить, состригая последние.

Горшок и качество субстрата. Емкость для посадки экзота используют средних размеров с широким дном. Обеспечивают хороший дренаж на дне горшка. Последний наполняют почвенной смесью, главными компонентами которой являются листовая земля, песок и торф. Нередко применяют с данной целью универсальный субстрат для комнатных цветов.

«Лапки кенгуру» требовательны к качеству и количеству полива. Он непременно должен быть обильным в летнее время. Но следите, чтобы вода не попадала на листву и цветы растения. Для полива используют теплую отстоянную воду. С наступлением осени, где-то с октября увлажнение почвы сокращают, производят его лишь изредка по мере необходимости.

Флокс

Флокс свое имя цветок получил от греческого слова, означающего «пламя», потому что их цветки словно светятся на солнце. Флоксы в саду по своей декоративности среди грунтовых многолетников занимают ведущее место, уступая лишь только пионам. Поэтому посадка 1-2 кустиков в любой цветник добавит ему изящества, благоухания и разнообразия красок.

В садовой культуре наиболее распространены кустовые виды флоксов, особенно флокс метельчатый. Яркая, сочная окраска, обильное и продолжительное цветение, приятный аромат, относительная устойчивость к срезке и удивительная неприхотливость на клумбе сделали их очень популярными цветами у садоводов. К тому же флокс вполне зимостойкое растение, хотя в отдельные годы после суровой малоснежной зимы довольно значительное количество флоксов погибает.

201404802

Выбор места для посадки.

Пожалуй, один из самых важных моментов — это выбор правильного места. Если мы пороемся в своих воспоминаниях, то наверняка у нас с флоксами будут ассоциироваться старые, заросшие сады… «Бабушкины флоксы» — как довольно свысока относятся к ним некоторые садоводы, посвятившие себя целиком зеленым ровным газонам.

Да, в садах у наших бабушек часто встречались огромные кусты флоксов, в человеческий рост. Никто ими, как правило, не занимался, росли сами по себе, пока место позволяло.

И ведь что интересно — если постараться и посадить флоксы так, как рекомендуют почти все статьи — на сухое, солнечное место, то они растут какие-то не такие, как в старых садах. Все норовят под лавку залезть, ростом невелики да и отцветают быстро.

А все дело именно в избытке солнца. Не перестаю удивляться, почему этот замечательный цветок все советуют сажать на солнце, в то время как это отличное растение для полутени!

Даже в довольно тенистом месте, где прямое солнце светит часа 3 в день, флоксы будут замечательно расти. И не просто расти, а процветать! Именно в полутени вырастают самые пышные и красивые кусты, в человеческий рост, которые цветут до самой поздней осени.

Солнце же прибивает флоксы к земле, и заставляет их быстрее зацветать и так же быстрее — отцветать. Более того, существует множество сортов, которым солнце прямо противопоказано — ведь их цветы быстро выгорают, бледнеют, становятся похожими на куски пыльной промокашки.

А ведь еще существуют так называемые синеющие сорта, цвет которых мы можем оценить только в вечерние часы, когда они становятся почти синими… На солнце они за день так успевают растерять свой синеющий пигмент, что никакого посинения мы заметить не сможем.

Так что главная рекомендация при выборе места — обязательно устройте флоксам хотя бы притенение в самые жаркие часы, но лучше — сажать в полутени.

Почва.

К почвам флоксы не сильно требовательны. Недолюбливают закисленные участки, которые перед посадкой нужно известковать. Не любят сухие песчаные горки, да болотистые низины. Все остальные почвы с большим или меньшим успехом, подходят. Так, например, плодородный песок без всяких примесей глины, но с хорошим поливом (или УГВ 0.5-1 м.) позволяет выращивать огромные мощные кусты! Естественно, речь идет о песчаных почвах с хорошим содержанием гумуса.

На тяжелых суглинках флоксам будет тяжелее расти, потому для лучших результатов нужно вносить органику, песок, торф.

Посадочная яма.

Яма, как таковая, особо и не нужна. Достаточно небольшой ямки, куда поместятся корни. При посадке весной или в начале лета добавим в яму биогумус, компост или другую имеющуюся органику. Пару пригоршней золы также придутся флоксам весьма по вкусу.

Если будете сажать во второй половине лета, или ближе к осени, то азотсодержащие, особенно минеральные, удобрения, лучше не вносить или добавить в минимальном кол-ве.

Основная часть корней у флоксов залегает невысоко — в районе 15-20 см., потому и нету смысла сильно напрягаться с копанием ямы и закладкой вниз питательного грунта — не в коня корм.

Расстояние между кустами выбирайте, исходя из желаемого результата. Оно не должно быть менее 50-60 см, а вот больше — можно. Кусты флоксов, если им дать волю, могут разрастаться до 1.5 метра в ширину и более. Хотя со временем на тяжелых почвах флоксы и имеют тенденцию к залысине в центре куста, на легких почвах такого не наблюдается, и кусты растут без ухода по 10-15 лет и выглядят шикарно.

Подкормки.

Первую подкормку можно сделать весной, лучше всего по начинающему таять снегу. С талыми водами азот и прочие питательные вещ-ва попадут прямо туда, куда и надо —  к корням. Но поскольку корни у флоксов неглубокие, то можно раскидать удобрение под кустиком и позже, когда появятся первые побеги. Весенняя подкормка должна быть комплексной, с равным количеством азота, фосфора и калия. Либо с преобладанием азота.

Вторую комплексную подкормку можно сделать в  начале июля, до цветения. Это опять же будет комплексная подкормка, включающая все три основных элемента. Можете применять любое комплексное удобрение на ваш вкус.

Третья подкормка — после цветения. В конце августа-начале сентября самым лучшим удобрением будет зола печная. если золы нету — давайте удобрение с минимальным кол-вом азота и большой долей фосфора и калия.

Полив.

Флоксы очень отрицательно относятся к засухе. В сухих местах без поливов будут очень маленькими, да и листья рано летом начнут внизу стебля сохнуть и опадать. Выход тут один — поливать и еще раз поливать.

Как у нас часто бывает последнее время — в июне дождя практически нету, а у флоксов — самый рост побегов! Поэтому уж хоть по лейке под куст да выливайте раз в неделю.

Потом, когда побеги наберут высоту, да появятся бутоны, полив уже, как правило, не потребуется.

Орхидея ванда

Ванду считают королевой орхидей. Ее название «Vanda» имеет санскритские корни, еще ее так называют индийцы. Впервые это имя использовал сэр Уильям Джонсон в 1795 году. Ценится она довольно высоко. Ванда хорошо поддается скрещиванию и имеет много гибридов. Орхидея относится к роду эпифитов – растений с воздушными корнями. То есть, такие цветы растут на деревьях или скалах, но не в земле. Вид Ванды – моноподиальная («одноногая»), ее ствол растет только вверх. Высота моноподиальных орхидей может достигать нескольких метров. Различают около 25 видов таких растений.

Встречается Ванда на Юге Китая, в Таиланде, на Севере и Востоке Индии. Стебель орхидеи Ванды довольно выражен, и покрыт листьями цилиндрической формы от корневища до кисточки. Листовые пазухи выпускают цветоносы. Это многочисленные цветки разных окрасов, диаметром 8-10 см. Преобладающие тона: розовый, лиловый, голубой. Цветки имеют прожилки, более темного тона, напоминающие сетку. Цветение может длиться до 3-х месяцев.

maxresdefault

Особенности ухода.

Освещение.

Орхидея Ванда очень любит свет. Однако ее не следует держать под прямыми солнечными лучами, иначе могут обжечься листья. Недостаток света приводит к отсутствию цветения. 12 часов в день орхидея должна находиться на свету. Лучше всего ей подойдет рассеянный свет солнца.
Если солнечного света недостаточно, то для освещения Ванды можно использовать люминесцентную лампу. А в теплое время года, при температуре не ниже +16 градусов, Ванда акклиматизируется и вне дома, сначала в полутени, затем с добавлением освещения.

Индикатором правильного освещения служат:

  • цвет листьев. В идеале он среднего зеленого цвета. Если слишком темный цвет – то освещение увеличивают. Если слишком светлый, до желтого – уменьшают;
  • длина листьев. Если предпоследняя пара листьев короче последней, то освещение необходимо увеличить. Если короче последняя пара – то уменьшить.

Температура.

Ванда очень теплолюбивое растение, не зря она растет в теплых краях. Оптимальная температура для нее в нашем климате – от +18 до +30 градусов днем, и не менее +16 – ночью.

Температура для этого вида орхидей напрямую зависит от влажности и циркуляции воздуха. Чем выше последние показатели, тем большую температуру может вынести это растение. Для цветения Ванды благоприятен перепад температур ночью и днем до 10 градусов.

Почва.

Орхидеи Ванды можно выращивать с голыми корнями для хорошей циркуляции воздуха. Если такой возможности нет, то для орхидей существует специальная почва – субстрат. Он представляет собой стружку сосновой коры с различными примесями.

Полив.

Орхидеи требуют чередование сухих циклов и влажных. В жаркое время их поливают ежедневно, в холодное – через день, два, лучше в первой половине. Возле корней не должно быть застоя воды, она должна стекать.

Существует несколько способов полива растения:

    • горячий душ – самый хороший способ, имитирующий природные условия. Цветок ставится в ванну и максимально теплой мягкой водой поливается из душа, пока корни не станут зелеными. До получаса он должен отстояться, чтобы стекла вода. Через час листья протираются салфеткой из натуральной ткани;
    • погружение– горшок с корнями погружается в воду на полминуты, затем вынимается и полминуты дают воде стечь. Способ годен только для здоровых орхидей;
    • лейка – поливается водой из лейки, водя ею по краю горшка, пока вода не начнет из него выливаться. Дать воде стечь и повторить процедуру.
    • опрыскивание – применяют способ для растений с голыми корнями, поскольку они чаще пересыхают.

Подкормка.

Подкормка орхидей Ванд заключается в опрыскивании или замачивании водой на 5-6 градусов выше комнатной температуры. Делается это утром, в жаркое время – еще и в полдень. Ни в коем случае не опрыскивается орхидея вечером или ночью! Иначе она может заболеть.

Удобрение.

Удобряют Ванду минералами ежемесячно. Все компоненты удобрения должны браться в равных частях. 13 гр. удобрения на 10 л воды. Удобряется при поливе. Молодые орхидеи можно удобрять каждую неделю – две.

Индикатор правильного удобрения:

Мало удобренные растения слабо цветут. Чересчур удобренные – становятся вялыми, верхушка размягчается. Также на молодом листе должна быть светло-зеленая полоса шириной до 1 см. Если меньше – удобрять нужно чаще. Если полоса до 2-х см – то реже.

Пересадка.

Важно перед пересадкой тщательно осмотреть корни растения и удалить загнившие части. Делается это на сухую. Планово пересаживать орхидею нужно с молодыми корнями. Если корни очень длинные, то ей будет трудно прижиться в новом грунте.

Причины для незамедлительной пересадки Ванды, вне зависимости от цветения:

    • спрессовка субстрата, который лишает корни доступа воздуха;
    • изначально некачественный грунт, влажный, плохо высыхающий;
    • загрязненный, несбалансированный субстрат;
    • излишнее заглубление корней в субстрат;
    • в субстрате начинают гнить корни.

Размножение.

Из семян Ванда произрастает только в лабораторных условиях. В домашних условиях ее размножают вегетативным способом. Для этого половину верхнего отрезка стебля срезают и переносят в субстрат. Ставят в теплое, не солнечное место и опрыскивают ежедневно без полива. Срезанное место на стебле притрушивают толченым углем.

Брунфельсия

Брунфельсия (Brunfelsia) – род из семейства Пасленовые (Solanaceae), включающий около 50 видов, родиной которых являются, в основном, тропические области Южной Америки.

Все виды – невысокие ветвящиеся деревья и кустарники с пышной кроной, сформированной многочисленными разнонаправленными переплетающимися побегами. Стебли тонкие, одревесневшая часть покрыта серо-коричневой корой. Листья очерёдные, короткочерешковые, длиной от 5 до 30 см, кожистые, тёмно-зелёные. Листовая пластина цельнокрайняя, овально-линейная, с глянцевой поверхностью.

Пора цветения длится с февраля по май. Цветки колесовидные, с длинной узкой трубкой и плоским отгибом пятилепесткового венчика, диаметром около 5 см. Свободная часть лепестков широкоовальная, благодаря чему они сильно перекрывают друг друга. Характерной видовой особенностью цветков является изменение их окраски по мере старения. На растении они держатся всего три дня и вначале имеют насыщенную сине-фиолетовую окраску, которая постепенно выцветает, и на третий день лепестки становятся практически белыми. Поэтому на цветущем кустике можно увидеть разноцветные цветки.

8768

Уход за брунфельсией в домашних условиях.

Хотя брунфельсия скорее садовое растение, её могут «приручить» и любители комнатного цветоводства, если будут соблюдать определённые условия содержания.

Освещение. Растение нуждается в ярком освещении с прямыми солнечными лучами в утренние и вечерние часы. При выборе места для его размещения предпочтения стоит отдавать окнам юго-восточного или юго-западного направлений. На южной стороне следует создавать притенение в полуденные часы, а на северной просто не хватит света для полноценного цветения.

Температура. Оптимальная летняя температура – 20 – 25 °C. В конце осени – начале зимы температуру необходимо понизить до 9 – 14 °C и придерживаться такого режима содержания в течение 8 — 9 недель. Холодный период необходим растению для закладки цветочных почек.

Полив. Брунфельсия очень влаголюбива и в период вегетации, и, особенно, цветения требует постоянно влажной почвы. Осенью — зимой, при холодном содержании, полив несколько сокращают, давая земле в горшке немного просохнуть. Иначе излишки воды могут привести к загниванию корней.

Поливают только хорошо отстоянной водой комнатной температуры.

Влажность воздуха. Растение очень плохо переносит сухость воздуха, поэтому его рекомендуется регулярно опрыскивать. Дополнительно для повышения влажности рядом с кустиком можно поставить ёмкость с водой или искусственный фонтанчик.

Обрезка. С помощью обрезки брунфельсия может быть сформирована либо в виде деревца, либо как кустик. Здесь всё зависит от фантазии владельца.

Обрезку проводят только после цветения, в конце весны или в начале лета. Причём, для стимулирования более пышного цветения побеги обрезают наполовину.

Субстрат для выращивания брунфельсии должен быть рыхлым, питательным, водо- и воздухопроницаемым, с pH 5 — 6. Можно использовать следующие составы:

— листовая, дерновая зе¬мля, торф и крупнозернистый речной песок в пропорции 2:2:1:1;
— глинисто-дерновая, листовая, перегнойная земля, торф, крупнозернистый речной песок в пропорции 2:1:1:2:1.

Если нет возможности приготовить земляную смесь самостоятельно, то можно приобрести в магазине готовый грунт для роз. Для посадки выбирают большие глубокие ёмкости, так как это растение довольно крупногабаритное и любит свободу и простор. На дне горшка нужно обязательно создать хороший дренажный слой из керамзита или битых глиняных черепков.

Подкормка. С начала периода вегетации и до начала осени растение еженедельно подкармливают готовыми комплексными удобрениями для цветущих комнатных растений.

Пересадка. Молодые экземпляры, до четырёхлетнего возраста, пересаживают ежегодно, перед началом активного роста. Взрослые – раз в 3 — 4 года, но при этом обязательно каждый год надо менять верхний слой почвы в горшке.

Размножение. Проще всего размножать брунфельсию черенками. На черенок отрезают верхушечную часть зелёного побега с 3-мя междоузлиями, выдерживают его в стимуляторе роста и сажают в мини-тепличку, в горшок, наполненный перлитом или крупнозернистым песком. Для успешного укоренения температура вокруг черенка должна поддерживаться на уровне 25 °C. Корни появляются примерно через 2 — 4 месяца.

Вредители и болезни. На брунфельсии можно встретить практически всех вредителей комнатных растений: тлю, щитовку,паутинного клеща, мучнистого червеца. Хорошие результаты при борьбе с этими незваными гостями дают такие инсектициды, как актеллик, карбофос и децис.

Из заболеваний наиболее часто встречаются недуги, вызванные неправильным уходом. Так, опадение бутонов может быть спровоцировано сухим воздухом или пересыханием земляного кома. Отсутствие холодного периода содержания влечёт за собой отсутствие цветения.

Бругмансия

Бругмансия (Brugmansia) — род растений из семейства Паслёновые (Solanaceae). Был выделен из рода Дурман (Datura). К нему относятся небольшие деревья и кустарники. Род назван в честь голландского ботаника Себальда Юстинуса Брюгманса. Род насчитывает около 10 видов.

Цветет густо — на одном растении может располагаться до сотни цветков. Ее крупные (25-50 см в длину, до 17 см в диаметре) цветы на протяжении суток меняют окраску и… запах. Днем кажется, что растение привяло: цветки полузакрыты, запах еле слышится. Но ночью «ангельские трубы» оживают! Цветы красуются во всем великолепии, запах сильный, яркий и совершенно иной, чем днем! Если в контейнере выставить бругмансию в саду, она привлечет бражников; эти бабочки – прекрасные опылители. Ну а удивлению гостей не будет предела.

Минус у этого замечательного растения лишь один: все его части содержат в небольшом количестве токсичные и галлюциногенные вещества.

aja

Выращивание бругмансии в горшке.

Весной вы приобрели черенок бругмансии. Черенки бывают двух видов: окорененный стеблевой черенок и окорененный верхушечный черенок. Бругмансия любит жирную, удобренную землю, поэтому сажайте черенок в самую лучшею почву.

Посадка.

Как говорят, бругмансию перекормить невозможно, все подкормки идут ей только на пользу. При этом, кислотность грунта особого значения не имеет, хорошо относится на добавление к почвенной смеси, небольшого количества сухого куриного помета. Если вы решили вырастить бругмансию в горшке, то по мере роста бругмансии, вам придется провести несколько перевалок, без разрушения земляного кома, в более вместительные емкости, с подсыпкой свежей почвы и добавления очередной порции куриного помета.

Полив.

Многие считают, что дренаж этому растению не нужен, но для профилактики, все таки, сделайте несколько отверстий для дренажа и уложите на дно горшка небольшой слой керамзита. Бругмансия водохлеб, своими большими листьями испаряет огромное количество воды, в условиях сухого воздуха квартиры, воды ей требуется очень много. Поэтому старайтесь повышать влажность воздуха, особенно во время отопительного сезона.

Подкормка.

С мая начинайте подкармливать бругмансию фосфорно-калийными удобрениями, это стимулирует цветение, один раз в месяц подкормите универсальным цветочным удобрением.

Подсветка.

В помещении, бругмансия может страдать от недостатка света, для подсветки используют 2-3 энергосберегающие лампочки по 40 Вт., и этого вполне достаточно даже для цветения растения.

Перемещение на свежий воздух.

Летом, если вы живете в частном доме, горшок с цветком бругмансии, обязательно вынесите на открытый воздух. Место для цветка выбирайте солнечное, допустимо небольшое затенение, вазон лучше прикопать или укрыть от попадания прямых солнечных лучей, не забывайте постоянно поливать цветок. Из-за огромного размера куста, бругмансию, на дачу, в машине вывести не получится, возможно бругмансию устроить на балконе.

Для предотвращения опрокидывания горшка, обязательно закрепите вазон.

Пасынкование.

Ухоженная, быстро растущая бругмансия, склонна к образованию пасынков (как и у томатов пасынок образуется в пазухе между стволом и листом), пасынки необходимо удалять, дабы ускорить начало цветения бругмансии. В конце лета, ваш черенок достигает высоты 1,5 метра, скоро он захочет зацвести. Цветение начнется после того, как в верхушечной почке начнется раздвоение ствола.
Оберегайте бругмансию от стрессов, если появление развилки затянулось, подкормите растение настоем навоза, увеличьте минеральные подкормки и своевременный полив.

Цветение.

Наконец ваша бругмансия зацвела. Огромные ароматные колокола цветков украшают вашу красавицу. Но основное цветение ещё впереди, теперь бругмансия вступила в пору истинной зрелости. Концы веток у цветущей бругмансии — это и есть верхушечный цветущий черенок. При отделении этого черенка, он будет цвести, несмотря на то, что его размер гораздо меньше размера взрослого растения.

Асплениум

Асплениум — это эпифитное растение, в природе эти папоротники растут на стволах деревьев. Название рода асплениумов намекает на их якобы лечебные свойства (в переводе с греч. a, an — частица отрицания, splen — селезенка). Род включает примерно 650 видов растений.

Асплениумы отличаются от многих других папоротников отличаются характерными крупными, нежными, цельными листьями ярко-зеленого цвета. Длина листьев асплениума может достигать 75 сантиметров. Листья этого растения обычно мечевидной формы, края которых часто волнообразно изогнуты. По центру нежно-зеленой листовой пластины красиво смотрится средняя жилка коричневого цвета, от которой разбегаются более мелкие жилки, напоминающие подкожные капилляры. Листья асплениум настолько нежные, что лучше не прикасаться к ним руками. На листья ни в коем случае не следует брызгать спреями для придания глянца.

Основания листьев и корневище асплениума гнездового (Asplenium nidus) образуют нечто похожее на чашку. Именно благодаря этой особенности в Англии это растение называют «Bird Nest» — «птичье гнездо». Родиной этого асплениума гнездового являются Африка, Азия и Полинезия.

aspl

Асплениум, уход в домашних условиях.

Температура для содержания асплениума не нужна слишком высокая, летом в ночное время она может снижаться до 15-16°С.  Если влажность пониженная, температура не должна превышать 21°С. В период покоя (зимой) температура не должна опускаться ниже 12-14°.

Освещение асплениума. Для этих папоротников нужен рассеянный свет, они хорошо себя чувствуют на подоконниках «восточных» и «северных» окон. Не ставьте растение под прямые солнечные лучи.

Полив асплениума должен быть регулярным. Растение следует поливать 2-3 раза в неделю. Для полива используйте только отстоявшуюся воду. Земля в горшке всегда должна быть влажной, но без избытка, так как  при заливе водой почвы корни растений могут загнить. Зимой полив асплениума сокращают до одного раза в неделю. Летом асплениум нужно ежедневно опрыскивать мягкой водой комнатной t°, а помещение проветривать. Лучше всего поставить горшок с растением в поддон с влажным торфом или керамзитом.

Почва для выращивания асплениума  нужна рыхлая, торфяная, слабокислая. Можно взять смесь из равных частей торфа, дерновой, листовой земли и песка. Также полезно добавить в почвенную смесь мох сфагнум и толченый древесный уголь. Потребуется хороший дренаж.

Подкормка асплениума проводится в период роста растения раз в 2 недели. При использовании жидких удобрений рекомендуется снизить вдвое их концентрацию по сравнению с рекомендациями.

Пересадка асплениума производится в том случае, когда корни растения заполнили весь объем горшка. Пересадку обычно осуществляют весной. Молодые быстро растущие папоротники можно пересаживать ежегодно.

Размножение асплениума. Проще всего размножить комнатное растение делением куста при пересадке. Асплениум луковиценосный отлично размножается «детками», которые возникают из выводковых почек.

Цветение асплениума никогда не происходит, так как папоротники в принципе не цветут, ну разве что только в сказках.

Агава

Агава американская Agave americana — один из самых популярных видов, завезен в Европу еще в XVI веке, и с тех пор очень популярен в странах Средиземноморья. Растение имеет крупные серо-зеленые или голубовато-серые ремневидные листья, в благоприятных условиях часто достигающие длины 1-1,5 м, с острыми колючками, в природных условиях достигает в диаметре 2-3 м. По краям листа прямые или слегка загнутые крепкие бурые зубцы. Верхняя сторона листа плоская, нижняя выпуклая.

Соцветие — огромная верхушечная метелка, у крупных экземпляров высотой 10 м и более, несущая более 10 тыс. цветков. Цветки желтоватые, до 7 см в диаметре. Считается, что она цветет раз в сто лет. На самом деле цветет раз в жизни, примерно в 15-летнем возрасте, цветонос несет многочисленные цветки в метелке или кисти, затем после цветения растение постепенно погибает, образуя отпрыски, используемые для размножения. Формы этого вида различаются в основном окраской листьев: Agave americana marginata — листья с ярко-желтыми краями; Agave americana mediopicta — листья с продольной центральной широкой желтой полосой. Из-за своих размеров и острых колючек они малопригодны для небольшой комнаты.

Для выращивания в комнате также пригодна Агава нитеносная Agave filifera поднятые листья которой до 30 см длиной на концах имеют как бы засушенные ниточки.Агава мелкоцветковая Agave parviflora — компактное растение так же имеет нити на концах листьев.

12345

Уход за агавой.

Температура. Летом обычная комнатная, желательно выносить растения на свежий воздух в сад или на балкон, но вначале под притенением, постепенно передвигая горшки ближе к солнцу. Зимой, а точнее с конца осени, с сокращением светового дня агавы необходимо содержать в значительно более прохладных условиях. В идеале зимовать они должны при 6-8°C, но не выше 10°C. В противном случае необходимо досвечивание.

Освещение.

Освещение должно быть ярким, притенение не нужно. Лучше всего подойдет подоконник южного окна. Летом желательно держать агавы на солнце на открытом воздухе. Зимой, когда мало света, агавы вытягиваются и теряют свою привлекательность, если им не достаточно света. Поэтому зимой особенно нужно самое светлое место, досветку при необходимости осуществляют с помощью люминесцентных ламп.

Полив.

Летом растения поливают умеренно, но регулярно, почва между поливами должна успеть хорошо просохнуть. Зимой полив зависит от температуры содержания, чем холоднее, тем реже, почва должна просыхать полностью. Воду для полива нужно использовать мягкую (отстоянную и кипяченую) и следить, чтобы вода не попадала в пазухи листьев. Иначе на листьях образуются некрасивые серые или бурые пятна. Агава хорошо переносит пересушку, но от переувлажнения легко может загнить.

Влажность воздуха.

В опрыскивании агава не нуждается, она хорошо переносит сухой воздух и жару.

Удобрение.

Ежегодно с марта по август через каждые три-четыре недели подкармливают удобрением для кактусов или суккулентов.

Пересадка.

Пересаживают агавы молодые ежегодно, взрослые раз в 2-3 года, что дает с годами пышные растения. Почва — 3 части глинисто-дерновой, 1 часть листовой и 1 часть крупного речного песка. В почвенную смесь для агав полезно будет добавить кирпичную крошку (битый красный кирпич) и кусочки березовых углей. Дренаж на дно горшка обязателен.

Размножение агавы.

Размножают агаву семенами, черенками и отводками. Можно размножать агаву укоренением листа.

Семена агавы можно высевать уже в феврале. В плошки в смесь листовой или торфяной земли и песка. Заделывают на глубину примерно полсантиметра. Температура при проращивании 22-24°C, равномерное увлажнение. Чтобы почва быстро не пересыхала, лучше поместить плошку в пакет (регулярно проветривая) или высевать в комнатную тепличку. Всходы появляются в течение недели. Если семенная (плодная) оболочка долго не слезает сама, нужно ей помочь — намочить и аккуратно снять, иначе листики могут быть искривленными.

Проблемы выращивания.

Чаще всего агавы страдают от недостатка света зимой — при этом листья мельчают, растение вытягивается. У правильно выращенного растения листья сидят на стебле прижато плотно друг к другу. При недостатке освещения стебель вытягивается и листья появляются на определенном расстоянии друг от друга, это портит растение.

Стеблевые и корневые гнили — часто страдают агавы, при низких температурах и высокой влажности почвы. Если зимой агавы содержатся в прохладе, то полив очень редкий. Летом загнивание может начаться, если в горшке нет дренажа и, тем более, дренажного отверстия, а полив обильный. При избытке полива листья делаются мягкими, бледными и поникают, в этот момент начинается гниение корней. Агавы легче перенесут недостаток влаги, как все суккулентные растения, чем ее избыток.

Глориоза

Глориоза (Gloriosa) – довольно малочисленный род из семейства Безвременниковые (Colchicaceae), насчитывающий всего 10 видов травянистых лазящих цветковых растений. Своё название род получил от латинского слова gloriosus — «славный», благодаря изяществу и красоте его представителей.

Глориозы являются клубневыми геофитами — многолетниками с отмирающей на неблагоприятный, как правило, зимний, период верхней зелёной частью и весной возобновляющими свой жизненный цикл из спящих почек на верхушке клубня. Побеги прямые, слабоветвящиеся, с длинными междоузлиями. Стебли светло-зелёные, цилиндрические, 1 — 2 м длиной. Листья сидячие, супротивные или мутовчатые, ланцетной или яйцевидно-ланцетной формы с сильно вытянутыми и суженными кончиками-усиками, с помощью которых растение цепляется за опору, поднимаясь вверх.

Крупные одиночные цветки появляются на концах побегов в июне — сентябре, выступая на длинных, до 15 см, цветоножках. Головки у них поникающие, при этом у большинства видов околоцветник отгибается назад, как у нарцисса. Венчик симметричный, раздельнолепестной, с шестью узкими лепестками. Тычиночные нити толстые, длинные, лежат в горизонтальной относительно цветоложа плоскости. Пыльники крупные, жёлтые, вытянуто-овальные. После цветения формируются большие трёхкамерные стручки с шаровидными красно-бурыми семенами.

glorioza_shlyapa

Уход за глориозой в домашних условиях.

Глориоза не нуждается в особом уходе и довольно неприхотлива. Но, всё же, ей нужна некоторая специфика содержания.

Освещение. Сильное яркое освещение – одно из основных требований при выращивании глориозы. При недостатке света это растение либо не будет цвести, либо бутоны не раскроются и опадут, а у уже распустившихся — будет бледная зеленоватая окраска. При размещении в комнате для неё лучше всего подобрать окна восточного и западного направлений. Можно разместить и на южном окне, но тогда в полуденные часы потребуется притенение. Если есть возможность, лиану лучше содержать на балконе или высадить в саду.

Температура. Летние температуры средней полосы России вполне подходят для выращивания этой красавицы. Осенью, после отмирания надземной части, клубни оставляют в горшках и переносят в тёмное прохладное помещение, чтобы они не мешались. Но нельзя хранить их там, где температура опускается ниже 10 °C. Глориоза не морозостойкое растение.

Формирование и обрезка. Обрезка этой лиане не требуется, кустистость она не повысит, а цветение отложит на более позднее время, так как формирование бутонов идёт как раз на концах побегов. Один из стандартных способов выращивания глориозы – закрепление тонких стеблей с помощью какой-либо опоры, оборачивание её вокруг цилиндрической решётчатой основы или проволочного дугообразного каркаса. Можно попробовать использовать её как ампельное растение, но стебли у этой лианы очень хрупкие и могут сломаться под собственной тяжестью. То есть, и в этом случае ей потребуется какой-либо каркас.

Поливать глориозу, как и все клубневые растения, следует очень аккуратно, с одной стороны, не переувлажняя почву, а с другой – не пересушивая. Залив способен привести к заболачиванию грунта и загниванию клубня. Хотя последнее и не всегда вызывает гибель лианы, но способно спровоцировать отмирание надземной части до следующего сезона и возобновление роста уже из нового, более мелкого клубня. Лучше всего придерживаться такого режима, при котором верхний слой почвы будет успевать просыхать между поливами.

Влажность воздуха. Та влажность, которая сохраняется в воздухе обычной городской квартиры в летние периоды, для глориозы вполне достаточна.

Субстрат. Растение нуждается в питательных рыхлых почвах нейтральной кислотности. Для его выращивания можно использовать следующие земляные смеси:

1) перегной, листовая земля, крупнозернистый речной песок, мох-сфагнум в пропорции 4:2:1:0,5;
2) дерновая, листовая земля, торф, перегной, крупнозернистый речной песок (все в равном количестве).

Если нет возможности самостоятельно собрать все требуемые компоненты, то можно воспользоваться готовыми грунтами, например, для пальм и для роз, и смешать их в равных долях.

Подкормки. В период вегетации лиану подкармливают раз в три недели комплексными удобрениями для красивоцветущих комнатных растений. Зимой спящие клубни в подкормке не нуждаются.

Пересадка. Клубни глориозы желательно каждый год, весной, пересаживать в новую почву, так как растению требуется много питательных веществ и за период вегетации оно сильно истощает грунт, в котором растёт. Для посадки выбирают широкие неглубокие горшки. Клубни закапывают в горизонтальном положении, на глубину 3 — 5 см. При этом следует учитывать, что побег будет расти из почки, расположенной на самом конце клубня, и ему для нормального роста надо оставить немного места (не прижимать к стенке горшка). При посадке обращаться с клубнями следует очень аккуратно, они легко обламываются, а повреждение точки роста приведёт глориозу к гибели даже при условии, что всё остальное тело клубня будет целым. И важно помнить, что точка роста у нее только одна, и кусочками клубня растение не воспроизводится.

Размножается эта лиана семенами или дочерними клубеньками. Маленькие клубеньки имеют округло-овальную форму с «шишечкой», из которой торчат корешки. В отдельные горшочки эти клубеньки высаживают «шишечкой» вверх. Семена высевают в начале весны в смесь торфа и песка и помещают в регулярно проветриваемую тепличку. При нормальном развитии сеянец становится готовым к цветению на третьем году жизни.

Вредители и болезни. Основной вредитель – паутинный клещ. При первых признаках заражения растение следует опрыскать раствором актеллика или фитовермом.

Из болезней возможно загнивание клубня, вызванное неправильным поливом и нарушением условий ухода за растением.

Токсичность. Глориоза весьма ядовита, все её части содержат алкалоид колхицин, летальная доза которого — около 6 мг. Поэтому при работе с растением следует соблюдать осторожность.

Бильбергия

Бильбергия является родом цветковых растений семейства Бромеливые, подсемейства Бромелоидные. Род цветка получил свое название в честь шведского ботаника, зоолога и юриста Густава Йохана Бильберга. Кстати, он делится на два подрода – бильбергия и хельсодия. Родина цветка – юг Мексики, а также Центральная и Южная Америка, многие виды можно обнаружить в Бразилии.

Бильбергия образует длинную трубчатую розетку листьев для накопления воды. Листья у бильбергии жесткие, кожистые, одноцветные или пестрые, узкие и длинные, на верхушке заостренные и с обеих сторон покрыты мелкими чешуйками. По краю листовой пластины имеются шипы. Ярко окрашенные цветки с лепестками, расположены по спирали или свернуты в трубку, собраны в пониклые колосья. Присоцветные листья крупные и ярко окрашенные. Плод — ягода.

Благодаря постоянно образующимся боковым побегам со временем бильбергия образует большие кусты, состоящие из многочисленных отдельных розеток, достигая в высоту 40-60 см. Первого цветения можно ожидать примерно через три года. Через некоторое время после цветения розетка отмирает, и от ползучего стебля или корневища отрастает новое растение, зацветающее в следующем сезоне. У старых растений образуется множество узковоронковидных розеток, которые нередко цветут одновременно. Через 1-2 месяца после цветения старые розетки рекомендуется срезать.

1194504110

Бильбергия — уход и содержание растения.

Бильбергии неприхотливы и горазда легче, чем другие комнатные растения переносят сквозняки и сухой воздух. Бильбергия уход и содержание предполагает размещение растения в притенненном или светлом месте, но не под воздействием солнечных лучей.

Лучше всего подойдет почвенная смесь из перегноя, листовой земли, верхового торфа и речного песка в равных пропорциях. Рекомендуется так же добавить в почву рубленого мха сфагнума.

Весной и летом субстрат должен быть постоянно влажным, но не переувлажненным. Зимой достаточно полить 1 раз в неделю, допуская легкое пересыхание земляного кома. Для полива нужно применять только мягкую и отстоянную воду комнатной температуры. Можно поливать, наливая воду в воронку листьев растения с плотной розеткой, а при температуре ниже +20°C и после цветения нужно увлажнять субстрат.

Оптимальная температура содержания в весенне-летний период +24 +28°С. Осенью необходимо плавно понизить температуру до + 18 +20 °C. В период с октября по февраль пестролистые формы необходимо содержать при + 16 +18°C, а формы с зелеными листьями +14 +16°С и обязательно в светлом помещении. Содержание при температуре в зимний период ниже +10 +12 °С приведет к заболеванию или гибели растения.

Подкормки проводятся с начала весны и до конца лета с интервалами 1 раз в 2 недели специальными удобрениями для бромелиевых или половиной дозы удобрений для цветущих комнатных растений.

Пересадка осуществляется ежегодно после периода цветения в субстрат из листовой, перегнойной, дерновой, торфяной земли и речного песка (1:1:1:1:0,5).

Размножение осуществляется при помощи семян и боковых побегов достигших длины не менее 15 см.

Бильбергия при выращивании устойчива к болезням при правильном уходе и содержании. Может повреждаться вредителями: паутинный клещ, тля, щитовка и мучнистый червец. Меры борьбы: снять вредителей при помощи губки с мыльным раствором, а при сильном поражении необходимо обработать карбофосом или актелликом, раствором 15-20 капель на 1 л воды.

Акалифа

Акалифа – это вечнозеленый кустарник довольно крупных размеров (до 3 м дикие экземпляры, до 1,5 м в высоту – комнатные), имеющий декоративное значение. Листья растения похожи на крапивные: та же яйцевидная форма, те же края с зазубринами. Даже цвет совпадает – насыщенный темно-зеленый. Благодаря заметному невооруженным глазом сходству акалифа и получила свое колоритное название. Но восточных ноток в имени цветка нет и в помине: слово «акалифа» греческого происхождения и означает в переводе на русский «крапива».

Другое дело – цветы. Это самая привлекательная часть растения. Их сравнивают не только с хвостом лисицы-плутовки: форма соцветий может быть охарактеризована и как «сережки». Однако словосочетание «лисий хвост» русскому народу оказалось ближе и «приклеилось» к растению намертво. Правда, цветки акалифы не всегда сочного алого оттенка, есть разновидность с белыми пушистыми сережками, латинское название которой Acalypha alba. Красные же соцветия характерны для акалифы щетинисто-волосистой, гаитянской (дубравиколистной).

Acalypha

Акалифа, уход в домашних условиях.

Акалифа достаточно теплолюбивое растение, поэтому в течение всего года необходимо поддерживать температуру в диапазоне 17-25°С. Летом желательно чтобы температура колебалась от 22 до 25 градусов.

Освещение должно быть умеренно ярким, в летний период растение нужно прикрывать от воздействия активных солнечных лучей.

Поливают акалифу умеренно, земля в горшке должна быть постоянно влажной, но не очень сырой. В зимний период полив сокращают. Кроме того, рекомендуется очень часто опрыскиватьрастение водой комнатной температуры, так как сухой воздух оказывает неблагоприятное воздействие на самочувствие акалифы.

Почва для выращивания акалифы рекомендуется слабокислая и плодородная. Можно взять равные части дерновой земли, перегноя, торфа и песка. Не забудьте обеспечить растению надежный дренаж.

Подкармливают акалифу весной и летом в период интенсивного роста растения минеральными и органическими удобрениями один раз в две или три недели.

Пересадка акалифы. Пересадку разросшихся экземпляров производят весной и летом. Растение можно не пересаживать, вместо этого достаточно заменить верхний слой земли, при этом укоротив побеги в два раза. Раз в несколько лет производят омолаживание акалифы, укорачивая растение до 20-30 сантиметров.

Размножение акалифы производят черенками, иногда семенами. Полуодревесневшие побеги декоративно-лиственных видов хорошо укореняются в песке при температуре 26°С. Укоренять черенки длиной 7-8 сантиметров можно в любое время года. Размножение семенами осуществляют в марте-апреле, их высевают в смесь из земли и песка, и проращивают при температуре 20-22 градуса. Пикируют сеянцы на расстоянии 2-3 сантиметров.

Цветение акалифы может продолжаться целый год. Длинные красивые соцветия, достигающие 50 см могут быть красного или белого цвета. Отцветшие соцветия увядают.

Болезни, проблемы и вредители акалифы.

Листья акалифы желтеют и опадают в том, случае если растение находится в условиях пониженной влажности. Необходимо чаще опрыскивать листья растения. Также листья комнатного цветка вянут и опадают, если в помещении пониженная температура. В данном случае необходимо увеличить температуру в помещении.

От недостатка света акалифа вытягивает кверху и ее листья блекнут. Переставьте горшок с растением в более светлое место.

Если на листьях акалифы появились пятна, это может свидетельствовать о поражении растения грибком. В данном случае следует обработать листья растения фунгицидом.

Замедленный рост и бледные листья акалифы говорят о недостатке азота в почве. Следует подкормить растение раствором мочевины в концентрации 1 грамм на литр.

Типичные вредители акалифы — щитовки, трипсы, червецы и тля.

Эйхорния

Водный гиацинт или Эйхорния крассипес (Eichornia crassipes) — одно излучших плавающих растений, которые можно купить в свой пруд. У него тёмно-зелёные, словно покрытые воском, листья и вздутые стебли, наполненные воздухом. Корни свешиваются в воду, являясь великолепным укрытием для маленьких рыбок и других живых существ. Летом эйхорния выбрасывает цветочные колоски, на которых распускаются красивейшие цветы сиреневого или белого цвета.

Водяной гиацинт переносит самые разнообразные условия, в том числе затенения, однако если вы хотите, чтобы растение зацвело, ему необходим яркий солнечный свет и тёплое лето. Это растение выдерживает температуру не ниже 0 °C.

Размножается водный гиацинт побегами, которые он обильно даёт в течение всего лета. В конце концов Эйхорния  разрастается и образует обширный ковёр.

eih

Уход за водным гиацинтом.

Зимовка: Первые же морозы погубят это растение, поэтому достаньте из пруда несколько маленьких кустиков и оставьте их зимовать в ведре в посаженном в питательный грунт состоянии и в хорошо освещённом и защищённом от морозов месте. Также возможно содержание зимой в аквариуме при температуре +22 +28 °C

Водный гиацинт является наилучшим природным фильтром водоёмов, он освобождает воду от вредных веществ, нитратов и излишней органики, поглощая их, помогает содержать ваш прудик в чистоте. В древние времена воины в дальних походах использовали водяной гиацинт как мобильный фильтратор, они помещали его в непригодную для питья воду и эйхорния очищала ее через какое-то время.

Размножение эйхорнии.

Эйхорния размножается довольно просто. Со временем на взрослых кустиках появляются маленькие отростки. Через некоторое время, когда они подрастают, то сами отделаются от маточного куста. Вы и сами можете поучаствовать в этом процессе, нужно просто взять большой куст с отростками и аккуратно отделить их.

Скорость размножения зависит от многих параметров: температура воды и воздуха, солнечность или наоборот затеннность, влажность воздуха и т.д. В основном эйхорния размножается со средней скоростью — не очень быстро, но и не медленно. Это плавающее растение лучше приживается и размножается, если он растет в группе, а не одиночным кустиком, поэтому лучше покупать несколько экземпляров (больше 3-5 шт.), даже если у вас совсем маленький пруд. Не стоит рассчитывать на то, что из одного кустика за несколько недель водный гиацинт разрастется так, что заполонит весь пруд.

Водный гиацинт и семенами размножается, но только при температуре воздуха не ниже +35 С.

Почему у водяного гиацинта «вздутые» листья?

Эти вздутия — обычные поплавки, помогающие растению держаться на поверхности воды. Если водяной гиацинт растет одиночными кустиками, тогда поплавки принимают форму шарика и не дают волнам и ветру потопить его. При больших скоплениях растений поплавки принимают более вытянутую форму, «худеют». А в случае, если водный гиацинт укоренился, поплавки исчезают вовсе, так как становятся не нужны.

Водный гиацинт очищает воду.

В России про это удивительное свойство узнали совершенно случайно. Один аквариумист перед поездкой в отпуск выбросил растения в корыто с мыльной водой. Вернувшись через неделю, он обнаружил, что водный гиацинт не только не погиб, но еще и разросся, а грязная воды стала прозрачной. Вы и сами можете провести подобный эксперимент. Можно взять банку с водой и чем-нибудь ее загрязнить, к примеру землей, а после опустить туда несколько кустиков. На следующий день вода в банке станет чистой, а корни растения покроются «бородой» из грязи.

Вейгела

Вейгела красивоцветущий листопадный кустарник,с крупными до 5 см цветками, имеющими трубчато-колокольчатый или воронковидный, двугубый венчик, белой, кремовой и разных оттенков красной или розовой окраски, изменяющейся в процессе цветения. Цветки одиночные, но чаще собраны в соцветия, располагающиеся в пазухах листьев и на верхушках коротких побегов. При повторном цветении цветки развиваются на верхушках ростовых побегов. Плод — двустворчатая коробочка с многочисленными мелкими, угловатыми, часто крылатыми, семенами.

К роду вейгела принадлежит около 15 разновидностей листопадных кустарников, достигающих 2,5 метра в высоту. Это растение пришло к нам из Восточной Азии, поэтому является достаточно теплолюбивым, что накладывает определенные ограничение на его использование в садоводстве. Для растениеводов средней полосы России большой интерес представляют морозоустойчивые виды кустарника: вейгела ранняя и вейгела Миддендорфа.
Листья вейгелы супротивные, овальной формы, зубчатые по краям, редко расположенные на ветви. Вейгела отличается поздним и длительным цветением (июнь-июль). Ее цветы достаточно крупные, до 5 см в диаметре, колокольчатой формы, собранные в соцветия до 6 штук, белые, кремовые или разнообразных оттенков розового, лилового и красного. При этом характерной особенностью вейгелы является смена окраски бутонов в процессе цветения. Этот кустарник склонен к повторному зацветанию, поэтому можно сказать, что вейгела цветет весь летний период. Плоды представляют собой двустворчатую коробочку, наполненную мелкими (а у некоторых сортов крылатыми) семенами.

weigela

Уход за вейгелой.

На постоянное место кустар­ники высаживают весной в период после оттаивания почвы и до начала распускания почек. Посадочную яму копают глу­биной 35-40 см, а на бедных почвах немного больше, заполняя плодородной зем­лей с добавлением удобрений, по 1,5-2 ведра компоста и 100-125 г нитро­фоски. Крупные сорта (высотой до 2,5 м), сажают на расстоянии 1,5-2 м друг от друга, для невысоких сортов достаточно 0,8 м.  При посадке возможно небольшое заглу­бление корневой шейки на 1-2 см.

Вейгела влаголюбива, при достаточной влажности почвы кустарник долго и красиво цветет. Особенно нуждаются в поливе молодые растения, когда наступает жаркий период лета. В засушливый период нельзя забывать о поливе. Очень разумно и эффективно применение вокруг каждого кустика мульчи (слоем 4-6 см), состоящей из торфа, опилок, мелкой гальки или скорлупы кедрового ореха. Лучшим сроком для мульчирования  является поздняя весна, когда  почва еще достаточно увлажнена, но уже прогрета.

Очень эффективны летние подкормки, особенно перед цветением кустарников. За период вегетации такие подкормки проводятся 2-3 раза, но к августу они прекращаются, чтобы побеги завершили рост и успели одревеснеть к зиме.

 Размножение.

Размножают вейгелу зелеными и одревесневшими черенками. В конце мая нарезают побеги с участками прошлогодней древесины (длиной 10 см). Зеленые черенки заготавливают в июне, укореняемость которых при использовании стимуляторов роста (Корневина, Гетероауксина) более 80%. Одревесневшие черенки вейгелы длиной 15-25 см с тремя или пятью парами почек нарезают поздней осенью, а весной высаживают и растят, подобно зеленым черенкам. Черенки высаживают слегка наклонно в ящики с питательной почвой, наполовину смешанной с речным песком. Сверху насыпают слой песка толщиной 2-3 см. Схема посадки черенков 40х10 см. Глубина посадки — 0,5 см. Ящики ставят в пар­ники и теплицы, укрытые полиэтиленовой пленкой. В период укоренения требуется рассеянный свет и повышенная влажность, поэтому проводят частое обрызгивание водой. У вейгелы Миддендорфа корни появляются на 25 день, а у вейгелы ранней – на 40-45 день. На постоянное место растения высаживают через 1-2 года.

Крассула (Толстянка)

Род Крассула (Crassula), Толстянка или в народе денежное дерево, относится к семейству Толстянковые и включает около 300 видов растений, в основном суккулентных. Кроме суккулентов, очень разнообразных по размеру и форме, среди крассул есть и водные растения, и стелющиеся травянистые растения и даже древовидные кустарники.

Толстянки встречаются на всех континентах, растут они в засушливых областях и в болотах.

Общим признаком для всех крассул является расположение толстых, мясистых листьев на стебле друг против друга, пары листьев расположены друг к другу крест-накрест. Форма листьев бывает разная: овальные, ланцетовидные, заостренные.

В домашних условиях самые распространенные виды крассулы цветут редко, но их удивительная неприхотливость, большое разнообразие форм сделало толстянки очень популярным комнатным растением.

Чаще всего в комнатной культуре встречается Крассула овальная (Crassula Ovata). Эта толстянка всем известна под названием «Денежное дерево» или «Дерево счастья». Ее родина Юго-Западная Африка, высота ее в естественных условиях может достигать 3 м. В условиях обычной квартиры это небольшое деревце до 1,5 м высотой, с разветвленными побегами, с мясистыми округлыми, блестящими листьями. Листья темно-зеленые, иногда краснеющие по краям. Цветки белые или кремовые. Цветет редко.

crassula

Как ухаживать за крассулой.

Крассула – одно из немногих комнатных растений, которое нормально развивается даже на южных окнах при прямом солнечном свете. Оптимальным для него будет размещение на юго-востоке, неплохо растет цветок и на восточных окнах. При недостатке света растение также не погибнет, но будет иметь более вытянутые побеги и бледные листья. Присущая некоторым видам и сортам красноватая окраска стеблей и листвы на северных окнах не проявится. После зимы или длительной пасмурной погоды цветок, во избежание появления ожогов, лучше приучать к яркому освещению постепенно.

Температура содержания культуры в летний и зимний периоды отличается. Когда растение активно растет, ему требуется тепло (20-25 °С) и свежий воздух, горшок с крассулой прекрасно чувствует себя в это время в саду или на балконе.

В зимние месяцы цветку нужен период покоя в прохладном (8-10 °С) помещении, он может выдержать понижение температуры до минус 2 °С. Культура неплохо зимует и при обычных комнатных условиях, не рекомендуется только располагать её вблизи батарей центрального отопления. Следует иметь ввиду, что без периода покоя с низкими температурами у растения зимой могут вытягиваться побеги и опадать листья.

Горшок для крассулы. Выбирая горшок для крассулы, нужно учитывать, что корневая система у неё неглубокая и очень чувствительная к переувлажнению, а крона тяжелая и сильно разрастается вширь. Чтобы растение хорошо росло и было устойчивым, его рекомендуется сажать в тяжелые, широкие и плоские емкости, диаметр которых должен быть не меньше диаметра кроны. На дне обязательно наличие отверстия для стока излишков воды и слой дренажа, например, из керамзита, толщиной не менее 2 см. Для большей декоративности в один горшок сажают только одно деревце.

Грунт для крассулы. Грунт для крассулы можно приобрести в готовом виде в специализированных магазинах, или изготовить самостоятельно. К его составу культура нетребовательна, ей подходит почва для кактусов или любая другая рыхлой консистенции, с высоким содержанием крупнозернистого песка, мелкого гравия или агроперлита. Полезно в землю добавлять толченый древесный уголь, что предохранит корни от гниения в случае избытка влажности.

Пересадка крассулы. В домашних условиях цветок требует минимального ухода. Крассулы поливают редко, только после полного просыхания поверхностного слоя почвы, поскольку, как все суккуленты, они лучше переносят пересушивание, чем избыток влаги. Особенно опасно переувлажнение в зимний период, в это время полив крассул резко ограничивают, для взрослого растения — до одного раз в месяц или реже. О недостатке влаги цветок сигнализирует мягкими листиками. Вода должна быть тепловатой или комнатной температуры, предпочтительное время полива – вечер.

Растение хорошо реагирует на сухой воздух городских квартир, дополнительного опрыскивания не требует. Для очищения листовых пластин от пыли рекомендуется время от времени протирать их влажной салфеткой. Можно мыть цветок под душем, не забывая укрывать земляной ком пленкой.

Культура не нуждается в обильных и частых подкормках, в весенне-летний достаточно проводить их один-два раза в месяц, используя для этого любое жидкое удобрение для кактусов. В зимний период деревце также изредка подкармливают, уменьшив концентрацию раствора в два раза. Подкормки вносят только во влажный грунт, сразу после полива. Если суккулент пересажен в новую почву с достаточным количеством компоста, хорошо растет и имеет крупные листья, его можно не удобрять.

Необходимо отметить, что в коллекциях любителей комнатных растений и магазинах встречаются не только всем известное «денежное дерево», но и другие виды и сорта крассул. Их выращивание в домашних условиях имеет много общего и отличается лишь в незначительных деталях. Так, разновидности с восковым или серебристым налетом на листьях лучше защищены от солнечных ожогов, поэтому, к примеру, для гибридной крассулы микс уход предусматривает более яркое освещение, чем для плауновидной или портулаковой, которые неплохо растут и в некотором затенении. Разные размеры и энергия роста также приводят к некоторым различиям в уходе.

Кордилина

Кордилины являются популярными и весьма распространенными комнатными растениями семейства Агавовые.

Название растения происходит от греческого слова kordylle, которое переводится как «узел», «желвак». Название указывает на  мясистые вздутые корни, характерные для многих растений данной группы.

Часто кордилины путают с драценой, что объяснимо, поскольку на первый взгляд эти растения похожи, тем более если они сформированы в виде штамбового деревца.

Кордилину от драцены можно отличить по корням. У кордилины корни беловатые, у драцены они имеют оранжево-желтую окраску.

Родиной кордилин является Юго-Восточная Азия, а также территория Северной Австралии, Гавайские острова.

Высота кордилн в природе достигает 2-3 метров. В домашних условиях кордилина представляет собой небольшое деревце с тонким стволом, достигающее 1,5 м в высоту.

Со временем нижние листья отмирают, вследствие чего ствол оголяется, и кордилина начинает напоминать небольшую пальму, хотя никакого отношения к пальмам кордилина не имеет.

Цветение не является яркой чертой кордилин; эти комнатные растения выращивают ради их красивых листьев.

Одним из самых распространенных видов является кордилина кустарниковая (Cordyline fruticosa), которая также известна каккордилина верхушечная (Cordyline terminalis) или как Dracaena terminalis.

Известно большое количество сортов кардилины кустарниковой с разнообразной окраской листьев. Например, у растения сорта Kiwi (киви) листья окрашены в темно-зеленый цвет с желтыми полосками, а края — в розовый.У кордилины сорта Red Edge листья имеют кремовую полосу посередине листа и розовато-красный край. Кордилина сорт Snow отличается белыми полосами на молодых листочках, а для сорта Lord Roberts характерны бело-розовые полоски на листьях.

Кордилина. Уход в домашних условиях.

kordilina2

Температура для содержания кордилины должна колебаться в интервале 18-23°С. Также важно, чтобы в помещении, где выращивается кордилина температура весь год была одинаковой и не должна опускаться ниже 18 градусов. Помните, что кордилина не переносит сквозняков.

Освещение яркое. Место, где содержится кордилина должно быть светлым, тем не менее комнатный цветок следует прикрывать от воздействия прямых солнечных лучей. Для сортов с темными листьями освещение может быть менее ярким, так как такие кордилины довольно теневыносливы.

Полив кордилины весной и летом — обильный, однако не следует допускать избытка воды в горшке. Зимой растение поливают умеренно, а земля в горшке в зимний период должна быть совсем немного влажной. Виды и сорта кордилин с широкими листьями более влаголюбивы.

Кордилину требуется регулярно опрыскивать. летом опрыскивание проводят раз или два раза в неделю. Зимой горшок с кордилиной нельзя держать рядом с горячими батареями отопления.

Почва для кордилины должна быть слабокислой и состоять из 3 частей садовой земли, 1 части торфа и 1 части песка. В почву также можно добавить роговую стружку и костяную муку. Кордилину можно выращивать с помощью методов гидропоники.

Подкормка кордилины осуществляется в весенне-летний период один раз в неделю комплексным удобрением, а зимой — один раз в месяц.

Пересадка кордилины производится весной один раз в 2-3 года. Сигналом для пересадки кордилины служат корни, которые заполнили весь объем горшка.

Размножение кордилины осуществляется  корневыми отростками и верхушечными черенками.  Каждый черенок кордилины должен нести несколько листьев. Черенки укореняют в смеси мха и песка в домашней тепличке с высокой влажностью при температуре 20-22°С. Рекомендуется применять фитогормон гетероауксин. Молодые корневые побеги довольно просто отделяются от материнского растения и замечательно укореняются.

Цветение кордилины в домашних условиях происходит редко. соцветия кордилины пазушные, метельчатые, цветки до 1 см в диаметре имеют белый или красновато-лиловый цвет.

Болезни и вредители кордилины.

От избытка влаги стебель кордилины загнивает снизу. В этом случае нужно отрезать и укоренить здоровую верхушку с листьями.

От избытка света на листьях кордилины появляются светлые сухие пятна. Следует переставить горшок с растением в полутень.

От недостатка влаги на листьях кордилины образуются коричневые пятна. Для решения этой проблемы нужно поливать кордилину чаще, обеспечив хороший дренаж.

При слишком низкой температуре в помещении, листья кордилины становятся мягкими, темнеют и скручиваются. Следует увеличить температуру в помещении.

Если в комнате слишком сухой воздух, кончики или края листьев кордилины становятся коричневыми. Кордилина влаголюбива, и требует повышенной влажности, поэтому следует чаще опрыскивать листья кордилины.

Белая корочка на поверхности почвы образуется в результате отложения солей. Необходимо заменить верхний слой земли.

При заражении трипсами на листьях кордилины появляются маленькие светлые точки. Необходимо обработать комнатное растение раствором инсектицида.

Типичные вредители кордилины — красный паутинный клещ, мучнистый червец, щитовки, трипсы, тли.

Лимон

Лимон – многолетнее вечнозеленое растение, принадлежащее семейству рутовых, роду цитрусовых. Родиной лимонов считается Индия, а конкретнее – подножие Гималаев. Лимон на своем подоконнике растить несложно, но очень увлекательно. Плод со своего деревца гораздо вкуснее купленного, а сколько радости сорвать выращенный своими силами лимон! Комнатный лимон не сбрасывает листья даже на период холодов, так как именно они обеспечивают жизнедеятельность растения. Поэтому если вы хотите вырастить здоровое растение, ежегодно приносящее вам домашний урожай, заботьтесь о листьях. Каждый лист живет около трех лет. Не пугайтесь, если количество листьев на деревце станет медленно уменьшаться – идет процесс смены зеленого покрова.

Периодически, несколько раз в год, лимон формирует цветочные почки, чтобы позже зацвести и принести урожай. Лимоны цветут и плодоносят от одного до четырех раз в год, в зависимости от сорта. Непосредственно бутоны лимона развиваются в течение 20-30 дней, после чего распускаются, удивляя своих хозяев красотой маленьких белых цветочков с большим количеством тычинок и нежным ароматом, который очищает комнату от вредных запахов. Цветение лимонов начинается весной, а первые плоды созревают уже к декабрю.

lemonn

Комнатный лимон, уход в домашних условиях.

Температура для культивирования домашнего лимона рекомендуется в интервале  10-22°С. Лимон — субтропическое растение, поэтому не нужно устраивать летом в комнате, где растет ваш лимон тропическую жару. Для комнатного лимона вполне подойдет умеренное тепло. Летом горшок с лимонным деревом можно выставлять  лоджию, а также на улицу под навес. Зимой температура может колебаться в интервале 10-14°С.

Освещение домашнему лимону нужно яркое, так как лимон  светолюбив. Разросшиеся комнатные растения хорошо переносят воздействие прямых солнечных лучей, от которого молодые лимонные деревца следует прикрывать.

Полив с мая по сентябрь ежедневный, но умеренный. Не следует заливать комнатный лимон водой, так как растение негативно реагирует на заболоченную почву, но одновременно с этим почва между поливами не должна полностью высыхать. Зимой полив домашнего лимона сокращают.

Помимо полива, листья лимона необходимо регулярно опрыскивать кипяченой водой комнатной температуры. Вообще, для лимонаважнее влажный воздух вокруг кроны, нежели избыток воды в почве.

Почва для выращивания лимона дома необходима нейтральная (уровень pH 5,8-6,5). Сделайте смесь из равных частей дерновой и лиственной земли, перегноя. Также в эту смесь надо добавить речной песок и мелкие кусочки древесного угля. Можно использовать готовый грунт, предназначенный для лимона. Дренаж делают высотой 2 сантиметра, используя кусочки кирпича, а сверху еще один слой из речного песка.

Подкормка комнатного лимона осуществляется в летний период 2 раза в месяц комплексными удобрениями. С середины осени подкормку лимона прекращают.

Пересадка комнатного лимона. Не нужно пересаживать молодой лимон сразу в очень объемный горшок, так как часть почвы, не занятая корнями может начать киснуть от избытка неиспользованной влаги. Желательно, чтобы при пересадках лимона диаметр каждого нового горшка, был больше на 5-6 сантиметров, чем предыдущий. Корневую шейку  в почву не заглубляют.

Размножение лимона производят полуодревесневшими черенками. Черенки нарезают весной, после чего укореняют в тепличках с повышенной температурой и влажностью. Комнатный лимон также можно вырастить из косточки, но в этом случае плоды появятся только через 12-15 лет, и кроме того, могут быть потеряны свойства сорта.

Цветение лимона при надлежащем уходе продолжительное. Лимон начинает цвести весной после зимнего периода покоя. Цветки лимона небольшие — 3 см в диаметре и имеют 5 лепесков. Оптимальная температура для завязывания бутонов — 17-18 градусов. Цветки лимонного дерева  самоопыляющиеся. Созревание плодов лимона длится от 6 до 12 месяцев. Если создать лимону благоприятные условия, он может порадовать своим цветением 2-3 раза в году.

Болезни и вредители комнатного лимона.

Листья лимона светло-зеленые и бледные могут быть если растение испытывает недостаток света или питательных веществ в почве. Следует увеличить освещение, произвести подкормку.

Листья и бутоны лимона опадают от недостатка влаги. Здесь следует чаще опрыскивать комнатное растение и не позволять почве пересыхать.

Кончики листьев лимона коричневые. Причина — сухой воздух или недостаточный полив лимона. Необходимо увеличить влажность и поливать лимонное дерево чаще.

Цветение лимона не начинается, проще говоря лимон не цветет. Причиной может послужить слишком тесный горшок. Пересадите комнатный лимон и подкормите его удобрением.

Новые побеги лимона тонкие, а листья мелкие. Это возможно от недостатка света или питания. следует увеличить интенсивность освещения и дополнительно подкормить растение.

Лимон желтеет, то есть желтеют листья. Причиной может быть сухой воздух, теплое зимнее содержание, недостаток питания, а также поражение паутинным клещем. Лимону требуется высокая влажность воздуха, прохладная зимовка. Также следует подкормить лимон комплексными удобрениями.

Листья лимона сохнут и скручиваются. Причина -неправильный уход. Залог успеха — яркое освещение, высокая влажность воздуха (опрыскивать надо часто, ежедневно, и лучше 2 раза), умеренный полив, и подкормка комплексными удобрениями 1 раз в две недели. И скоро лимон порадует вас своими плодами!

Вредители комнатного лимона — паутинные клещи, белокрылка, тли, щитовки, червецы.

Юкка

Юкка это растение лишь внешне похоже на пальму, но никакого отношения к ней не имеет. Это растение прочно удерживает позиции лидера среди комнатных цветов. Ничего удивительного в этом нет – это красивое пальмообразное растение весьма неприхотливо в уходе, что дает возможность начинающим цветоводам успешно заняться любимым делом, а тем, у кого оно уже есть, не тратить на него уйму времени. Юкка вынослива и спокойно переносит отсутствие ухода, был бы полив. Частых пересадок ей тоже не требуется. Юкка выращивается как комнатное так и садовое растение.

Юкка садовая, уход за которой не представляет особых трудностей, также часто выращивается и в горшках. Вообще, конечно, их лучше высаживать в саду, но в больших горшках юкка пальма смотрится очень эффектно.

авная

Уход за комнатной юккой.

Температурный режим для юкки: Высоких температур это растение не любит, но и замораживать ее не стоит. Самое оптимальное – поддерживать диапазон температуры от 16-ти градусов до 18-ти в зимнее время и держать юкку при комнатной температуре в остальное время года. Но лучше ее не перегревать, поэтому при жаре юкке надо обеспечить более комфортные условия существования. В случае, когда растение находится в помещении без отопления, при температуре ниже восьми градусов тепла держать ее там нельзя.

Виды, сорта: Существует более 30 видов юкки, однако у нас выращивают в основном два: юкку нитчатую и юкку славную.

Освещение: Юкка предпочитает полное солнечное освещение, однако неплохо переносит полутень.

Грунт: Почва должна состоять из листовой и дерновой земли, а также песка и перегноя.

Пересадка растения: Молодая юкка проблем с пересадкой не доставляет, и менять ее «место жительства» следует каждые два года. Но юкка хорошо растет, и в дальнейшем пересадить ее в новый «дом» будет проблематично. По достижении юккой солидных размеров пересаживать ее не обязательно, можно просто сменить верхний слой земли в горшке. Делать это надо ежегодно.

Земля должна быть питательной и достаточно рыхлой, чтобы влага и воздух были доступны для корневой системы. В магазинах продаются уже готовые земляные смеси, но предпочтительнее сделать ее самостоятельно. Возьмите по две части дерна, песка и листовой земли и одну часть перегноя и тщательно перемешайте. И не забудьте о том, что растению требуется дренаж.

Полив: Умеренный. Требует юкка нитчатая полив или нет, можно определить по состоянию ее длинных заостренных листьев: если они расправлены, а листовые ниточки закручены, то все в порядке, но если листы стали сворачиваться, а ниточки обвисать – тогда это сигнал пересыхания, растение нужно полить.

Размножение: семенами, корневыми отпрысками, стеблевыми и корневыми черенками. Посев семян производят рядками или в разброс, в легкую песчаную землю с заделкой песком или легкой землей на глубину 1-2 см.

Использование:  весьма декоративные растения, особенно в период цветения. Эффектны в одиночных посадках на газоне, в центре цветника, на опушках небольших групп деревьев, в широких бордюрах, при декорировании сухих склонов. Рекомендуются для южных районов России.

Садовая юкка не требует особого ухода, главное для растения солнце и умеренный полив. Если растение растет дома в горшке, то весной и летом выносите его на открытый воздух. При плохом освещении вы не увидите густого веера из листьев юкки.

Следите за тем, чтобы в поддоне не образовывался остаток воды, так как корневая система юкки может начать загнивать. В зимний период старайтесь сокращать количество воды. Опрыскивать юкку не стоит, но вот ее листья нужно протирать влажной марлей, убирая с растения скопившуюся пыль.

Броваллия

Броваллия (Browallia) принадлежит к семейству Пасленовых, как и петуния. Известно  6 видов броваллии, но в домашних условиях выращивают Броваллию красивую (Browallia speciosa). В Европу броваллия была привезена из Колумбии, она широко распространена в Центральной и Южной Америке.

Броваллия красивая — это многолетнее растение, но её часто выращивают как однолетнее, так как она быстро теряет декоративность. Поэтому целесообразно ежегодно выращивать её из семян — растет очень быстро, начинает цвести рано, причем при благоприятных условиях цветение довольно обильное. Ухаживать как за петуниями, сажая в подвесные кашпо или вазоны. Отлично подойдет броваллия и для создания цветущего балкона. С окончанием цветения растение обычно выбрасывают.

Однако если есть возможность разместить броваллию зимой в прохладе (не выше 15°С), то она прекрасно переживет зиму при скромном уходе: редких поливах, рыхлении грунта после увлажнения и удалении усохших листьев. Если побеги сильно оголятся за зиму, в феврале можно срезать у броваллии все макушки побегов, укоренить в воде и высадить снова все в один горшок.

2361_1

Броваллия – уход за растением.

Основной уход заключается в периодическом удалении старых пожелтевших листьев и отцветших цветков, а так же, в прищипке концов побегов для усиления ветвистости. Так же, броваллии нужен уход, предполагающий внесение удобрений для цветущих растений с начала весны и до конца лета 1 раз в 10-12 дней. А 1 раз в 30-35 дней нужно вносить вместе с водой комплексное минеральное удобрение 10 г на 8 литров. Для продления срока цветения необходимо добавлять при поливе в воду фосфаты. В пересадке не нуждается, так как весной сажают новое растение.

Температура: Предпочтительно умеренная или прохладная, желательно не выше 25°С. В жаркие дни листья быстро желтеют и усыхают, бутонов и цветков образуется немного, растение вытягивается. Поэтому броваллия подойдет лучше для восточных или северо-западных балконов. На улице броваллия может выращиваться в 9-10 климатической зоне зимостойкости под ажурным притенением деревьев или кустарников.

Освещение: Яркий рассеянный свет с небольшим количеством прямых солнечных лучей. Подойдет западное и восточное окно. На окнах южной направленности понадобится притенение в самые жаркие часы дня. Лучшее притенение в комнатах — тюлевая занавеска, на балконе — крона ближних деревьев.

Полив: Обильный с весны до осени: почва должна быть все время слегка влажной внутри горшка и успевать просохнуть в верхней части грунта. Не терпит полной пересушки.

Влажность воздуха: Периодически опрыскивать в сухие жаркие дни.

Пересадка: Ежегодно весной растение сажают заново, даже если не выращивать броваллию из семян, неизбежно придется омолаживать растение обрезкой и переукоренением верхушечных побегов. Молодые укорененные черенки сажают в грунт, составленный из 1 части дерновой, 1 части перегнойной, 1 части листовой земли и 1 части песка. Можно использовать магазинный грунт для однолетников (например, петуний) или грунт для рассады. Броваллия предпочитает почвы слабокислой реакции.

Подкормки: После посадки или пересадки в течение месяцев подкормки не требуются, затем можно начинать подкармливать калийными удобрениями или специальными для цветущих растений (например, фертика люкс).

Размножение: Семенами в начале весны. Для этого подготовьте плошку с рыхлой торфянистой увлажненной почвой, семена высевайте редко, а затем посевы поместите в полиэтиленовый пакет, и периодически проветривайте. Обычно семена прорастают за 10 дней. Обязательно регулярное проветривание, чтобы всходы не задохнулись. После того, как они подрастут, пикируйте их в небольшие горшочки (около 5-7 см диаметром). И только когда установится теплая погода на улице, можно пересаживать растения в контейнеры или горшки на балконе.

Альсобия

Альсобия (Alsobia), алсобия – ампельное нежное и изящное, красиво цветущее растение семейства Геснериевые. Раньше альсобии относились к роду Эписция (Episcia), а в 1978 году были выведены в отдельный род. В естественных условиях это травянистые почвопокровные растения. Они живут в тени деревьев в лесах Бразилии, Мексики и Коста-Рики. Альсобии имеют многочисленные «усы», на которых вырастают розетки листьев, как у земляники. Размножаются эти растения очень легко и в домашних условиях.

Листья альсобии овальные, бархатистые с темными прожилками, светло- или темно-зеленого цвета. Цветки трубчатые, белые, края у них бахромчатые. Цветет долго, с апреля по август. В отличие от эписции, розетка альсобии более компактна, до 15 см, не требует формирования. В домашних условиях альсобию выращивают, как неприхотливое ампельное растение в подвесных кашпо. Розетка у этой представительницы семейства геснериевых небольшая, стебли до 20 сантиметров, очень эффектно выглядит растение с многочисленными детками, свисающими в несколько ярусов.

Можно выращивать альсобию как почвопокровное растение в зимних садах, прекрасно подходит этот цветок для альпийских горок. Одним из главных достоинств является способность расти в затененном месте. В комнатном цветоводстве известны два вида:альсобия гвоздикоцветковая (Alsobia dianthiflora) и альсобия испещренная (Alsobia punctаta).

Episcia_dianthiflora2

Уход за альсобией.

Оптимальной температурой для летнего содержания альсобии является +20 – 24°С. Зимой растение отлично растет при температуре +18 — 20°С. Зимой особенно важно защитить растение от сквозняков при проветривании и резких перепадов суточной температуры.

В летний период адсольбия значительно активнее растет в условиях высокой влажности окружающего воздуха, при этом опрыскивать растение не рекомендуется. Хотя влажность воздуха большого значения не имеет, растение активно цветет и при обычной влажности окружающего воздуха.

Летом полив должен быть равномерным. Альсобия не любит ни слишком влажного, ни сухого грунта. Растение поливают аккуратно, чтобы вода не попала на листья. Периода покоя у растения нет, но зимой растение отдыхает, не цветет и практически не растет, поэтому зимой поливают очень редко. Главное в этот период не допустить пересыхания почвы.

В период активного роста и цветения растение необходимо подкармливать небольшим количеством комплексного удобрения для цветочных комнатных растений. Зимой подкормки не проводят.

Размножение.

Альсобию пересаживают каждую весну в более широкий горшок, методом переваливания кома, стараясь не разрушить его. Во избежание застоя воды на дно горшка необходимо уложить качественный дренаж. Для выращивания альсобии готовят легкую и плодородную почвенную смесь из листовой земли – 2 части, перегной – 1 часть, торф – 1 часть и песок – 1 часть. Или можете использовать готовую смесь для комнатных фиалок. Такой субстрат продают в цветочных и семенных магазинах.

Альсобия размножается розетками. Выбранную для размножения розетку желательно не отрывать от материнского растения, а вместе с частью побега поместить в поставленный рядом горшок, и только после образования собственных корней длинной до 1,5 см, растение отделяют от материнского и выращивают как самостоятельное растение.

Как правило, все черенки или розетки уже через 15-20 дней укоренятся. Иногда, если условия для укоренения не идеальны, придется подождать больше месяца, но альсобия укореняется превосходно.

Болезни, вредители.

Альсобия не прихотлива и существующие «комнатные» основные болезни и вредители ей не страшны. При появлении вредителей (тли, щитовки, нематод, паутинного клеща) обработайте пораженное растение системным инсектицидом.

Комнатная роза

С давних времен розу принято считать царицей цветов, символом красоты и совершенства. Как изящны чайно-гибридные, чайные, полиантовые и другие розы! Несомненно, они смогли бы стать лучшим украшением вашего дома. Однако выращивать их в домашних условиях ? дело непростое: необходимы большие емкости, свободное пространство, соответствующий температурный режим и т.д. Гораздо проще приобрести так называемую комнатную миниатюрную розу, ведь она не требует много места, а по красоте ничуть не уступает сравнительно большим по размеру родственницам.

Сегодня купить этот цветок не составит особого труда: в любом специализированном магазине вы найдете большое количество самых разнообразных сортов миниатюрных роз. Все они различаются по форме и цвету. Вам остается лишь определиться с выбором. А чтобы растение дольше сохраняло красоту и изящность, радовало вас обильным цветением, потребуется создать для него благоприятные условия и соответствующий уход.

В комнатах обычно выращивают ремонтантные, чайно-гибридные, пернецианские и полиантовые розы. Внешних различий между ними немного. Все группы роз имеют листья из пяти крупных листочков, достаточно крупные цветки (при полном роспуске до 4 см в диаметре) различной окраски, с приятным запахом.

roza

Комнатные розы после покупки.

Во-первых, не стоит торопиться с пересадкой в новый горшок, даже если старый категорически не вписывается в ваш интерьер. Подождите! Дайте розе адаптироваться к новому жилью. Как я уже говорила, растение комнатная роза любит южные и юго-восточные окна.

Розы очень любят вечерние купания: опрыскивайте розы прохладной кипяченой водой, но не стоит злоупотреблять этой процедурой слишком жарким летом!

Комнатные розы хорошо растут при температуре от 10 до 25 °С, легко переносят ее суточные колебания и небольшие заморозки. Вот только не выносят перегрева. Размещать их следует на хорошо освещенном окне и при этом следить, чтобы там не было слишком жарко. Для этого необходимо регулярное проветривание и притенение горшка от горячих солнечных лучей. Почва в горшке не должна нагреваться. Самый лучший вариант — западное или восточное окно. На южном подоконнике возникают дополнительные сложности: частый полив из-за быстрого пересыхания почвы, обязательное проветривание. И даже при выполнении этих условий роза будет здесь страдать от перегрева в летний период, сбрасывать бутоны и листья, давать слабый прирост. Раскрывшиеся цветки продержатся всего пару дней. Поэтому южное окно подойдет только в другое время года. На северном окне можно реже поливать, не бояться перегрева, но здесь не обойтись без дополнительного досвечивания.

Обильный полив.

Второе важное условие — регулярный обильный полив и частые подкормки удобрениями. Пересыхание земляного кома просто недопустимо: это может привести к гибели растения. Во время активного роста и особенно цветения полив должен быть обильный, но без застаивания воды в поддоне. Примерно через полчаса после полива невпитавшуюся воду из поддона обязательно сливают. Розы в маленьких горшочках следует поливать чаще, потому что почва в них высыхает быстрее. В солнечную погоду полив ежедневный, в пасмурную — несколько реже, примерно раз в два дня, но все зависит от конкретных условий.

Регулярная подкормка.

Розы очень требовательны к подкормкам. Это связано с почти непрерывным цветением, которое отнимает много сил. Поэтому, начиная с ранней весны и до осени, розы подкармливают один раз в неделю органическими или минеральными удобрениями, можно поочередно. Очень удобно использовать для этой цели жидкие цветочные удобрения, которых много в продаже. Весной благоприятное действие окажут и внекорневые подкормки, достаточно 3-4 с интервалом в 10-12 дней.

Еще один важный момент — влажность воздуха. Многие источники указывают, что комнатным розам необходима повышенная влажность воздуха. Но на личном опыте я убедилась, что розы вполне благополучно растут и без опрыскиваний. Пару раз в месяц им можно устраивать душ, чтобы смыть пыль, и все. А вот повышенная влажность воздуха и частое опрыскивание могут способствовать развитию грибных болезней.

Пересадка.

Розам для хорошего роста нужна питательная земля: смесь из 4 частей дерновой, 4 частей перегнойной земли и 1 части песка. В такую почву при посадке надо добавить гранулы комплексного удобрения. Если у вас нет возможности заготавливать нужные компоненты для почвенной смеси, то розы можно посадить в готовый покупной грунт (специализированный «Роза» или универсальный для комнатных растений).

Новый горшок для розы должен быть больше контейнера, в котором продавали растение, как минимум на 2-4 см по диаметру и на 5-7 см по высоте. Слишком большой горшок брать тоже не стоит; надземная часть растения должна соотноситься с объемом горшка как 1:1. Если горшок керамический и совсем новый (там еще ничего не росло), то его перед посадкой розы предварительно замачивают в теплой воде на 2 часа (особенно это необходимо, если горшок неглазурованный). Если в горшке уже что-то выращивали, его хорошо моют жесткой щеткой в теплой воде, но БЕЗ МЫЛА.

На дно подготовленного для пересадки розы горшка укладывают слой дренажа (лучше керамзита) толщиной примерно 1 см. Если горшок без сливного отверстия (и сделать это отверстие невозможно), то дренажный слой должен быть не менее 3 см. На слой дренажа насыпают землю, смешанную с гранулами удобрения, затем присыпают слоем земли без удобрения.

Молодило

Молоди́ло, или Живу́чка[1], или Ка́менная ро́за (лат. Sempervívum) — род растений семейства Толстянковые. Название рода происходит от лат. semper — всегда, vivus — живой.

Мало кому из жителей средней полосы России довелось встречать молодило в природе, хотя один из его видов у нас встречается. Те же, кому повезло, чаще всего видели его на  песчаном косогоре или редкостойном сосновом бору. И в том и другом случае приметить его  в подножии злакового полога мог лишь достаточно зоркий и наблюдательный человек, поскольку в природе молодила вырастают куда мельче, нежели его декоративные сорта, выросшие на окультуренной почве свободной от конкурентов.

06544764

Латинское имя молодила – семпервивум, переводится как всегдаживущее. Этим подчеркивается его вечнозеленость, удивительная живучесть, стойкость к засухе. Даже вырванное из почвы и брошенное вверх корнем, растение редко погибает, а провернув корень к земле, закрепляется и непостижимым образом  снова «становится на ноги».

Впрочем, такую стойкость молодило проявляет в достаточно благоприятных условиях: на супесчаных дренированных почвах и на солнце. Плохо ему приходится в тени, на тяжелых глинистых почвах и при избыточном увлажнении. В то же время плодородие почвы не имеет решающего значения, а избыток органики даже вреден. Подходящий состав почвенного субстрата можно получить, если смешать песок с перегноем или торфом в соотношении 3:1 или 4:1. Субстрат можно просто насыпать на исходный грунт слоем около 10см. Неплохим вариантом является и обычный речной песок без всяких добавок, насыпанный поверх окультуренной садовой почвы.

Солнечное место и благоприятные почвенные условия практически отменяют уход.  Растения не надо ни поливать, ни удобрять. Остается только необременительная прополка и удаление отмерших розеток.

Не только на крыше.

В наше время молодило используется исключительно в декоративных садах и имеет репутацию одного из лучших почвопокровных растений. Помимо высокой декоративности, плотные вечнозеленые подушки молодил малоуходны и долговечны.

Каменистые сады. Все молодила органичны в сочетании с камнями. Самый лаконичный, и в то же время довольно эффектный сюжет получается, если торчащий из земли валун окольцевать молодиловым покрытием. Впечатление усилится, если подобрать цвет и форму валуна,  а также сорт молодила по принципу контрастных сочетаний.

Молодила естественно вписываются в любые разновидности каменистых садов от альпийской горки и горного склона,  до архитектурного рокария и подпорной стенки. Кстати, растение способно расти даже в щелях выложенной сухой кладкой подпорной стенки, что придаст  ей природность.

При недостатке места и в городском оформлении интересны мини садики в цветочницах, окнах мощения, вазонах. Здесь молодила хороши вместе с другими почвопокровными многолетниками, образующими плотные коврики и подушки: камнеломками, арабисом, антеннарией, мшанкой.

Передние планы. В традиционных миксбордерах место молодила на освещенных солнцем передних планах. Лентами цветных молодил  можно прорисовать изгибы садовых дорожек, сделать плавный переход от плоскости тропинки к вертикалям можжевельников, елей, туй. Присутствие молодил уместно и на традиционной клумбе, в сочетании с невысокими и не слишком яркими летниками.

Массивы. Очень неординарно смотрятся большие пространства задерненные молодилами. Растениями можно плотно заселить выпавший вам бесхозный склон или супесчаный плоский участок. Если применить разные сорта и виды молодил, то составленное из них лоскутное одеяло может смотреться очень красочно. Развитием этого сюжета может быть композиция в японском духе. Например, среди пространного массива молодил, символизирующего море, разместить несколько камней, олицетворяющих скалы и острова.

И конечно, незаменимым молодило остается в озеленении крыш, что снова стало актуальным, хотя и на новом уровне.

Крокус

Шафра́н (лат. Crócus) — род многолетних клубнелуковичных травянистых растений семейства Ирисовые, или Касатиковые(Iridaceae). В литературе по декоративному цветоводству встречается заимствованное латинское название кро́кус.

Крокус (шафран) – многолетнее луковичное растение. Листья крокуса прикорневые, линейные, появляются во время цветения или после него. Цветки шафрана одиночные, с крупным, воронковидным околоцветником; разной окраски – от белой, кремовой и желтой до насыщенно-фиолетовой и коричневой; с желтыми тычинками. Цветение крокусов наступает осенью или весной, в зависимости от определенного вида. Луковицы крокуса округлые или сплюснутые, одеты чешуями.

0e6049

Условия выращивания.

Крокусы – цветы, которые лучше высаживать на освещенные, прогреваемые солнцем участки. Крокус – цветок, достаточно нетребовательный к почвенным условиям, но предпочитает легкие суглинистые водопроницаемые субстраты. Крокусы не выносят затопление, поэтому их выращивают на хорошо дренированных почвах. Крокус (шафран) может расти и на бедных почвах (только на нейтральных), но он отзывчив на внесение удобрений. Все виды крокусов обычно зимостойки, но могут обмерзать в суровые бесснежные зимы.

Применение.

Крокусы – красивые, нежные цветки, которые часто встречаются в озеленении дачных участков. Посадить крокусы можно группами на газоне, вбордюры, рабатки, миксбордеры, альпинарии. На дачном участке крокусы сажают вместе с многолетниками, хорошо растения смотрятся с хвойными. Также возможна выгонка крокусов.

Уход.

Крокусы поливают во время цветения (в засушливые весны), в период покоя растения предпочитают сухую среду. В целом, растения засухоустойчивы, но при недостаточном количестве воды не достигнут максимальной высоты. Удобрения вносят во время активного роста. Свежий навоз применять не рекомендуется, так как он вызывает грибные заболевания и приводит к гибели растений. Крокусы нужно рыхлить и пропалывать.

Особенный уход за крокусами после цветения не требуется. Выкапывают крокусы во время летнего покоя (осеннецветущие – с июня по август; весеннецветущие – с июля до сентября). Луковицы крокусов выкапывают с целью их деления и пересадки, а также проверки на предмет болезней.

Размножение.

Крокусы размножают вегетативно – детками (зацветают на третий-четвертый год). Можно размножать крокус семенами. Сеянцы зацветают на четвертый-пятый год. Осеннецветущие крокусы сажают в начале августа, весеннецветущие – в начале сентября. Луковицы крокуса сажают на расстоянии от 5 до 10 см; в цветниках – более плотно, на расстоянии 3 см.

Болезни и вредители.

Крокус – растение, которое может поражаться вирусными и грибковыми заболеваниями и хлорозом. Из вредителей опасность представляют мыши, кроты, гусеницы, слизни.

Опунция

Опунция – это зеленое растение семейства кактусов, родина его субтропики и тропики Америки и острова Галапагоса. Оно имеет вид прямостоящего или стелющегося небольшого кустарника с крупными или мелкими колючками. Его род включает кактусы, размером с дерево. Цветет с апреля по сентябрь редкими цветами красного, оранжевого и желтого цвета. Они крупные, как бы глянец. Имеются плоды в виде съедобных ягод, содержащих витамин С.

Опунция растение необычное. Зиму, находясь на клумбе, переносит прекрасно, даже если будут нечастые морозы до -10 градусов. Летом прекрасно смотрится на клумбах и альпийских горках среди нагромождения камней различных размеров и разнообразия цветовых решений. В квартирах опунция создает неудобства, вырастая до внушительных размеров, теряет красоту внешнего вида, а колючки впиваются в кожу и в одежду. А вот в офисах это растение себя прекрасно чувствует. Создавая композиции из разных цветов, кактусы могут стать не только ее центром, но и находясь на заднем плане, основным фоном.

Flowering of opuntia in the Crimea

Кактус опунция: выращивание и уход.

Выбор места.

Кактус приживаясь, растет очень долго на одном месте. Ему подходит открытая, солнечная территория без сквозняков. На альпийской горке опунция будет смотреться, и чувствовать себя восхитительно. Только сажать необходимо в центр альпийской горки. Так как опунция является суккулентным растением имеющим (специальные ткани, в которых образуется необходимый запас воды), то в летний период необходима жара, а зимой от избытка сырости могут произойти необратимые процессы. Во избежание эксцессов, необходим дренаж.

Почва.

Опунция, при быстром росте, превосходно себя чувствует на почве со слабокислой реакцией, взрыхленной, с добавлением песка, мелкой гальки и керамзитового гравия. Если корневую шейку засыпать мелкой галькой, то при поливе вода застаиваться не будет, а значит, процессов гниения происходить не будет. Отдельно поливается и детка. За лето опунция пойдет в рост и добавит в объеме.

Первая зимовка.

Оставив кактус зимовать на открытом воздухе, необходимо укрыть его сухостоем, хвоей. За зиму растение деформируется, но с наступлением весны переродится. К лету, на окрепшем растении, появятся бутоны. При солнечном свете они будут раскрываться, и радовать шикарным цветением.

Полив и удобрения.

Растению необходим постоянный обильный полив. Хотя в тканях накоплено определенное количество воды, но если полив не достаточен, то опунция начнет вянуть. Получив достаточное количество влаги, она восстановит свой прежний вид. В конце лета уменьшается объем полива для остановки роста растения, и в преддверии зимы, растению необходимо набраться сил для зимовки. Вносятся многосторонние (комплексные) удобрения для цветущих кактусов один раз в две недели. С наступлением осени подкармливать растение нет необходимости, а зимой подкормка может вызвать рост растения.

Размножение.

Происходит размножение вегетативным способом. Укоренение черенков происходит при плюсовой температуре в любой сезон года. Отрезанный черенок подсыхает в течение суток, и прикапывается в земляную смесь для кактусов (землю можно заменить песком). Черенок в земле находится в состоянии покоя до наступления весны. В течение весенне – летнего периода идет интенсивный рост, и черенок превращается в шикарный куст.

Зимостойкие виды опунций и цветущие круглый год.

«Дарвина». Десятисантиметровый кустик, имеющий крупные цветы (до четырех сантиметров), желто-коричневого цвета.
«Полиаканта». Шикарный вид с большими в диаметре желтыми цветами.
«Феоканта». Маленький кустик с желтыми цветами. В высоту растет до двадцати сантиметров, и диаметр цветов доходит до восьми сантиметров.
«Имбриката». Имея, высоту двадцать пять сантиметров, он выбрасывает цветы восьми сантиметров в диаметре. Куст усыпан пурпурными цветами.
«Фрагилис». Изящный и игрушечный вид растения, с такими же размерами цветов. Соцветия достигают лишь трех сантиметров.

Аустроцилиндропунция

Род Аустроцилиндропунция или Austrocylmdropuntia Backeb., включает в себя приблизительно 20 видов растений, относящихся к семейству кактусовых. Согласно англоязычной ботанической литературе данный род включён в другой, более обширный, под названием Опунция. Там они носят название опунции, либо рассматриваются как подрод. Немецкими кактусистами в самостоятельный род выделяется аустроцилиндропунция, цилиндропунция, бразилиопунция. Аналогичная классификация кактусов характерна и для России.

Название растения происходит от трёх слов: латинского от «australis», что означает «южный» и греческих «cylindrus», то есть, «цилиндр», «валик» и «opuntia», что связано с греческим городом Опунтой. Родиной аустроцилиндропунции считается Южная Америка, где она растёт в полупустынях и горах.

Растение отличается мягким цилиндрическим стеблем, в котором не присутствует рёбер, а лишь немалое количество боковых побегов. Стебли, несмотря на свою мягкость, в основном, древовидные. Высота их в зависимости от вида составляет от 0,1 до 6 м в высоту при диаметре от 1,5 до 10 см с традиционно большим количеством боковых побегов. Из ареол молодого прироста появляются новые листочки длиной от 2 до 10 см, острые и мясистые. Со временем они опадают, после чего на их месте происходит образование очень острых прямых колючек длиной до 7 см. Ткань, которая разрослась в данном случае в пазухах листьев, имеет форму плоских своеобразных бугорков. Данное строение имеет место для аустроцилиндропунций, цилиндропунций, опунций. Цветки колосовидные длиною до 7 см и составляющие от 1,5 до 4 см в диаметре. Оттенки тёплые: красный, розовый, оранжевый, жёлтый. В условиях оранжереи появляются редко. Плоды имеют длину от 1,5 до 10 см и зеленовато-желтый оттенок. От североамериканского рода цилиндропунций их отличает отсутствие на концах колючек небольших чехлов.

Коллекционеры ценят аустроцилиндропунцию за её кристатную форму, которая возникает, скорее всего, из-за замедленного роста растения. Может применяться как одиночное растение, либо как в композициях.

austrocylindropuntia_subulata_1

Температура.

Летом: комнатная, до 27 °С, зимой минимальная температура — +4,5°С, кактус может некоторое время переносить минусовую температуру (-3°С). Растение устойчиво к жаре летом и к холодному воздуху из окна зимой.

Полив.

Верхний слой почвы между поливами летом должен хорошо просыхать. Летом поливать обильно примерно 1 раз в неделю, в остальное время 2-3 раза месяц. Излишнюю воду из поддона следует сливать.

Почва.

Подходит магазинная почва для суккулентов с небольшим добавлением песка (рН 6,1-7,8). Для смеси собственного приготовления следует взять: 3 части крупнозернистого песка или перлита, 2 части дерновой земли, 2 части перегноя (листовой земли), 2 части торфа. Можно добавить кирпичную крошку. Необходим хороший дренаж.

Размножение.

Размножают побегами, которые отламывают слегка подсушивают и укореняют во влажном песке. Также размножают семенами (достаточно сложно), которые предварительно замачивают (можно подержать семена в течение 1,5 месяцев в холодильнике), высаживают в смесь торфа и песка и проращивают, накрыв пленкой и ежедневно проветривая и опрыскивая посевы. Семена прорастают достаточно долго (до 3-х месяцев). После появления всходов пленку можно снять.

Цветение.

Звездчатые цветки розово-фиолетового цвета. Цветет поздней весной — ранним летом.

Гофмания

Гофмания  многолетнее травянистое растение 30-60 см высотой. Стебли прямостоячие, ветвящиеся, сочные, красноватые, слегка гранистые. Листья 7-12 см длиной, сидячие, супротивные, обратнояйцевидные, морщинистые, сверху оливково-зеленые с атласным блеском, снизу равномерно красные. Цветки светло-красные, около 2,5 см в диаметре в пазушных зонтиковидных соцветиях. В отличие от своих более известных родственников, таких как кофе и хинное дерево, гофмании используются человеком как чисто декоративные растения. 

В роду, по разным источникам, от 50 до 100 видов, которые произрастают в тропиках Южной и Центральной Америки, а также Мексики. В домах, правда, гофмания не слишком распространена в домах, но её особенные листья могут стать ярким центром композиции ваших зелёных растений.

Это не слишком крупные кустарники, едва достигающие метровой высоты, круглый год украшены очень привлекательными листьями.
Взрослые, полностью развитые листья, имеют длину около 30 и ширину 10 см. Общая окраска листьев оливково-зеленая, но поверхность молодых листьев густо покрыта крупными пятнами белого и даже светло-розового цвета. У взрослых листьев эти пятна исчезают, но лист смотрится великолепно, так как его поверхность отблескивает подобно хорошему бархату.

Гофмании растут достаточно быстро, а в неблагоприятное зимнее время теряют значительную часть нижних листьев. Все это сказывается на общей декоративности растения. Поэтому ранней весной есть смысл сделать глубокую обрезку оголившихся побегов.

gofmania

Уход за гоффманией.

Местоположение: светлое место, полутень, тень. Защищать от яркого солнечного света, сквозняков и сухого воздуха от отопительных приборов.

Полив: умеренный круглый год, избегать переливов, застоя воды и пересушки субстрата. Зимой полив немного сокращают.

Влажность воздуха: умеренная, можно периодически опрыскивать теплой кипячёной водой.

Температура: комнатная, 20-23 °С., температура ниже 18 °С губительна для растения.

Пересадка: весной, раз в год. Не забывать про дренаж.

Размножение: верхушечными черенками при нижнем подогреве 30 °С, в минетеплице или делением куста.

Обрезка: радикально, весной оголившиеся за зиму побеги.

Подкормка: раз в 2 недели летом и раз в месяц зимой слабым раствором комплексных минеральных или органических удобрений.

Вредители и болезни гофмании.

Если в помещении сухо, гофманию может поразить паутинный клещ. На побегах появляется паутинка. В качестве профилактики необходимо поддерживать в помещении повышенную влажность, опрыскивать растение водой два-три раза в день. При сильном заражении следует опрыснуть актелликом.

Ребуция

Ребуция (лат. Rebutia) — род кактусов, включающий в себя 41 вид. Ареал — Боливия,Перу и Аргентина. Ребуция имеет шаровидную, слегка приплюснутую форму. По всему стеблю спирально располагаются бугорки. Центральные колючки, которых обычно на растении не больше пяти, прямые и светлые. Кроме того, имеются радиальные колючки, которых очень много, причем они гораздо мягче центральных.

Цвести растение начинает на второй год после посадки. Цветки ребуции имеют воронковидную форму и очень разнообразны по окраске. Фиолетовые, красноватые, оранжевые и ярко-желтые, они обычно раскрываются одновременно.

По окончании периода цветения образуются плоды — ягоды овальной формы, окрашенные в светло-зеленый цвет.

Виды ребуции.

Ребуция старческая (Rebutia senilis). Стебель ребуции старческой, достигающий в диаметре 7 см, густо покрыт мягкими серебристыми радиальными колючками. Цветет растение ярко-красными цветками с белым зевом.

Ребуция крошечная (Rebutia minuscula). Диаметр шаровидного стебля ребуции крошечной не превышает 5 см. Период цветения начинается в начале марта. Цветет растение красивыми красными цветками, величина которых у некоторых сортов достигает 6,5 см.

Ребуция фиолетовоцветковая (Rebutia violaciflora). Это растение довольно редко встречается в коллекциях цветоводов. Верхушка стебля ребуции фиолетовоцветковой глубоко вдавлена. Цветки диаметром 3 — 4 см окрашены в нежно-фиолетовый цвет.

Aylostera-pseudodeminuta

Уход за ребуцией.

Освещение: ребуцию рекомендуется выращивать в светлом помещении, защищая от попадания прямых солнечных лучей.

Температура: летом растение можно выносить на балкон, притеняя в жаркие часы. В зимнее время температура воздуха в помещении должна равняться 6 – 12 °С.

Полив: в период цветения ребуцию следует регулярно умеренно поливать, не допуская пересыхания земляного кома. С наступлением осени — в сентябре — октябре — полив прекращают. Зимой поливают редко.

Влажность воздуха: ребуция плохо растет в запыленном помещении. Для предотвращения скопления пыли на стебле растения рекмендуется ежедневно опрыскивать его из пульверизатора чистой водой.

Пересадка: ребуция — неприхотливое растение, не требующее пересадки. Эта декоративная культура прекрасно смотрится в композициях с суккулентными растениями.

Размножение: плоды ребуции после созревания лопаются, и из них высыпается большое количество мелких семян, которые прорастают, окружая материнское растение. Всходы рассаживают в почву, состоящую из дерновой земли, речного песка и торфа (2:1:1). Возможно размножение делением взрослого растения.

Проблемы при выращивании ребуции.

Потеря декоративности. Причина: сухой и запыленный воздух в помещении. Следует периодически опрыскивать растение, чтобы на нем не скапливалась пыль.

Появление светлых пятен на стебле. Причина: поражение мучнистыми червецами. Следует обработать пораженные участки мыльным раствором или карбофосом.

Дионея

Дионея мухоловная (Dionaea muscipula), называемая также «Венерина мухоловка» — наиболее знаменитое растение-«хищник» на североамериканском континенте. Это единственный вид в роде.

Взрослый экземпляр мухоловки (она ловит и усваивает не только мух, но и комаров, и других насекомых) обычно не превышает 15 см. По весне Венерина мухоловка цветёт белыми цветками на длинном цветоносе.

Исконная среда обитания плотоядной дионеи — торфяные трясинные болота во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине (США). Венерины мухоловки растут в местности, получившей название «саванна» — состоящей из рельефных низинных «островков» площадью от 1 до 5 гектаров (в девственном виде их сохранилось не более полусотни).

Как дионея ловит насекомых.

Ловушка Венериной мухоловки состоит из двух половинок-створок, отдалённо напоминающих своим строением раскрывающиеся раковины моллюсков. По краям створок идут два ряда зубчиков. По ободку створки, вдоль внутреннего ряда зубчиков ловушки располагаются железы. Они вырабатывают и выделяют приятно пахнущий нектар, привлекающий насекомых в ловушку. Каждая из двух внутренних плоских поверхностей ловушки дионеи снабжена тремя волосками-триггерами. Если насекомые в процессе поглощения нектара неоднократно коснутся этих волосков, то ловушка начинает закрываться.

Сначала ловушка Венериной мухоловки только слегка прикрывается, и у насекомых есть возможность передвигаться взад-вперёд в пределах ловушки. Если насекомое маленькое, в принципе, у него есть шанс избежать плачевной участи быть съеденным и спастись, прошмыгнув через отверстие между зубцами. Когда такое происходит, у триггеров прекращается стимуляция — и ловушка снова раскрывается полностью (примерно через день). Этот механизм реагирования просто необходим дионее: именно он помогает предотвратить потерю времени на «ложное срабатывание» ловушки из-за посторонних помех (например, капли дождя, принесённые ветром палочки, веточки или хитиновые оболочки насекомых).

Dioneya-ili-Venerinamuholovka

Посадка и пересадка дионеи.

Для посадки дионеи используйте смесь, состоящую из 75% мха-сфагнума и 25% смеси для укоренения черенков. Показатель кислотности мха в идеале — 5.5; показатель TDS (общее количество растворённых солей) должен равняться нулю.

Перед тем как поместить растение в подготовленную смесь, тщательно её увлажните. Самое оптимальное время для посадки и пересадки дионеи – ранняя весна (в это время Венерина мухоловка начинает свой рост). Оптимальный размер горшочка зависит от величины дионеи: с одной стороны, он должены быть достаточно вместительным, чтобы растению целый год было комфортно в нём жить, но, вместе с тем, горшок и не должен быть слишком большим, ведь Венерина мухоловка – достаточно миниатюрное растение.

Освещение для Венериной мухоловки.

Дионея любит светлое местоположение, но не горячее солнце. Подоконник в доме, куда попадает утреннее солнце летом и полуденное солнце зимой – отличное место для размещения Венериной мухоловки. Если такого подходящего светлого места нет, то дионее потребуется досвечивание. Венерину мухоловку выращивают в террариумах, в теплицах, в закрывающихся стеклянных сосудах, на застеклённых лоджиях. Некоторые любители растений вполне успешно выращивают дионею и на открытом воздухе.

Полив дионеи.

Очень внимательно следите за влажностью субстрата, в котором растёт Венерина мухоловка: никогда не позволяйте ему пересыхать! В течение весны, лета и осени необходимо всё время держать горшок с дионеей на поддончике с водой (вода должна покрывать водоотводные отверстия горшка). Заботьтесь о чистоте воды (часто меняйте) и её мягкости, тогда Венерина мухоловка будет чувствовать себя прекрасно. Воду для полива дионеи лучше брать дождевую (талую), дистиллированную или очищенную с помощью фильтров. Зимой также поддерживайте субстрат во влажном состоянии, но воду нельзя оставлять в поддоне на длительное время.

Влажность и температура воздуха для дионеи.

Оптимальный уровень влажности воздуха для Венериной мухоловки – 70-90%. Легче всего его достичь при содержании растения в террариуме или подходящих по размеру стеклянных сосудах.

Дионея любит влажно-прохладное содержание с обилием свежего воздуха. Если температура воздуха велика (+30 градусов и выше), мухоловка может полностью прекратить расти. После такого стресса растение возобновляет рост с крайней неохотой. Кстати, температура воздуха в естественных местах обитания дионей держится на отметке +40 градусов в течение всего лета. Но там Венерины мухоловки не прекращают рост из-за того, что земля остаётся всегда прохладной (прохладная влага поступает по капиллярам с глубин и, испаряясь, поддерживает прохладу почвы).

Удобрение дионеи.

Несмотря на биологические особенности данного вида, НЕ «кормите» специально свою Венерину мухоловку мухами или другими насекомыми. Иначе вы просто убьёте своего «хищника». Дионея должна сама «насладиться азартом погони» — при этом полноценно выделятся пищеварительные соки для дальнейшего поглощения жертвы.

Если вам всё-таки кажется, что растение «голодает» — подкормите его половинным раствором рыбной эмульсии (поливать следует почву в контейнере!). Основное питание мухоловка получает из торфяной смеси, в которой живёт.

Период покоя дионеи.

К зиме Венерина мухоловка впадает в состоянии покоя, полностью прекращая свой рост. Вам даже порой может казаться, что растение погибает. Не беспокойтесь, данное впечатление обманчиво. Это – естественная стадия жизненного цикла для Венериной мухоловки. Период покоя ей просто необходим, чтобы после зимнего отдыха обладать силами для полноценного прироста новых ловушек, цветения и образования семян. Ваша задача на протяжении зимы — удалять у дионеи отмершие ловушки и листья, а весной обязательно вырастут новые!

Вредители и болезни дионеи.

— тля проявляется в искривлённых и деформированных новых ловушках Венериной мухоловки. Средство борьбы : аэрозоль с любым препаратом против тлей.

паутинный клещ — довольно распространённая напасть при тёплом сухом содержании дионеи.
Средство борьбы
: проводить орошение растения препаратами против клещей.

— чёрный сажистый грибок может появиться на дионее, если она постоянно находится в чрезмерно мокрой и влажной среде.
Средство борьбы : исправить ошибки в уходе и использовать подходящий фунгицид.

серая гниль (ботритис) — на растении в результате грибковой инфекции появляется гниль, которая затем покрывается серым пушком.
Средство борьбы : удалить повреждённые части мухоловки, а затем обработать всё растение и почвенный субстрат одним из доступных системных фунгицидов.

бактериальное поражение — это не болезнь, а проявление физиологических издержек. Бывает такое, что ловушка мухоловки не может «переварить» пойманное насекомое, и тогда оно начинает разлагаться. Данный процесс может перейти на ловушку, пойти дальше и даже погубить всё растение.
Средство борьбы : в таких случаях нужно вовремя оценить ситуацию и удалить «проблемную» ловушку.

Размножение дионеи.

Венерина мухоловка размножается делением куста, черенкованием листьев, посевом семян.

Размножение семенами . Дионея зацветает к концу весны небольшими белыми цветочками на цветоносе (15-20 см ), возвышающимися над розеткой листьев с ловушками. В природных условиях опылителями Венериной мухоловки являются насекомые. При культивировании рекомендуется искусственное опыление цветков дионеи, чтобы повысить завязываемость семян.

Для получения семян цветки необходимо опылять вручную: мягкой кисточкой наберите пыльцу и нанесите её на пестик. Эту процедуру нужно проводить с каждым цветком, как только он полностью раскроется, и в нем созреет пыльца. После появления завязи семенам дионеи понадобится для созревания 3-4 недели. Каждая семенная коробочка содержит до 30 семян. Созревшие семена Венериной мухоловки жёсткие, чёрного цвета, размером с половинку зернышка пшеницы. Далее их можно сразу высевать или упаковать и хранить до посева. Всхожесть семян дионеи сохраняется в течение года; оптимальные сроки их посева – через 3-4 месяца после опыления.

Если у вас есть тепличка с подогревом и подсветкой, то высевать семена дионеи можно в сентябре-октябре в чистый торф, но: вы должны быть абсолютно уверены, что данный вид торфа не подвержен слёживанию. Если есть сомнения, тогда добавьте в торф резаный мох-сфагнум.

Разложите семена Венериной мухоловки аккуратно на поверхности субстрата и присыпьте тонким слоем просеянного торфа. Полив посадок лучше производить снизу. Тепличку установите в светлое место (но не на открытое солнце) и прикройте её вентиляционные отверстия. Подогрев почвы необходим не только в период прорастания семян, но и на протяжении зимы.

Свежие семена дионеи прорастают в течение месяца. Следите за влажностью субстрата: он никогда не должен пересыхать. При необходимости используйте для его увлажнения и повышения влажности воздуха поддон с влажным гравием, куда нужно доливать воду по мере её испарения.

С наступлением весны всходы дионеи можно постепенно отучать от теплички. Пикировку сеянцев Венериной мухоловки нужно делать очень аккуратно, чтобы не повредить корни. Поэтому лучше проводить пикировку сразу в индивидуальные горшочки, наполненные смесью для взрослых растений. В пластиковый горшок размером 75 мм помещают при пикировке 4-5 растений.

Венерину мухоловку нельзя долго «эксплуатировать» в плане частого «производства» семян. Поэтому, если вы вдруг заметите, что дававшая семена дионея вдруг стала неважно себя чувствовать – значит, она истощила свои запасы на образование семян.

Размножение делением куста . Со временем Венерина мухоловка стареет. Одним из признаков старения может служить то, что у неё образуется несколько точек роста. Тогда нужно извлечь из горшка всё растение, отряхнуть субстрат с корней и разобрать его на делёнки. Обычно это получается достаточно легко. Иногда делёнки срастаются между собой — чтобы их разделить, потребуется острый чистый нож или новое лезвие (профилактика инфекций).

Для успешного разделения кустика дионеи нужна известная доля сноровки, чтобы случайно не задеть ловушки и не спровоцировать их срабатывание.

Сдерживайте искушение «вручную» запускать механизм ловушек Венериной мухоловки. Бесполезное их захлопывание только ослабляет растение: слишком много энергии уходит на срабатывание ловушек, но… питания-то там нет! Вот и выходит, что растение «потрудилось зазря». Если вас не останавливает от напрасного беспокойства ловушек дианеи этот разумный довод, то вот ещё один: каждая ловушка закрывается ограниченное количество раз. А потом потрудившаяся ловушка чернеет и отмирает, снижая декоративность всего растения.

Белопероне

Белопероне или Комнатный хмель включает в себя около 30 видов и относится к семейству Акантовые. Беллопероне цветок представляет собой травянистое или слегка древеснеющее, красивоцветущее, вечнозеленое, декоративнолистное растение, достигающее в высоту 40-50 см. Небольшие супротивные листья удлиненно-овальной формы слегка опущены, а маленькие, двугубые, белые цветки собраны в колосовидные густые соцветия. Особую привлекательность придают растению броские, крупные зеленоватые, а затем красные прицветники. Они вырастают в длину до 15 см и развернуты вниз, закрывая цветки. Белопероне – это неприхотливое растение семейства Акантовые, представляющее собой кустарник с необычными соцветиями, по форме похожими на креветку. Характерное цветение белопероне является его визитной карточкой, не позволяя спутать его ни с каким другим растением. Соцветия состоят из желто-розовых, буроватых или оранжево-красных поникающих прицветников, закрывающих белые цветки..

lrg_73197_DSCF7805R

Уход за белопероне.

Белопероне – нетребовательное комнатное растение, которое может быть отличным украшением дома в любое время года. Белопероне цветет круглый год, при этом не особо обременяя уходом за собой. Очень благоприятно для кустарника пребывание на свежем воздухе. Летом его нужно выносить из комнаты на балкон или крыльцо, слегка притеняя от полуденных лучей солнца.

Выбор места.

Растение любит солнце, без которого его прицветники теряют яркость и становятся блеклыми. Прямые солнечные лучи белопероне вовсе не повредят, а потому наилучшим местом для него будет подоконник или место возле окна, выходящего на юг или юго-восток. В знойные летние дни растению потребуется легкое притенение.

Полив.

Круглый год (кроме зимнего периода) растению нужен умеренный полив. Зимой полив необходимо немного сократить. Излишняя влажность земляного кома недопустима и может привести к болезням. Между поливами земля в горшочке должна немного подсохнуть.

Влажность.

Умеренная влажность – то, что нужно для белопероне. Листья время от времени нуждаются в опрыскивании.

Температурный режим.

Белопероне хорошо чувствует себя при умеренной температуре воздуха 18 – 20 °C. При зимнем уходе растение нуждается в понижении температуры до 12 — 16 °C.

Почва и пересадка.

Каждый год в весенний период белопероне необходимо пересаживать. Чтобы создать наилучшие условия для развития растения, нужно подготовить почвенную смесь, взяв по 2 части листовой и дерновой почвы и по 1 части песка, торфа и перегноя. В полученную земляную смесь можно добавить костную муку.

Подкормки.

С начала весны и по октябрь нужно проводить подкормки минеральным удобрением примерно раз в неделю. В зимний период подкормки надо прекратить, но если нужный температурный режим для кустарника создать не удалось, их применение нужно продолжить. В такой ситуации растение подкармливают полтора — два раза в месяц.

Обрезка. Ежегодно, весной, растение нужно обрезать на 1/3 или до половины длины побегов для улучшения ветвистости, чтобы сформировать красивый, опрятный куст. Оставшиеся после обрезки части можно использовать как черенки для размножения растения.

Размножение белопероне.

Самым легким способом размножения этого растения можно назвать черенкование. Неодревесневшие черенки легко укореняются. Заготавливать их нужно с февраля по май, выбирая побеги длиной 8 — 10 см. Срезаются черенки перед почкой. Для укоренения черенков используется смесь песка и торфа или влажный песок. Укоренение черенков происходит через 12 — 15 дней. Применение нижнего подогрева, а также обработка черенков гетероауксином, янтарной кислотой или корневином обеспечивает более быстрое укоренение.

Альтернативным способом размножения белопероне является высевание семян. Семена надо сеять в марте — апреле на поверхность почвы, состоящей из песка и листовой земли. Всходы появляются, только если температура воздуха составляет от 20 до 25 °C. Молодые растения нужно пикировать в грунтовую смесь, состоящую из листовой, торфяной, перегнойной земли и песка в соотношении 1:1:1:0,5. Для усиления ветвистости, верхушки маленьких белопероне необходимо прищипывать.

Вредители и болезни растения.

Когда влажность воздуха и земляного кома превосходит допустимые для белопероне нормы, растение начинает болеть. Листья становятся желтыми и опадают, появляются такие вредители как тля и паутинный клещик. Похожая картина наблюдается и в том случае, если воздух в помещении, где растет белопероне, слишком сухой, и опрыскивание листьев не проводится. Опадение цветков и листьев всегда сигнализирует о том, что условия содержания далеки от совершенства, и нужно что-то менять. Таким же признаком являются одревесневающие побеги, что случается из-за повышенной температуры воздуха или при недостатке солнечного света. Долгое пребывание под прямыми солнечными лучами могут вызвать у белопероне ожоги (листья изменяют окраску с зеленого на ржаво-красный цвет).

Белопероне – почему сохнут листья.

Поражение растения тлей приводит к обесцвечиванию, высыханию, скручиванию листьев и искривлению молодых побегов. Необходимо обработать куст раствором пиретрума или мыльной водой. При сильном заражении нужно использовать актеллик или фосбецид.

Красный паутинный клещ так же приводит к высыханию листьев. В этом случае нужно удалить поврежденные листья, опрыскать и обмыть куст теплой водой, а при сильном заражении обработать актелликом в пропорции 15 капель на 1 л воды.

Еще одной причиной по которой у Белопероне сохнут листья является недостаток или избыток влаги, плохой дренаж или слишком высокая температура содержания.

Лофофора

Лофофо́ра (лат. Lophophora, от др.-греч. λόφος — «гребень, султан» и φορά — «несущая») — род растений семейства Кактусовые. Род Lophophora был описан уже в 1894 году (до этого времени употреблялось название Anhalonium), уточнён Бриттоном и Роузом в их монографии в 1922 г.

Среди специалистов-ботаников нет согласия о количестве видов, входящих в этот род — обычно признаются от 2 до 4—5 видов. Несомненно, это L. williamsii и L. diffusa. Некоторые ботаники добавляют к ним L. fricii, L. jourdaniana и др. До недавнего времени считалось, что род Лофофора состоит лишь из одного, но очень вариабельного вида — L. williamsii. В 1967 году, в окрестностях Керетаро, Н. Н. Браво был обнаружен вид, впоследствии названный L. diffusa. Данный вид характеризуют более выраженные «рёбра» по сравнению с L. williamsii, а также мягкость тканей, жёлто-зелёный цвет эпидермиса, иной состав алкалоидов и гораздо меньшее содержание мескалина.

Это небольшие кактусы с шаровидными, несколько приплюснутыми гладкими стеблями 3 см высотой и около 5 см в диаметре, с бархатистым эпидермисом тусклого серого или голубовато-серого цвета. Корень массивный, реповидный. Рёбра (6—10) слегка выпуклые, очень широкие, особенно возле ареол, разделенные тонкими и чёткими бороздками. На ребрах имеются также поперечные канавки, образующие мягко очерченные бугорки. Крупные белоопушённые ареолы расположены редко и в верхней части стебля содержат пучки белой или серой шерсти. Колючки практически отсутствуют. Цветки белые, нежно-розовые, жёлтые, воронковидные, широко открытые, сидячие, появляются вблизи точки роста, до 2 см в диаметре. Плоды бледно-розовые, продолговатые, около 1 см длиной, содержат по несколько семян и появляются через 9—12 месяцев после цветения. Ареал — от США (Техас) до Мексики (северные штаты до Керетаро). Встречаются на склонах известковых гор под прикрытием низкорослых кустарников, на высоте 200—2000 м над уровнем моря.

Lophophora-williamsii

Лофофора – пересадка растения.

Для молодых, активно растущих особей (до 3-х лет) лофофора пересадка осуществляется ежегодно, для взрослых по мере необходимости (обычно 1 раз в 2-3 года) в горшок диаметром на 3-4 см больше предыдущего, который должен соответствовать строению и величине корня. При необходимости можно подрезать корневище, но не более чем на 1/4 части, затем нужно присыпать срез дисперсной серой или порошком древесного угля.

Лучшее время для пересадки — период с конца марта до середины мая. За 4-5 дней до пересадки нужно прекратить полив растения, что даст земле подсохнуть и позволит легко освободить корень от почвы.

Пересадка осуществляется следующим образом:

  • на дне нового горшка укладывается дренаж из гравия или мелкого керамзита и присыпается песком, слоем в 2-3 см;
  • в горшок до нужной глубины опускается кактус, равномерно присыпается со всех сторон почвенной смесью, которая слегка трамбуется для удаления пустот. В качестве почвенной смеси лучше всего подойдет специальный субстрат для пустынных кактусов, продающийся в цветочных магазинах или субстрат универсальный, крупнозернистый песок и мелкий гравий в соотношении 4:1:0,5 соответственно;
  • корневая шейка присыпается крупнозернистым песком или мелким гравием, слоем 1-1,5 см.

После пересадки кактус нужно оставить в защищенном от яркого света месте и в сухой почве на 5-7 дней. За это время ранки на корнях затянутся, и растение не заболеет при поливе, а к полному освещению приучают кактус постепенно.

Лофофора – размножение растения.

Размножают растение семенами и боковыми побегами. В основном используется для лофофора метод размножения семенами. Посев очень прост и не привязан к конкретному времени года. Для этого необходима стерильная почвенная смесь, состоящая из просеянной цветочной земли и промытого песка 3:1.

Семена должны быть свежие и очищенные от остатков плода, в этом случае всхожесть составит примерно 80%. В неглубокую плошку засыпается и слегка утрамбовывается субстрат, семена распределяются равномерно ( 2-4 шт на 1 см2) и слегка утапливаются в почве, а сверху засыпаются слоем мелкого гравия. Плошка помещается в воду на 20-25 минут, до насыщения субстрата водой. Затем плошку нужно поместить в пластмассовую коробку или обернуть целлофаном, что обеспечит постоянную влажность и защиту от насекомых. По мере необходимости почву нужно увлажнять. Плошка должна находиться под ярким освещением в течение 10-12 часов в сутки, при температуре +20 +30°С. Через 1,5-2 недели появятся первые всходы, которые спустя 1-1,5 месяца окончательно окрепнут и будут готовы к пересадке.

Лофофора при размножении побегами осенью дает хорошие результаты. Побеги помещают на слой перлита и выдерживают до весны. Весной на срезах образуются мощные корни, готовые для помещения в грунт.

Лофофора – уход за комнатным растением.

Растение неприхотливо, в летние месяцы лофофора требует уход с регулярным поливом и размещением на солнечном месте. Осенью полив нужно постепенно сокращать, подготавливая растение к сухому зимнему содержанию при температуре +8 +10°С. Весной растение нужно притенять от яркого солнечного света, постепенно возобновить полив после начала роста и подкормить удобрениями для кактусов в течение 2-х месяцев с периодичностью 1 раз в 8-10 дней.

Цереус

Цереус (Cereus) – древовидное растение из семейства кактусовых, которое давно выращивается в комнатной культуре.

Название этого растения произошло от латинского слова «cereus», что обозначает «восковой» или «восковая свеча».  К нам цереус попал с севера Южной Америки, востока Аргентины и Антильских островов. Многие виды цереуса представляют собой очень большие по размеру растения и их сложно выращивать в комнатах, но те из них, которые распространены в комнатном цветоводстве, цветут рано, в отличие от своих более крупных собратьев.

Внешне домашний цереус представляет собой ветвящееся или кустящееся древовидное растение, у которого хорошо развиты крона и корневая система. Ребра у цереуса прямые, острые, ареолы имеют войлочное покрытие белого или серого цвета. Колючки у этого кактуса двух видов – радиальные (прямые и жесткие) и центральные (длинные и шиловидные), обычно серого, коричневого, черного или красного цвета.

Большинство представителей цереусов  цветет ночью белыми или розовыми ароматными цветками воронковидной формы, диметром до 20 см. Завязи у цветков голые, сама цветочная трубка имеет некоторое количество чешуек. Цереус плодоносит – его плоды похожи на красные или желтые ягоды около 20 см длиной (плоды съедобны).

Изначально в роду цереусов числилось около 900 видов, однако позднее многие виды пересмотрели, и сейчас в роду осталось несколько десятков видов цереуса. Все они объединены одним признаком: столбик пестика после того, как растение отцветет, долго остается на месте, причем иногда его можно заметить на уже сформировавшихся плодах.

Из комнатных культур широко распространен цереус перуанский, а также такие виды, как цереус лазурный и цереус темный.

Цереус перуанский  («скалистый кактус») обладает серовато-зеленым ребристым стеблем до 1 метра высотой, ветвящимся у основания. На стебле находятся рыже-коричневые колючки.  Летом этот вид цветет желто-белыми трубчатыми цветками, в длину достигающими 15 см. Иногда выращивают монстрозную форму цереуса перуанского с нетипичным строением. Вид отличается высокой декоративностью и очень часто используется в цветочных композициях.

Цереус лазурный имеет голубоватый ветвящийся стебель с немногочисленными плоскими ребрами и белые воронкообразные цветки. Цереус сильный отличается от предыдущих двух разновидностей более темным и мощным стеблем.

cereus_peruvianus01

Местоположение и освещение.

Цереусу нужно яркое освещение круглогодично, так как растение предпочитает большое количество света. Однако не стоит забывать, что приучать цереус к яркому и прямому солнцу в весенне-летний период нужно постепенно, чтобы растение не получило ожог. Лучше всего для выращивания цереуса подойдут южные и юго-восточные окна.

Растение оптимально содержать при умеренной температуре воздуха. Зимой нужно переходить на прохладное содержание (8-12⁰С). Лето рекомендуется выносить цереус на воздух.

Полив.

Для цереуса подходит умеренный полив летом и весной. Осенью полив сокращают, а в зимнее время практически сводят к нулю (если цереус содержится в холодном помещении).

Влажность воздуха.

Цереус – засухоустойчивое растение, однако ему нравится регулярное опрыскивание теплой водой.

Почва и пересадка.

Цереус пересаживают каждый год, если растение молодое, или раз в два-три года, если растение старое. Для посадки обычно берут почвенную смесь, состоящую из дерновой, листовой, торфяной земли, песка и кирпичной крошки в пропорции 2:1:1:1:1. для цереуса важным фактором является кислая почва с добавлением гумуса, и, в то же время, эти растения совсем не переносят щелочной почвенный субстрат.

Подкормки.

Растение нужно подкармливать в период с конца весны по середину лета. Обычно для подкормки берут специальное удобрение, предназначенное для кактусов.

Размножение.

Цереус размножается черенками и семенами.

Прочее.

Цереус отличается быстрым ростом, причем в процессе роста растение может принимать довольно причудливые изогнутые формы.

Гимнокалициум

Гимнокалициум Михановича (Gymnocalycium mihanovichii) – растение из рода Гимнокалициум семейства Кактусовые (Cactaceae), естественным ареалом обитания которого являются долины рек Аргентины и Парагвая.

Этот кактус обладает широким ребристым шаровидным красно-коричневым стеблем, до 6 см в диаметре и около 5 см в высоту. Рёбра крупные, узкие, волнистые, с треугольным сечением, «оснащенные» сантиметровыми светлыми радиально растущими шипами. Цветки воронковидные, многолепестковые, желтовато-зелёные или светло-розовые, диаметром около 5 см.

В комнатном цветоводстве широкую популярность получили бесхлорофилльные мутации гимнокалициума Михановича, имеющие красную, жёлтую, розовую и оранжевую окраски стебля. Неспособные к самостоятельной жизни, они могут расти только привитыми на другой кактус, в качестве которого обычно выбирают медленнорастущий вид с тонким ребристым стеблем. В результате получают довольно оригинальное растение-цветок: колючий яркоокрашенный приплюснутый шарик на тонкой зелёной ножке. К сожалению, подобные мутации довольно недолговечны.

Освещение.

Кактус предпочитает яркий рассеянный свет. Лучшим расположением в комнате для него будут окна восточной и западной экспозиции. На южном окне потребуется защита от полуденных солнечных лучей. В противном случае на сочных шариках-стеблях останутся некрасивые ожоги, имеющие вид сухих коричневых пятен.

Температура.

Гимнокалициум довольно равнодушен к температуре содержания, при условии, что она будет постоянной. Он прекрасно себя чувствует и при 15, и при 30 °C, но резких перепадов температуры и сквозняков не переносит. Поэтому при проветривании помещения, в котором растёт гимнокалициум, в холодное время года его следует защитить от потока воздуха с улицы.

Зимой температуру желательно понизить и содержать растение при 10 — 15 °C. Данное время для него является периодом покоя, при котором кактус перестаёт расти и «впадает в спячку».

Полив.

Гимнокалициум Михановича следует умеренно, давая почве достаточно просохнуть. Как и все кактусы, этот вид не боится засухи, но к постоянному заливу относится очень негативно и может быстро загнить.

Полив производят мягкой, хорошо отстоянной водой комнатной температуры. В случае необходимости, если водопроводная вода слишком жёсткая, её фильтруют или немного подкисляют уксусом или лимонной кислотой.

В зимнее время, когда день становится короче, полив следует ещё больше уменьшить, так как для растения наступает период покоя, и оно меньше расходует влагу.

Влажность воздуха.

Кактус не нуждается в повышении влажности воздуха и спокойно переносит сухость в помещении даже при работе батарей центрального отопления.

Почва.

Для выращивания гимнокалициума Михановича требуется слабокислый, рыхлый, влаго- и водопроницаемый субстрат. Можно приобрести в магазине специализированный готовый грунт, а можно приготовить почвенную смесь самостоятельно, взяв для этого дерновую, перегнойную, листовую, торфяную землю и крупнозернистый песок или перлит в равных пропорциях.

Перед посадкой на дне горшка необходимо создать хороший дренажный слой, а сам горшок следует выбирать небольшого размера, соизмеримый с корневой системой, так как в маленьких ёмкостях кактус будет лучше цвести.

Подкормка.

С середины весны и до середины осени гимнокалициум подкармливают два раза в месяц специализированным удобрением для кактусов. В холодное время года подкормки прекращают, давая растению возможность отдохнуть.

Пересадка.

Молодые экземпляры пересаживают ежегодно, весной, в горшочки большего диаметра. Взрослые растения можно пересаживать раз в 4 года, в ту же емкость, заполненную свежим грунтом. При этом следует аккуратно стряхнуть с корней старую истощённую и защелаченную землю.

Размножение.

Проще всего для получения нового гимнокалициума отрезать боковой отводок-детку, которые во множестве образуются на материнском растении. После небольшого просушивания среза детку укореняют в отдельном горшочке, просто положив её на поверхность влажной земли.

Можно размножать кактус и семенами. Для их успешного проращивания необходимо следовать инструкции, указанной на пакетике или в специальной литературе.

Болезни и вредители.

Как правило, вредителями растение не поражается.

Из болезней, вследствие чрезмерного полива, может развиться корневая гниль, которая в запущенных случаях способна привести к гибели. При первых признаках заболевания кактус следует извлечь из земли, отмыть от старого грунта, обрезать поражённые корни, немного подсушить и поставить в здоровый субстрат на новое укоренение.

Маммиллярия

Маммиллярия (Mammillaria) — многочисленный род растений семейства Кактусовые(Cactaceae), родиной которых являются Мексика, юг США, острова Карибского бассейна. Этот род кактусов включает множество разновидностей, отличающихся удивительным разнообразием форм, окрасок и строений цветков.
Маммиллярия — небольшой кактус с темно-зеленым стеблем шаровидной или цилиндрической формы, покрытым мягкими конусообразными голыми сосочками, которые расположены на поверхности стебля по спирали ровными рядами. Колючки небольшие, тонкие, волосовидные, обычно светлые, похожие на щетинки. На некоторых видах одна или несколько центральных колючек более длинные и загнуты на конце. Цветки мелкие дневные, появляются весной, образуют корону на верхушке стебля. Плоды — ягоды 1-3 см длиной, красного или ярко-розового цвета, образующие гирлянды на том месте, где до их появления были цветки. Семена мелкие, от красного до коричневого цвета.

mammillaria-carmenae

Советы по уходу.

Освещение.

Маммиллярии одни из самых светолюбивых кактусов, но требования к освещению зависят от опушенности — опушенные виды нуждаются в большом количестве прямых солнечных лучей, когда неопушенные виды, производящие впечатление зеленых растений требуют хотя и светлого, но притененного от прямых солнечных лучей, места.

Температура.

Оптимальная температура для маммилярии летом 20-25°C, хотя они могут выносить и сильную жару. Зимой необходимо обеспечить 10-12°C для зеленых видов и около 15°C для опушенных, иначе мамиллярия не будет цвести или ее цветение будет скудным.

Влажность воздуха.

Маммилярии не требовательны к влажности воздуха, хотя в жаркое время года благосклонно относятся к опрыскиванию.

Полив.

Маммилярии, как и остальные кактусы, не переносят переувлажнения грунта, поэтому полив должен быть умеренным даже в летнее время. С осени полив сокращают, зимой полив очень редкий, а если маммилярия содержится в прохладных условиях, то совсем без полива. Аналоговый измеритель почвы поможет определить, когда пора поливать маммилярию.

Удобрения.

Маммилярию подкармливают раз в месяц только в период активного роста, с апреля по сентябрь, используя удобрения для кактусов.

Пересадка.

Молодые маммилярии пересаживают ежегодно весной, взрослые – 1 раз в 2-3 года. Так как большинство видов маммилярий образует много деток, то горшок для них должен быть широким, но не глубоким. На дне горшка обязательно нужно обеспечить хороший слой дренажа. Грунт должен быть легкий, воздухо- и водопроницаемый. Подойдет смесь листовой, дерновой земли и песка в равных количествах или готовый грунт для кактусов.

Размножение.

Маммилярия размножается детками и семенами.
Деток весной отделяют от материнского растения, подсушивают в течении нескольких дней и высаживают в маленькие горшочки.
Семена высевают весной на поверхность субстрата из крупнозернистого песка и грунта для кактусов, взятых в равных количествах, слегка присыпают песком, поливают и размещают в притененном месте при температуре 23-25°C. Когда появляются сеянцы емкость переставляют в более светлое место.

Болезни и вредители.

Из вредителей маммилярия может поражаться паутинным клещиком, щитовками и нематодами.
Из болезней маммилярия чаще страдает от серой гнили.

Виды маммиллярии.

Маммиллярия Баума (Mammillaria baumii) — небольшой кактус с шарообразным стеблем, образующий небольшие группы. Цветки мелкие желтые.

Маммиллярия Блоссфельда (Mammillaria blossfeldiana) – небольшой кактус с шаровидным темно-зеленым стеблем. Белоопушенные ареолы с многочисленными колючками, одна из которых более длинная крючковидной формы. Цветки бледно-розовые с яркой карминной полосой посередине.

Маммиллярия бокасана (Mammillaria bocasana) — небольшой кактус с зелено-голубым удлиненным стеблем, покрытым густым белым войлочно-волосистым опушением. Колючки тонкие, волосовидные,центральная крючковидная, коричневая.Цветки мелкие, невзрачные, кремового цвета.

Маммиллярия Вильда (Mammillaria Willdii) — небольшой кактус с удлиненным толстым ветвящимся стеблем темно-зеленого цвета. Колючки золотистого цвета, центральная колючка загнута крючком. Цветки соломенно-желтые.

Маммиллярия Ханиана (Mammillaria hahniana) — меленький шарообразный кактус, образует небольшие группы высотой и диаметром до 10 см. Отличаются от других видов густым опушением. Цветки красные.

Астрофитум

Астрофитум (Astrophytum) – один из наиболее популярных в комнатном цветоводстве родов кактусов, имеющий мощный шаровидный стебель с выраженными ребрами, с возрастом приобретающий колонновидную форму. Характерной особенностью кактуса астрофитум являются светлые крапинки на поверхности стебля, представляющие собой маленькие пучки крошечных волосков, собирающих влагу.

Зацветают астрофитумы в возрасте 8-10 лет крупными воронковидными цветками с многочисленными лепестками желтого или светло-желтого цвета, которые образуются только на верхушках побегов.

При взгляде сверху кактусы этого рода имеют форму правильной звезды, с чем и связано название рода. Astron по-гречески «звезда», phyton «растение».

Astrophytum_capricorne_v_niveum

Уход за астрофитумом.

Для хорошего роста и цветения астрофитумам, как и другим кактусам, необходимы интенсивное освещение, период зимнего покоя и правильные подкормки во время активного роста.

При недостаточном освещении стебли кактусов вытягиваются, не образуется характерный «рисунок» из колючек или крапинок. Летом требуется много тепла (около +25… +35 °C) и умеренный полив теплой водой под корень. Зимой при температуре около +10…+12 °С полив практически прекращают, иначе возможно загнивание стебля.

Чтобы обеспечить должный уход за австрофитумом, необходимо в летний период один раз в 3-4 недели подкармливать кактус удобрениями с высоким содержанием калия и фосфора. Использование азотных удобрений нежелательно, так как приводит к «ожирению» растения и растрескиванию стебля.

Начало цветения зависит от величины горшка: чем он меньше, тем скорее растение переходит к цветению. Астрофитумы требовательны к составу почвы, необходимо некоторое содержание глинистой дерновой земли и щелочная реакция. Очень хорошо на развитии растений сказывается добавление мраморной крошки. Размножают астрофитум семенами.

Традесканция

Традеска́нция (лат. Tradescantia) — род многолетних вечнозелёных травянистых растений семейства Коммелиновые. Многие виды — популярные комнатные растения. Род был назван Карлом Линнеем в честь отца и сына Традескантов, английских естествоиспытателей, путешественников и коллекционеров — Джона Традесканта старшего (1570—1638) и Джона Традесканта младшего (1608—1662). 

Естественный ареал рода расположен в тропической и умеренных зонах Америки и тянется от севера Аргентины до юга Канады.

Побеги ползучие или прямые, полегающие и укореняющиеся на поверхности почвы. Листья эллиптические, яйцевидные до ланцетовидных, очерёдные. Соцветия пазушные, расположены в пазухах верхних листьев или верхушечные.

tradeskantsiya-zebrina-foto

Уход за традесканцией.

Температура: Умеренная, оптимально 24-26°С. Зимний минимум 10-12°С, хотя на исторической родине температуры опускаются и ниже, почти до 2-4°С, традесканции прекрасно зимуют в обычных домашних условиях. Правда в этом случае к обычному уходу за традесканциями добавляется весеннее обрезание и укоренение верхушек побегов, вытянувшихся за зиму и потерявших декоративный вид.

Освещение: Традесканция считается нетребовательной к свету, но это касается только растений с темно-зелеными листьями. Все пестролистные сорта и разновидности светолюбивы, им желательно получать некоторое количество прямых солнечных лучей (восточное или западное окно).

Полив: Довольно обильный с весны до осени — почва должна быть все время слегка влажноватая, без излишней сырости, зимой при понижении температуры полив более умеренный. Почву периодически нужно рыхлить, чтобы избежать загнивания.

Удобрение: С марта по август подкармливают удобрением для комнатных декоративно-лиственных растений через каждые две-три недели.

Влажность воздуха: Традесканции исторически происходят из очень влажных мест обитания, одно название «приречная» говорит само за себя. Они любят очень влажный воздух, оптимально около 60%. К сожалению, недостаток высокой влажности часто пытаются компенсировать обильным частым поливом, что совершенно неправильно. В природе традесканции почвопокровные растения с исключительно поверхностной корневой системой. Земля покрыта лесным сором, листовым опадом, очень рыхлым и дышащим, поэтому корни не загнивают. В квартирах традесканции особенно страдают в зимний отопительный сезон.

Пересадка: Почва для традесканций должна быть хорошо дренированной и питательной, нейтральной или слабокислой реакции. Отлично подойдет смесь из 2-х частей лесной земли, 1 части перегнойной, 1 части крупного речного песка. Можно приобрести универсальный почвогрунт в магазине, добавить на 3 его части 1 часть вермикулита. На дно горшка пластикового обязательно насыпьте слой дренажа около 2 см. Горшки выбирайте широкой, но не глубокой формы, с отверстиями на дне.

Размножение традесканции. Традесканция легко размножается стеблевыми черенками в любое время года, в воде. Корни появляются в течение недели или двух, зимой, если мало света дольше, но все же традесканция, бесспорно, обладает невероятной жаждой жизни. Когда корешки в стаканчике с водой отрастут на 4-5 см можно посадить растения в горшки в грунт как для взрослых растений. Чтобы куст был пышным, посадите в один горшок несколько черенков.

Стапелия

Стапе́лия (лат. Stapelia) — африканское безлистное суккулентное растение из семейства ластовнёвых, которое нередко можно встретить в комнатах на подоконниках. Стебли стапелий лишены не только листьев (от которых остались крошечныерудименты), но и колючек.
И для знатоков-профессионалов, и для любителей, стапелии резко выделяются из общего ряда оранжерейных и комнатных растений прежде всего — своими экстремальными цветами, не похожими ни на что. Впрочем, и внешний облик самих растений, не такой броский, скорее даже скромный и невзрачный, тем не менее, тоже трудно чем-то спутать с чем-то другим.
Возможно, отчасти поэтому за стапелиями закрепилась номинация «самых неожиданных растений». Стапелия относится к многолетним сортам растений-суккулентам. Это такие цветы, у которых толстые мясистые листья или такие же стебли, что заменяют листву. У стапелии совершенно нет листьев и это можно считать ее особенностью. В природе подобный цветок можно встретить на склонах африканских гор, в местах, которые затенены деревьями, а также по близости оазисов. Число разновидностей этих ярких представительниц растительности около 10-ти видов и их можно наблюдать по всему знойному материку.

В естественных условиях произрастают стапелии и такими названиями, как звездообразная, звездоподобная блестящая, пестрая, гигантская, железистоцветковая, золотисто-пурпурная, крупноцветковая и еще другие.

Все такие растения неприхотливы и к комнатным условиям и их легко содержать. Они замечательно дополняют дизайн помещения, впечатляя своей необыкновенностью и нарядностью. Но, к сожалению, с числом прекрасных качеств стапелия не лишена и негатива – не приятный запах, и это мягко сказано. Своим таким зловонием они еще и мух приманивают, но даже подобное не пугает любителей цветоводства. Но все же в помещениях для жилья лучше такие цветы не держать.

stapelia

Уход за стапелией.

Освещение. Хорошая динамика развития стапелии наблюдается при хорошем освещении, или если цветок стоит на застекленном балконе. Несмотря на то, что растение имеет отношение к суккулентам, на открытом солнце его нельзя ставить, иначе его мясистые стволы получат ожог. Светом от прямых лучей солнца цветок может наслаждаться только осенью и зимой. Окна, расположенные на востоке или западе лучшее месторасположение для стапелии. Но даже здесь в летнее время растение необходимо немного затенять. Для этого подойдет тюль, марля или бумага. Если цветок долгое время пребывал в затененном месте, но к освещению его надо приучать понемногу, чтобы тем самым не травмировать его.

Температура. Почти всем растениям такого вида нравится тепло. Температура в летний период должна быть в пределах 22-26 градусов, с наступление осени достаточно 15 градусов, а в период покоя, зимой 12-14 градусов вполне хватит.

Подкормка и полив. С начала весны и до поздней осени (период вегетации), растение нужно поливать после того, как почва начинает подсыхать. В общем-то процесс полива стапелии схож с такой же процедурой для любого комнатного цветка. Лето – регулярный полив, осень – умеренный, зима – полив почти прекращается. В зимнее время можно зрительно определить нуждается ли растение в поливе. Если стволики стапелии начали морщиться значит влаги уже не достаточно.

При длительном содержании цветка без воды он потеряет свой эстетичный вид и есть вероятность его гибели, потому что корневая система от пересыхания начнет отмирать. Чтобы не случилось подобного просто нужно запомнить: интервал полива зависит от температуры содержания цветка, чем ниже показатели градусов, тем реже надо поливать и соответственно наоборот.

Влажность в воздухе не важна для стапелии, она может расти и в помещение, где довольно сухо.

Минеральные удобрения, предназначенные для кактусов хорошо подходят и для стапелии. Она нуждается в калийных удобрениях. Этот элемент питания усиливает иммунитет растения, и оно более устойчиво к болезням.

Пересадка. На ранней стадии роста(молодые)растения пересаживают каждый год. Уже только раз в несколько лет можно пересаживать трехлетние или двухлетние цветы. «Долгожителям» можно просто сменить первый почвенный слой и избавить растение от старых побегов в середине. Подобные отростки уже и так не цветут, а это поможет омолодить стапелию. Обязательно горшок растения на треть должен состоять из дренажа (керамзит, подойдут и пластмассовые кусочки). Стапелия имеет слаборазвитую корневую систему и поэтому нуждается в широком горшке, но он не должен быть глубоким. После пересадки лучше растение не поливать, так оно лучше акклиматизируется.

В почве для подобного растения должно быть много песка. Можно просто смешать крупнозернистый песок с дерновой землей 1:2. В продаже есть готовая смесь для таких растений, но здесь еще нужен будет древесный уголь, как добавка.

Размножение. Есть два способа как получить молодые ростки. Это срезать с куста черенок или вырастить его из семян. Комнатные условия достаточны для второго метода. Только созревания семян придется ждать почти год. Затем полученные семена необходимо высеять в небольшие емкости и примерно через 4 недели уже будут всходы. После пересадки сеянцев их по мере роста необходимо помещать в горшки с большим диаметром. Подобные ростки могут быть не похожи на своих родителей, этому не стоит удивляться, так как эти цветы склонны к скрещиванию.

Также можно взять черенок от старого растения и высадить его в смесь состоящую из торфяной крошки и крупного песка. Только перед этим черенки необходимо немного подвялить. Укореняются отростки всегда хорошо.

Сансевьера

Сансевьера — суккулент, входит в семейство Агавовые, близкая родственница драцены и юкки. В природе встречается в саваннах и субтропических областях Африки, Азии и Америки, среди известных видов, их около 60, есть эпифиты. Растение ценится в домашнем цветоводстве, прежде всего, за красивые листья, которые собраны в розетки и растут у большинства видов прямо от корневища, некоторые виды имеют стебель. Цвет листьев тёмно-зелёный, у некоторых видов коричневые, бывают с продольными и поперечными полосками, белого и желтого цвета. Могут иметь восковой налёт, как у агавы или алоэ. По форме листья могут быть широкие плоские и длинные, овальные и толстые, широкие, плоские и округлые, а также могут быть мечевидными, в форме карандаша или ложки. У самых распространённых комнатных видов листья растут вертикально вверх, есть такие, у которых они ориентированы в разные стороны, или растут параллельно земле. На кончиках листья могут иметь небольшое остриё, которое нельзя отламывать, это ухудшает рост растения.

Интенсивность роста сансевьеры зависит от вида. Есть быстрорастущие, а есть такие, на которых в год образуется 3-4 новых листа.

В интерьере сансевьера наиболее выигрышно смотрится или в виде крупной группы розеток с длинными листьями, высаженной в круглом невысоком горшке, или в виде растений, состоящих из одной розетки, высаженных в ряд в невысоком и длинном горшке. Возможно симметричное размещение двух таких горшков. Часто сансевьеру используют в композиции с другими комнатными растениями.

Виды сансевьеры с толстыми листьями, которые растут по спирали, например, robusta, можно формировать, придавая растению «плоскую» форму. Для этого листья молодого растения фиксируют при помощи палочек в желаемом положении и оставляют в таком виде в течении длительного времени, по истечение которого заданную форму сансевьера уже не меняет. Чтобы в поисках света такое растение не наклонялась от вертикального положения, его надо периодически поворачивать.

Sansevieria_trifasciata_'Gold_Flame'

Уход за сансевьерой (сансевиерией) в домашних условиях.

Освещение.

Сансевьера не погибнет в условиях малой освещённости, но постоянно держать её в глубине комнаты не стоит. Чтобы растение было красивым, с развитыми и яркими листьями ему нужно много света, в том числе солнечного. Только в случае, если растение размещено на южном окне, в жаркие летние дни ему потребуется притенение.

Для пестролистных сортов требования к освещённости несколько отличаются. Если доля жёлтого цвета в окраске достаточно большая, света растению нужно меньше, его избыток может превратить пёстрые листья в обычные зелёные. Но в условиях недостатка освещённости растение будет плохо развиваться, поэтому для таких сортов нужно выбирать промежуточное положение относительно окна. Обязательно защищать их от прямого солнца, поскольку цветные участки листьев более подвержены солнечным ожогам.

Температура.

К температуре растение не очень привередливо, наиболее комфортно сансевьера чувствует себя при 16-20 градусах в ночное время, и 21-28 градусов днём, но может выдерживать и более высокие температуры. При нахождении в прохладных условиях продолжительное время (например, зимой в переходах офисных зданий) нужно значительно сократить полив.

Полив.

Сансевьера – засухоустойчивое растение, суккулент. Поливают его необильно, очередной полив нужно производить, когда почва просохнет. Растение стойко выносит относительно долгие периоды без воды. При поливе нужно следить, чтобы вода не попадала внутрь розетки, которая от этого может загнить. При невысокой температуре в помещении поливать сансевьеру нужно реже, также более редкий полив требуется, если растение размещено в тени. В опрыскивании сансевьера не нуждается, но периодически нужно очищать листья от пыли при помощи тряпочки или специальной метёлочки.

Пересадка.

Пересадку сансевьеры производят по мере разрастания растения. Молодые растения можно пересаживать ежегодно, взрослые – раз в несколько лет, когда горшок становится тесным. Новый горшок берётся неглубокий, по ширине на 1,5- 2 см больше старого, сансевьера не любит большого объёма земли, и корневая система у неё поверхностная, неглубокая.

Грунт сансевьере нужен лёгкий, малопитательный и быстро просыхающий. Лучше применять специализированные земляные смеси для кактусов и суккулентов или составить свой грунт из листовой, дерновой земли и песка в равных частях. Если грунт составляется самостоятельно, его желательно прокалить в духовке или пропарить.

Подкормка.

С мая по сентябрь сансевьеру подкармливают 1 раз в 2 недели. В остальное время можно вносить удобрение раз в месяц, но при прохладной зимовке подкармливать растение не следует совсем. Для подкормки используют удобрения для кактусов и суккулентов или универсальное минеральное удобрение. Для пестролистных сортов не применяют удобрения с повышенным содержанием азота, который стимулируем выработку хлорофилла и, как следствие, позеленение листьев.

Размножение.

Сансевьеру в домашних условиях чаще всего размножают вегетативно: делением куста (боковыми отводками), делением корневища или листовыми черенками.

При делении куста острым ножом перерезается корневище, соединяющее родительское растение с отростком, это корневище достаточно крепкое. Срез присыпают толчёным углем, помещают в отдельный горшок со свежим грунтом, поливают. В дальнейшем полив должен быть аккуратным, не избыточным. В течение месяца нужно воздержаться от подкормок. Как правило, приживаются отводки хорошо.

Размножать сансевьерe листом сложнее, но достоинство этого метода в том, что можно получить одновременно несколько новых растений.

Листья для черенков должны быть достаточно взрослыми и здоровыми. Обычно берут старые нижние листья. Листовые черенки длиной 5-10 см подсушивают на воздухе в течение двух дней, затем помещают вертикально во влажный песок, торф или вермикулит, заглубляя на 1,5-2 см. Между черенками оставляют расстояние 2-4 см. Грунт слегка утрамбовывают, чтобы черенки держались в нём. Сверху накрывают банкой или пакетом, раз в день снимая их для проветривания, субстрат увлажняют по мере подсыхания. Ёмкость с черенками помещают в светлое, без прямого солнца, тёплое место.

Примерно через 2-3 недели у черенков появляются корешки, через 1-2 месяца – детки, через 2-3 месяца – стеблевые черенки, которые можно рассадить в отдельные горшочки небольшого размера. Поливать осторожно, не заливая.

Тидея

Тидея (Tydaea), растения из рода колерия семейства геснериевых (иногда относят к роду изолома — Isoloma). Происходит тидея из тропической Америки. Это растение размером до 45 см, вытягивается при недостатке света, растет медленно в течение всего года. С возрастом растение теряет декоративность, поэтому, если растение не обрезается на зиму, его через 2-3 года желательно омолаживать.

Тидея

Температура.

Летом около 23-24°С, зимой не ниже 15°С, растение теплолюбиво и может погибнуть при низкой температуре. Растение следует оберегать от сквозняков.

Влажность.

Следует опрыскивать воздух вокруг тидеи, избегая попадания влаги на цветки и листья, на которых от воды могут образовываться пятна. Лучше поместить горшок в поддон с влажной галькой и не опрыскивать растение либо использовать другие методы повышения влажности. Следует держать растения подальше от радиаторов отопления.

Освещение.

Рассеянный свет. Подходит для восточного и западного окна, следует притенять от прямых полуденных лучей. При ярком свете листья желтеют и скручиваются. При недостатке света отсутствует цветение.

Почва.

Подходит легкий воздухопроницаемый слабокислый грунт. Для почвы собственного приготовления можно взять 2 части листовой земли, 1 часть крупнозернистого песка или перлита, 1 часть торфа, 1 часть перегноя, можно добавить древесный уголь. Обязательно использовать дренаж.

Полив.

Во время цветения регулярный полив, примерно каждые 3-4 дня, верхний слой почвы должен слегка подсыхать между поливами. Использовать только мягкую теплую воду. С наступлением осени полив сократить, зимой поливать 1 раз в неделю либо не поливать вовсе, если растение перешло в состояние покоя. Вода по возможности не должна попадать на листья и особенно на цветки.

Удобрение.

С апреля по сентябрь 1 раз в месяц жидким удобрением, разбавленным вдвое. Можно использовать удобрение для орхидей.

Размножение.

Тидею размножают делением клубней при пересадке весной.
Размножают также семенами, которые сажают в январе-феврале в смесь листовой земли и песка и не присыпают землей. Накрывают контейнер стеклом и проращивают семена при температуре 22-24°С. Ежедневно стекло снимают для проветривания.
Тидею размножают листовыми и стеблевыми черенками. Они достаточно просто укореняются в воде.

Цветение.

Цветут с мая по сентябрь трубчатыми цветками фиолетовой окраски.
Пересадка
Пересаживают 1 раз в 2-3 года весной, при этом следует увеличивать размер горшка в том случае, если клубни сильно разрослись.

Особенности ухода.

Следует своевременно удалять сухие листья и цветки. Зимой растение может находиться в состоянии покоя, когда листья отмирают. Весной клубни пересаживают, и растение возобновляет рост. Тидея может продолжать рост зимой, однако она обычно теряет привлекательность в это время и нуждается в меньшем поливе.

Мандариновое дерево

Мандарин, или цитрус сетчатый (Citrus reticulata)  – один из видов вечнозеленых цитрусовых. Другое название Каламондин относящиеся к ботаническому семейству рутовых и подсемейству померанцевых; в последние десятилетия среди создателей зимних садов пользуется не меньшей популярностью, чем лимон. Родина мандаринов – северная часть современной Индии, где до сих пор встречаются дикорастущие виды. В Индии они стали культурным растением за несколько тысячелетий до нашей эры. Одной из Европейских стран, где впервые появились мандарины, стала Италия, куда деревце в кадке завез в 1840 году торговец Мишель Текор. Что касается современного названия этого растения, то существует несколько версий. Мандаринами называли богатых сановников в феодальном Китае. В те далекие времена только богатые люди могли позволить себе иметь в садах это дерево. Также известно, что остров Маврикий в Индийском океане раньше носил название Мандарин. Предполагают, что от названия этого острова и произошло название растения.

Мандарин выращивают не только как декоративно-лиственную культуру, но и как плодовое растение. Больше всего мандаринов производится в Азии – примерно 2/3 мирового производства. Крупнейшими производителями мандаринов в мире являются Китай (7,2 млн. т) и Япония (1,5-1,7 млн. т). Основными производителями мандаринов в Европе являются Испания (1,7 млн. т) и Италия (505 тыс. т). На черноморском побережье Кавказа распространены в основном сорта и формы, относящиеся к японской группе.

На Кавказе мандарины собирают, когда кожица еще слегка зеленоватая, оранжевыми они становятся при хранении. Процесс уборки плодов – трудоемкое занятие, так как плоды приходится не обрывать, а срезать садовыми ножницами. Если плоды сорвать, то они впоследствии плохо хранятся. Поэтому при съеме плодоножку плода срезают над самой подушечкой, чтобы не оставалось острие, способное повредить другие плоды.

мандарин

Уход за мандариновым деревом.

Местоположение.

Мандарин – светолюбивое растение, при нехватке освещения сильно угнетает, теряет листву и может погибнуть. Лучше всего ему подходят юго-восточные, южные и юго-западные окна. Но в самые жаркие полуденные часы в летние месяцы растение следует слегка притенять во избежание ожогов на листьях. В летний период его можно расположить на балконе, не стоит выставлять сразу на солнце, к яркому освещению приучают постепенно. Сначала растение лучше расположить в тени или полутени, и только через некоторое время переносят на солнечное место.

Особенно для мандаринового деревца опасен осенне-зимний период, когда низкий уровень освещения усугубляется коротким световым днем. В этих условиях растению нужна дополнительная подсветка. Освещенность около 2000 лк на уровне кроны в течение 10-12 часов поможет заложить бутоны для обильного цветения.

Температура.

В закрытых помещениях мандарин следует выращивать при температуре не ниже 16-18°C, это оптимальная температура для развития бутонов и цветения. Более высокая температура (особенно выше 25-30 градусов), вызывает чрезмерное опадение цветков. Однако двукратный сброс определенной части завязи считается нормальным: первый раз – после осыпания лепестков, а второй – когда зеленые плоды достигнут размера орешка лещины.

Растение на лето следует выносить на балкон, террасу или в другие защищенные от ветра места. Деревце не должно испытывать резких перепадов температур. С наступлением холодных ночей, перед возвратом растения в комнату, его надо в течение 10 дней постепенно приучать к комнатным условиям (заносить домой только на ночь).

Мандарины имеют выраженный период покоя, когда растения прекращают рост. В этот период для них необходимо снизить температуру до 10-14°C. Более высокие температуры, особенно в сочетании с низким уровнем освещения, отрицательно действуют на цитрус, принося им серьезные нарушения роста и развития. Отсутствие холодной зимовки может привести к тому, что растение не заплодоносит.

В областях с мягким климатом, мандарины сажают на свежем воздухе в открытый грунт. Это менее прихотливая цитрусовая культура, выдерживающая кратковременное понижение температуры до -8°C.

Полив.

С весны до осени мандарин поливают регулярно и обильно, обязательно теплой отстоянной или дождевой водой, полностью промачивая земляной ком. Главное – земля не должна сильно пересыхать, но и не быть постоянно мокрой. Зимой нельзя допускать скапливание воды в горшке, так как это приводит к загниванию корней и сбросу листьев. Но если растение содержится в теплом помещении, то зимой его приходится поливать иногда чаще, чем летом.

Влажность воздуха.

Большое значение имеет частое опрыскивание кроны растений. Оно повышает влажность воздуха, насыщая его парами, и тем самым уменьшает испарение воды листьями. Если мандарин уже взрослый и листья достигли значительных размеров, почаще протирайте их влажной тряпочкой или мягкой губкой. Летом полезно растение обмывать под душем – это стимулирует рост цитруса.

В период покоя, при содержании мандарина в прохладных помещениях, растение не опрыскивают. Но если деревцо зимой содержат в отапливаемом помещении, то необходимо создать разными методами вокруг растения повышенную влажность воздуха.

Подкормка.

Поскольку растения расходуют на рост и особенно плодоношение очень много питательных веществ, их необходимо регулярно подкармливать в период активной вегетации каждые 10-14 дней. Желательно побольше подкармливать органикой, а химические удобрения только чередовать с органическими. Можно приобрести специальное удобрение для цитрусовых.

Пересадка.

Молодые деревца до 3-4 лет пересаживают ежегодно, в дальнейшем один раз в 3-4 года. Пересадку желательно производить весной, перед началом роста, сохраняя ком земли на корнях, потому что цитрусовые плохо переносят эту операцию. Если выращивать растения в горшках значительных размеров, можно ограничиться заменой поверхностного слоя земли. При пересадке мандарина нельзя заглублять корневую шейку – это может привести к повреждению коры и вызвать грибковую инфекцию.

Мандарин, как и все цитрусовые очень требователен к почве: она должна быть легкой, очень питательной, водо- и воздухопроницаемой. Смесь составляют из дерновой и листовой земли, перегноя, торфа и песка в равных пропорциях. Или используют готовый субстрат для цитрусовых. По мере увеличения размеров растения почвенная смесь должна становиться все более тяжелой, в ней должна увеличиваться доля дерновой земли.

Горшки при посадке и пересадке не должны быть большими, так как при излишке неосвоенной корнями земли растение может погибнуть от закисания почвы. На дно горшка устанавливают хороший дренаж для того, чтобы земляной ком не переувлажнялся.

Размножение.

Мандарины размножают воздушными отводками, прививкой и семенами. Метод черенкования к данному виду не применяют, так как они не хотят укореняться (образование корешков может затянуться до 1 года и большая часть черенков пропадает).

Орхидея лудизия

Орхидея Лудизия дисколор (Ludisia discolor) является единственным представителем монотипного рода, принадлежащего семейству Орхидные. Родина этого растения – влажные тропические леса континентальной Юго-Восточной Азии и Суматры.

Лудизия, или гемария, представляет собой травянистую наземную орхидею с мясистыми ветвящимися ползучими стеблями, лежащими на поверхности почвы, от которых вверх отходят многочисленные молодые побеги, высотой около 15 см. Листья у растения очерёдные, влагалищные или посаженные на плоский широкий влагалищный черешок. Листовая пластина простая, широколанцетная, длиной 7 см и шириной 3 — 4 см, её верхняя сторона бархатистая, «сверкающая», яркого насыщенного цвета, варьирующегося от бордово-зелёного до изумрудного и почти чёрного, с чётко выраженными жилками, идущими параллельно центральной, хотя у исходной видовой формы они мало заметны. Снизу лист гладкий, коричнево-бордовый. Такого же цвета черешок и сам стебель. Продолжительность жизни каждого листа около 7 лет, после чего он отмирает, оставляя на стебле светлую кольцеобразную «зарубку».

Цветоводы относят лудизию к группе так называемых «драгоценных орхидей», особенностью и основной ценностью которых является оригинальная фактура и расцветка листьев, цветки же не представляют никакого интереса. Пора цветения приходится обычно на конец осени – зиму. В этот период из верхушки побега вырастает высокий, до 25 см, цветонос, несущий многоцветковую кисть с мелкими, около 2 см в диаметре, белыми цветками с желтыми пыльниками. При благоприятных условиях цветение может длиться больше месяца.

200_499050588da48

Уход за лудзией.

Из всех «драгоценных» орхидей Лудизия наиболее приспособлена к комнатным условиям, проста в уходе.

Размещение, освещение.

Поскольку это холодолюбивое растение, находиться ему лучше в полутени. Оптимально: юго-восток, юго-запад. Если вы размещаете его на юге, обеспечьте рассеянный свет летом. Если на севере – искусственную подсветку зимой. Нужно, чтобы доступ к равномерному мягкому свету был 12-15 часов/сутки. При недостаточном его количестве стебли начинают вытягиваться.

Рядом с отопительной батареей размещение исключается. Прямого солнечного света следует избегать, иначе возможен ожог листьев.

Температура, влажность.

В жару максимальная температура +25 градусов днем, +20 – ночью. Зимой она может быть чуть ниже. Обеспечьте контрастный перепад суточных температур – до 10 градусов. Это способствует пышному цветению. Сквозняков нужно избегать. Допустимо микро-проветривание.

Должна поддерживаться высокая влажность – 70-75%. При ее недостаточности часто опрыскивают воздух вокруг растения, особенно летом. Либо рядом ставят поддоны с водой. Иначе возможно заражение разными клещами: белокрылкой, паутинным, мучнистым червецом, щитовкой.

Полив.

Вода для полива Лудизии берется мягкая, чуть теплее комнатной температуры. Подойдет также дистиллированная, дождевая, снеговая, кипяченая. Производится утренний либо дневной полив субстрата. Если все параметры подобраны идеально, то орхидея обойдется одним поливом в неделю.

Нельзя это делать сверху, чтобы пазухи листьев не заполнялись влагой. Поскольку она там застаивается, что приводит к загниванию стебля, а возможно и гибели растения. Вся вода должна стечь в поддон. А лучше устраивать «купание» под душем.

Критерий идеального полива – легкая влажность грунта. Пересушивание также исключается.

Подкормка.

Удобрять цветок нужно редко: примерно, 2-4 раза в полугодие. Используется магазинный концентрат для орхидей по инструкции.

Покой.

Цветение наблюдается преимущественно осенью: октябрь-ноябрь, весной: начало марта. Возможно зимой – декабрь. После активного роста может наступить период покоя. Но, как упоминалось, орхидея Лудизия в уходе скромна. Поэтому, если вы хотите постоянного цветения, обеспечьте ей в это время более прохладные условия – до +18 градусов.

Пересадка.

Производится весной один раз в 1-2 года. Удобным такому растению будет широкий невысокий поддон с отверстиями. Удивительно, но эта красавица способна расти в одном сфагнуме. Но тогда она потребует более сложного ухода.

Поэтому лучше брать классический субстрат, с несколько большим объемом мха. Он обязательно должен присутствовать на поверхности грунта. Предварительно его замачивают на 1-2 часа в комнатной воде, чтобы удалить насекомых.

Можете воспользоваться рецептом грунта А. Барсенева: 4 части рыжего торфа + 4 ч. перегноя + 4 ч. свежего мха + 4ч. сосновых зеленых иголок + 1 ч. березового угля + 1 ч. пенопласта.

После пересадки цветку обеспечивают свет, тепло, влагу. Резкий перепад температур пока нежелателен.

Размножение.

Этот вид размножать можно круглый год черенками. Однако весенне-летним периодом приживание молодых ростков происходит быстрее и легче. Верхнюю часть стебля, где осталось 2-3 узла, срезают. Прижигают срез зеленкой или углем. Черенок помещают во влажный мох, размещая листья на его поверхности. Подойдет также вода с древесным углем. У молодого растения цветоносы первое время удаляют для лучшего роста.

Еще можно выбрать стебель без листьев, разделив его на черенки с узлами.

Гипоцирта

Гипоцирта (Hypocyrta) — эпифитные и полуэпифитные лианы, кустарники и полукустарники семейства Геснериевых (Gesneriaceae). Распространены растения в тропических лесах Южной Америки.
Название Гипоцирта (Hypocyrta) было придумано Карлом Фридрихом Филиппом фон Мартиусом (1794-1868) — врачом и ботаником-антропологом, изучавшим флору Бразилии в районе Амазонки. Название образованно от корней греческих слов «hypo»-под и «kyrtos»-выгнутое и подчеркивало форму цветка — сильно увеличенную нижнюю часть венчика. Другое название «нематантус» от греческих слов νημα «нема» — нить, волос и греч. άνθος «антос» — цветок, то есть цветки, свисающие на тонких цветоносах, что характерно для некоторых видов нематантуса. В настоящее время род Нематантус объединён с родом Гипоцирта (Hypocyrta).
Листья от эллиптической до обратно яйцевидной формы, заостренные, гладкие или опушенные, нижняя сторона часто лиловатого оттенка. Летом в пазухах листьев развиваются трубчатые, вздутые в нижней части цветки. Высота растений колеблется от 10-15 см у стелющихся видов до 40-60 см у полупрямостоячих видов. Их выращивают за красоту листвы и цветов.

Гипоцирта монетная (Hypocyrta nummularia) — эпифитное растение со слабо ветвящимися побегами. Мясистые округлые листья на стебле расположены супротивно, черешки короткие, светло-зеленые, по краю городчатые. На листьях, черешках и стебле имеется хорошо заметное мягкое опушение. Цветки интенсивной шарлахово-красной окраски, венчик красный с жёлтым отгибом. После цветения наступает период покоя, растение сбрасывает листья.

Гипоцирта голая (Hypocyrta glabra) — вечнозеленое эпифитное растение высотой 20-25 см, с прямыми или восходящими, с возрастом почти неветвящимися, стеблями. Листья супротивные, расположены на коротких черешках, овальные, 3 см длиной, 1,5 см шириной, мясистые, темно-зеленые, блестящие. Цветки по 1-3, пазушные, на коротких цветоножках. Венчик ярко-оранжевый,лепестки сросшиеся, образующие шаровидно вздутую, снизу желто-оранжевую трубку с крохотным отгибом. Hypocyrta-glabra01

Уход за гипоцитрой.

Освещение.
Для гипоцирты необходимо выбрать хорошо освещённое место, но от палящего солнца, особенно в веснне-летний период, необходимо притенять, иначе на листьях появятся ожоги. Зимой освещение так же должно быть очень хорошим. Гипоцирта не капризна и неплохо растет даже при искусственном освещении.

Температура.
Летом в пределах 20-25°C. Зимой около 12-14°C — для гипоцирты голой, 14-16°C — для гипоцирты монетной. Для гипоцирты недопустимы сквозняки и резкие колебания температуры.

Влажность воздуха.
Летом влажность воздуха для гипоцирты нужна высокая. Для этого надо опрыскивать воздух вокруг растения или поставить рядом с ним емкость, заполненную увлажненной галькой или керамзитом, не забывая добавлять туда воду.

Полив.
Летом необходимо поливать гипоцирту обильно. Осенью полив сокращают до умеренного, зимой поливают редко, не давая пересохнуть почве. Важно следить за тем, чтобы температура воды для полива была не ниже комнатной, даже слегка теплой.

Удобрение.
В период активной вегетации, с весны до осени, можно 2-3 раза в месяц подкармливать раствором минеральных удобрений для цветущих комнатных растений. С октября по февраль гипоцирту совсем не подкармливают, предоставив ей возможность спокойно отдохнуть.

Обрезка.
Примерно в марте начинается цветение и продолжается по сентябрь. После цветения желательно обрезать побеги на одну треть их длины. Такая обрезка способствует кущению и более пышному цветению, потому что цветы образуются на молодых побегах.

Почва.
Грунт для гипоцирты должен быть очень легким и рыхлым. Почвосмесь составляют из смеси перегнойной, листовой земли, торфа и песка в равных частях. Подходят готовые субстраты для сенполий.

Пересадка.
Пересадка в новую почву производится весной раз в два-три года, потому что растет гипоцирта сравнительно медленно. На дне горшка обязателен хороший дренаж, чтобы лишняя влага не привела к вымоканию корней. При этом посуда не должна быть слишком большой, потому что корневая система у гипоцирты небольших размеров.

Размножение.
Гипоцирта размножается методом черенкования. Черенки лучше брать весной или летом. Выбирают и срезают побеги с 4-5 узлами. Нижние листья удаляют. Затем черенки ставят для укоренения в воду или увлажненную смесь, состоящую из 2/3 торфа и 1/3 песка или перлита. При высадке в земляную смесь черенки заглубляют до первого листа и накрывают сверху пленкой или стеклом, чтобы предохранить от высыхания. Держат при температуре 22-24°C, часто опрыскивают, тепличку проветривают.
Когда черенки укоренятся, их пересаживают в горшки с земляным субстратом. Горшки надо брать небольшие, так как корневая система у гипоцирты не очень хорошо развита. Гипоцирту монетную помещают по 3-4 саженца в один горшочек, чтобы растение выглядело более декоративно. Гипоцирту голую, которая кустится сильнее, высаживают по одному растению. По мере роста ее верхушку прищипывают, чтобы придать кустику пышную форму.

Болезни и вредители.
Из вредителей на гипоциртах могут встречаться тля, белокрылка, щитовка, паутинный клещ. При обнаружении вредителей необходимо провести обработку растений соответствующим препаратом согласно инструкции.
Из болезней поражается мучнистой росой или серой гнилью, появляющиеся при нарушении условий содержания. Необходимо прекратить опрыскивание, удалить пораженные части растения, а затем обработать его соответствующим фунгицидом.

Возможные трудности.
Опадают листья и бутоны — переохлаждение и переувлажнение почвы в результате застоя воды.
Листья скручиваются и желтеют — слишком яркое освещение.
Листья теряют интенсивность окраски и желтеют — причина может быть в длительном освещении прямыми солнечными лучами, в слишком сухом воздухе или в перекорме удобрениями.
На листьях появляются коричневые пятна — полив растения слишком холодной водой, нерегулярность поливов.
Слабое цветение или полное его отсутствие — недостаток освещения, бедная питательными веществами или глинистая почва, слишком сухой или холодный воздух, чрезмерно тёплая и темная зимовка, или если не произвели обрезку старых побегов после предыдущего цветения.

Хойя

Хойя, хоя (Hoya), восковой плющ – вечнозеленая лиана из семейства ластовневых (Asclepiadaceae). Род хойя, названный в честь  английского садовника Томаса Хоя, насчитывает около 200 видов. В естественных условиях хоя встречается в Южном Китае, Австралии, Индии. В природе эти лианы стелятся на каменистых склонах, в лесах на стволах деревьев.

Есть среди них свисающие и вьющиеся, у некоторых видов есть усики, которыми они цепляются за опору. Листья бывают овальные и сердцевидные, у большинства видов темно-зеленые, но есть и двух-трехцветные, с пятнышками и крапинками. У хойи компактной (Hoya compacta) листья закрученные.

В домашних условиях чаще всего встречается один вид — Хойя мясистая (Hoya carnosa).Это ампельное растение с побегами длиной до 6-7 метров.

Темно-зеленые кожистые листья хойи расположены супротивно. Поверхность листовой пластинки кажется глянцевой, как бы натертой воском, из-за чего растение называют восковой плющ.

Хойя — одно из немногих вьющихся комнатных растений, цветущих в домашних условиях. Ее цветки —  изящные, белые, розовые, желтоватые звездочки, собранные в зонтиковидные соцветия. У Хои мясистой венчик белого цвета с красной серединкой и бывает около 24 цветков в соцветии.

Общие правила ухода за восковым плющем.

Хойя не капризное растение, не требует высокой влажности и частого полива, хорошо растет в бедной почве, не нуждается в частых пересадках.

Температура. В период активного роста оптимальная температура 17-25 C. В зимний период 15 градусов вполне достаточно. Хоя может провести всю зиму и при 10 C. Хойя прекрасная более теплолюбивая и при холодной зимовке может потерять листья.

Освещение и местоположение. Восковой плющ предпочитает яркое освещение, но при этом не любит прямых солнечных лучей летом. Хорошо растет в южной комнате, оплетая стены как ампельное растение.

Местоположение менять нельзя – из-за перестановки хойя может потярять все бутоны и даже сбросить листья. Это растение постоянного места, поэтому не годится для летнего озеленения балконов.

Влажность. Влажность не имеет существенного значения. Только Хойя прекрасная лучше растет во влажном помещении. Летом хойю желательно опрыскивать.

Полив. Полив умеренный, после того как почва просохнет, в зимнее время скудный. Растение прекрасно переносит недостаток влаги. Для хорошего цветения зимой поливать мало.

Удобрение. Удобрение вносят 2 раза в месяц в течение всего вегетационного периода, начиная с марта. Зимой не подкармливают.

Цветение. Цветет хойя только при хорошем освещении. Для успешного цветения важно правильно содержать это растение зимой. Восковой плющ должен расти зимой в светлом и прохладном (10-15 С) помещении, поливать его совсем мало.

Для стимуляции цветения горшок погружают в теплую воду на 2 часа, а все растение опрыскивают водой нагретой до 30-40 C.

После появления бутонов не рекомендуют передвигать растение, это может вызвать их опадание.

После цветения цветоносы не обрезают — на следующий год на них появляются новые соцветия.

Почва. Хойя не требовательна к почве, в природе растет на каменистых осыпях или на деревьях. Хорошо растет почти в любой земле, можно приготовить смесь из листовой, дерновой земли, перегноя, торфа и песка в равных количествах или из глинисто-дерновой, листовой и парниковой земли (2:1:1).

На дно горшка устанавливают хороший дренаж для того, чтобы земляной ком не переувлажнялся и не сгнили корни.

Пересадка. Пересаживают все хойи довольно редко, раз в 2-3 года, иногда реже. Для стимуляции обильного цветения, посуду используют тесную. Чтобы  добиться хорошего роста побегов лучше выбрать горшок побольше.

Обязательно наличие отверстия в дне и хороший дренаж.

Размножение. Хойя размножается семенами, отводками, но чаще всего черенками.

На каждом черенке должно быть не менее двух пар листьев. Отрезают черенок между узлами. Укореняются черенки хойи в воде или в смеси из торфа и песка. Корешки появляются через 3-4 недели при температуре не ниже 20 C.

Стеблевые отводки позволяют получить цветущее растение в год посадки. Для этого на побеге старого растения делают небольшой надрез, обкладывают его влажным мхом и покрывают полиэтиленовой пленкой. Когда появятся корни, эту часть побега с корнями срезают и высаживают в горшок. Можно часть стебля разложить на почве в новом горшке и закрепить на поверхности, укрыв влажным мхом. После укоренения отделить от материнского растения.

Для размножения советуют брать части только взрослых, уже цветших растений.

Формирование кроны.

Для ветвистости растения прищипывают после образования 4-го листка. Слишком длинные побеги отрезают, что способствует интенсивному цветению. Стеблям нужна опора. Часто используют нити для закрепления растения на окне или стенке.

Можно применять кольцо из проволоки, концы которой просто помещают в горшок. Горшок должен быть достаточно тяжелым, чтобы растение не перевернулось.

Болезни и вредители. Все распространенные виды хойи устойчивы к вредителям и болезням, но при плохом уходе (очень высокая температура, слишком сухой воздух) может поражаться щитовками, красными паутинными клещами. Необходимо растение обработать актелликом или другим инсектицидом.

Хойи также поражаются корневой нематодой. Землю для пересадки обязательно нужно пропаривать.

Возможные проблемы.

Опадают листья – излишнее увлажнение или просто переместили растение на другое окно. «Листопад» также бывает при сильном охлаждении почвы зимой (например, стоит на холодном окне или полив в летнюю жару холодной водой).

Пятна на листьях — недостаток света или наоборот, солнечный ожог.

Хойя не цветет – недостаточное освещение или слишком теплая зимовка. Можно попробовать теплый душ для стимуляции.

Листья слишком светлые, скручиваются или подсыхают — слишком яркое солнце, лучше притенить растение.

Опадают цветочные почки и цветы – перемещение растения или очень сухой и жаркий воздух.

Медленный рост, листья становятся бледно-зелеными — недостаток питательных веществ в почве. Нужно пересадить растение.

Хлорофитум

Хлорофитум — идеальное растение для начинающих цветоводов. Оно очень нетребовательно к уходу и некапризно. Кроме того, завести хлорофитум в доме полезно, он очищает воздух, нейтрализуя вредные примеси. Размножение растения тоже несложно. Например, у хлорофитума хохлатого маленькая укоренившаяся розетка разрастается очень быстро, особенно если поставить её в светлое место.

Листья у хлорофитума длинные, дугообразные, могут быть одноцветными зелёными или с продольными полосами. В настоящее время в моду входят сорта с более широкими, ланцетной формы листьями. Хлорофитум – растение красивое и «жизнерадостное», удачно вписывается в любой интерьер.

Чаще всего хлорофитум выращивают как ампельное растение, подвешивая его на стену или устанавливая на специальные подставки или «горки». Однако, можно разместить его на столе или на подоконнике, где цветок очень хорошо смотрится.

Происходит хлорофитум из тропиков и субтропиков Америки и Южной Африки, где растёт во влажных окрестностях рек и ручьёв. Это растение отличается высокой степенью приспособляемости к домашним условиям, однако при уходе следует помнить и родные для него природные условия.

Виды хлорофитума.

Наиболее известный и часто встречающийся вид – Хлорофитум хохлатый (Chlorophytum comosum). Разрастаясь, растение этого вида выпускает стрелки, на концах которых появляются «детки» — маленькие хлорофитумы, которые впоследствии можно укоренять. Растение со свешивающимися вокруг него «хохолками» очень красиво выглядит. Существует ряд декоративных форм этого вида: Chlorophytum comosum vittatum – с продольной белой полосой (или несколькими) посередине листа, Chlorophytum comosum variegatum – с белыми полосами по краям листьев, а также модный сейчас хлорофитум кудрявый (Chlorophytum comosum bonnie).

Ещё один вид хлорофитума – капский (Chlorophytum capense). Он отличается от хохлатого тем, что не формирует розеток на цветочных стрелках и имеет более крупный размер и более широкие листья.

Также популярный в настоящее время вид – хлорофитум крылатый (Chlorophytum amaniense). Он не похож на предыдущие виды, имеет длинные черешки и ланцетные широкие листья. Есть сорта этого вида с красиво окрашенными цветными черешками, например, Fire Flash.

Размножение.

Размножается хлорофитум укоренением боковых отростков (розеток) или делением куста при пересадке. Укоренение розеток происходит легко. После посадки в почву растение быстро разрастается и начинает давать боковые побеги — усы с мелкими белыми цветочками. Позже на концах побегов хлорофитума появляются розетки, имеющие собственные корешки. Так же без всяких сложностей приживаются и растения, полученные делением куста. При этом способе размножения сразу получаются более крупные кустики хлорофитума, чем при размножении розетками.

Можно размножать хлорофитум и семенами, но в практике домашнего цветоводства этот способ применять нецелесообразно.

Полив.

Хлорофитум — растение влаголюбивое. Летом следует поливать его обильно. Зимой полив надо уменьшить. Однако, надо следить, чтобы не было излишнего «заливания» и «засушивания» земляного кома, т.к. в результате растение поникает, кончики листьев у него коричневеют . Такие засохшие кончики можно обрезать и растение снова обретёт свой декоративный вид. Хлорофитум очень любит опрыскивание. Периодически следует также обмывать листья от скопившейся грязи и пыли. Листья у наиболее распространённых видов хлорофитума не очень широкие, но имеют ложбинку посередине, где пыль скапливается довольно быстро.

Освещение.

К условиям освещённости хлорофитум нетребователен. Может хорошо расти и на свету, и в полутени. Если в комнате большое окно, которое даём много света, хлорофитум можно даже поставить в дальний угол комнаты. Однако при хорошей освещённости растения становятся более пышными, листья у них более широкие, а розетки более крупные и многочисленные. А при недостатке света окраска пестролистных видов хлорофитума становится блеклой. Летом, если есть возможность, хорошо вынести растение на свежий воздух.

Пересадка.

Корни у хлорофитума толстые и сильные, имеют продолговатые клубни. За год они сильно разрастаются, поэтому хлорофитум нуждается в ежегодной пересадке в просторный контейнер. Не следует пренебрегать этой процедурой, если растению тесно, оно будет плохо расти и может перестать давать цветоносы. Если куст большой, при пересадке его можно разделить на несколько частей острым ножом. Перед пересадкой заблаговременно необходимо хорошо пролить почву. Почва для хлорофитума нужна рыхлая и питательная: смесь дерновой, листовой, перегнойной земли и песка.

Удобрение.

Удобряют хлорофитум в период активного роста: с марта по август один раз в неделю. Использовать можно любые комплексные удобрения. К подкормке хлорофитум отзывчив, откликается бурным ростом.

Если у хлорофитума сохнут кончики листьев.

Этот вопрсо наиболее часто волнует цветоводов. Хлорофитум – растение травянистое, смена листьев для него – вещь естественная. В некоторой степени на это может влиять сухость воздуха. Не забывайте опрыскивать растение и участите полив. Периодически, если сухих листьев очень много, можно поступить радикально. А именно, срезать листья под корень и подождать, пока у хлорофитума отрастут новые свежие листики.

Болезни и вредители.

Хлорофитум обычно устойчив в болезням и вредителям. В редких случаях это растение поражается щитовкой и тлёй. Если листья хлорофитума стали бледными, жёлтыми, мягкими и начали опадать, возможно растению жарко или мало света. При низкой температуре и избыточном поливе на листьях появляются коричнево-бурые пятна. Если растению тесно в контейнере, оно может перестать давать цветоносы.

Полезные свойства хлорофитума.

Особенно ценится доказанная в ходе научных исследований способность хлорофитума очищать воздух. Поэтому размещение растения в жилых и служебных помещениях это не только красиво, но и полезно.

Пассифлора

Это вечнозелёная лиана с удивительной красоты цветами, в которых люди эпохи средневековья увидели отражение страданий Христа, за что и назвали пассифлорой, что в переводе с латыни означает цветок страданий, в России её часто называют страстоцвет.

Как выращивать пассифлору или страстоцвет? При умелом уходе пассифлора прекрасно себя чувствует и цветёт и дома, и в саду. Поговорим об этом подробнее.

KJV Odense

Уход за пассифлорой — страстоцветом

Большие (диаметром до 12 см) красивые ярко-голубые, розовые, фиолетовые цветки пассифлоры – её главное украшение, за них это растение и ценится. Чтобы пассифлора цвела в домашних условиях, найдите ей место в светлой солнечной комнате. Это растение очень любит солнечный свет. К сожалению, время жизни у цветка короткое – только сутки, поэтому нужно позаботиться, чтобы бутонов на пассифлоре – страстоцвете было как можно больше.

Обрезка — необходимое мероприятие

Для того, чтобы растение образовывало много бутонов, необходимо производить регулярную обрезку, поскольку бутоны образуются только на молодых побегах. Лучшее время для обрезки, конечно, весна – март месяц. Первым делом нужно вырезать все больные и сухие стебли. Срез на старом побеге делают на 3 – 4 см выше почки. При этом необходимо оставлять небольшой пенёчек. Обрезать пассифлору можно также осенью после цветения.

После обрезки пассифлора нуждается в определённом периоде покоя, желательно на 2 – 3 недели поместить её в полутень, а затем вновь вернуть на солнечное место. Поскольку пассифлора – лиана, необходимо позаботиться об опоре для неё.

Размножение черенкованием

Пассифлора хорошо размножается черенкованием. Удобно использовать для этого черенки, полученные после обрезки. Подходят для размножения и верхушечные, и стеблевые черенки. На каждом череночке оставляют 2- 3 листика. Срез дезинфицируют, можно также обработать его гетероауксином и высаживают в лёгкий питательный грунт или укореняют в воде. Нужно обеспечить черенкам повышенную влажность и тепло, особенно при укоренении в почве. Примерно через месяц растения готовы к пересадке на постоянное место. Зацветут молодые растения на следующий год.

Замечено, что если для размножения нарезаются стеблевые черенки из одного побега, одинаково одревесневшего по всей длине, то лучше всего укореняется самый последний, близкий к земле черенок. Другие полезные советы о размножении черенками читайте в нашей статье о черенковании.

Пассифлора из семян

Чуть сложнее, но вполне возможно вырастить пассифлору из семян, которые можно купить или получить от своих цветов. Семена нужно замочить в воде на сутки, затем высеять на глубину нескольких мм в лёгкий субстрат. Емкость с посеянными семенами накрыть пакетом, поместить в тёплое место и следить, чтобы земля не пересыхала. Семена могут прорастать в разные сроки: одни через месяц, другие через 8 – 12 месяцев. Когда появятся всходы, пакет снимают и помещают растения в светлое место. Чтобы молодая поросль хорошо развивалась, ей нужен длинный световой день, не меньше 12 часов. При необходимости нужно обеспечить дополнительное освещение.

Полив

Пассифлора очень любит воду, поливать её надо обильно, но не заливать, избыточная влага может растению повредить.

Подкормка

В весенне-летний период пассифлора нуждается в подкормке. Её вносят раз в неделю, используют как органические, так и минеральные удобрения.

Пересадка

Пересадку растения выполняют ежегодно для молодых растений, раз в 2 – 3 года для взрослых. Предпочтительно использовать рыхлую питательную почвенную смесь, включающую листовую, дерновую землю, перегной, торф и песок в одинаковом количестве.

Температура

Летом пассифлора хорошо растёт при температуре 22 – 25 градусов, а зимой ей нужны более прохладные условия: 12 – 17 градусов тепла. Полив на это время нужно сократить. А на лето её полезно выносить на воздух или высаживать на участке.

Какие виды пассифлоры выбрать для выращивания в домашних условиях начинающим цветоводам? Самые простые в уходе и некапризные пассифлора голубая или Кавалерская звезда (Р. caerulea) и пассифлора кистецветная (P. Racemosa).

Пассифлора в саду

Пассифлора прекрасно растёт в саду. В условиях средней полосы зимовать в грунте она не может. Некоторые холодоустойчивые виды могут зимовать в южных районах, в частности, пассифлора инкарнатная (P. incarnata) и пассифлора голубая (Р. caerulea). Эти виды могут выдерживать длительное понижение температуры до -15 градусов. В большинстве случаях на зиму пассифлору нужно перенести из сада в помещение. А весной, как только минуют последние заморозки, пассифлору высаживают на участок на солнечную полянку или в лёгкую полутень и привязывают к опоре.

Пассифлора требует хорошего полива, особенно в жару. Лиана разрастается очень быстро и хорошо и обильно цветёт с июня по сентябрь. В период роста и цветения растение нуждается в подкормке, предпочтение нужно отдавать удобрениям для цветущих растений, чтобы стимулировать цветение, а не рост листьев.

Кстати

Многие виды пассифлоры дают съедобные плоды. Например, Маракуйя, которую иначе называют Пассифлора съедобная или Гранадилла пурпурная.

Ховея

Ховея – кустистая пальма, неприхотлива, довольно вынослива. Приспособилась к существованию в квартирах и вместе с драценой, юккой, фикусом и многими другими растениями, шикарно растет на балконах, лоджиях, используется в декоре офисов. Родом из островов Тихого океана. Вырастает до пятнадцати метров, а в комнатных условиях — до двух. Ховея является гигантом, поэтому в квартире будет претендовать на приличную часть пространства. Она растет медленно, но уход за ней довольно простое занятие.

hoveia2

Уход за ховеей

Температура
Комнатная температура вполне устраивает ховею, а при 20-26 градусах, она чувствует себя великолепно. Незначительное снижение температуры она переносит легко, поэтому на летний период пальма может украшать собой палисадник или балкон. Повышение температуры скажется на общем состоянии, что приведет к отмиранию листвы. Следует увеличить влажность воздуха, один раз в десять дней опрыскивать ее водой комнатной температуры. Зимой температура не должна опускаться ниже 16 градусов. Сквозняки для нее смертельны.

Освещение
Прямых солнечных лучей ховея не переносит. Если появились коричневые отметины на листьях, то растение получило избыток солнечного света и настало время полутени. По количеству листьев можно определить процент освещения. Если на ховее листьев 4-6, то света не хватает, а если 9-12, то освещение оптимальное.

Полив и влажность воздуха
Весной и летом грунт должен быть чуть влажный, поливать необходимо теплой водой. А в осенне-зимний сезон земляной ком должен быть слегка подсушен. Вода в земле не должна застаиваться, иначе начнут появляться коричневые пятна на кончиках листьев. В воде находится известь, так что полив производить необходимо дождевой или снеговой водой. Увеличивать влажность воздуха необходимо в любой период времени. Опрыскивать пальму необходимо в летнее время утром и вечером при повышенной температуре воздуха. Пальма очень любит водные процедуры. Если она находится на воздухе, то можно устраивать обливание теплой водой.

Подкормка
Используются сбалансированные комплексные удобрения для пальм во время роста растения с мая по сентябрь. Подкормка производится каждую неделю или один раз в две недели вместе с поливочной водой. Органические удобрения чередуют с минеральными добавками. Очень хорошо реагирует ховея на смеси с настойкой крапивы. В другой период подкормки добавляют один раз в месяц, а зимой данный процесс заканчивают. Нехватка магния и калия наступает у пальм после десяти лет. Их удобряют с апреля по август специальными смесями и добавками для комнатных растений.

Пересадка
Пересадку ховеи производим в апреле вместе с земляным комом, чтобы не повредить хрупкую корневую систему. Пересаживать желательно перекатом, чтобы не сломать пальму и не повредить корневую систему. Пересадка молодых растений производится каждый год, а взрослые пересаживают каждые три года, по мере заполнения корнями горшка. Уровень почвы после пересадки должен находиться на первичном уровне, что и до нее. Основание горшка для устойчивости должно иметь тяжелое дно.

Огромные растения не переносят пересадок, им достаточно поменять верхний шар земли, не задев при этом корни. Возможно, самим произвести смесь для посадки пальм. Она считается наилучшим вариантом. Необходимо:

  • дерновая земля – четыре порции
  • перегной или навоз – две порции
  • листовая земля – одна порция
  • песок – одна часть

Можно добавить древесный уголь. Необходим также дренаж, который убережет от застоявшейся воды.

Период покоя наступает у пальмы с октября и длится до февраля. В это время она не растет.

Необходима ховее незначительная обрезка. Удаляя отмершие и поломанные листья, необходимо не повредить ствол пальмы.

Размножение
Процесс происходит семенами или делением куста. Семенами размножать не удобно, долго, трудоемко. Проращивание семян длится от двух до двенадцати месяцев при температуре 22-24 градуса, в теплице с подогревом снизу. Деление куста проходит во время пересадки. Отделяются боковые побеги и садятся в землю. При тепличных условиях корневая система быстрей окрепнет, и пальма лучше укоренится.

И как итог: ховея, по фен-шую несет в себе мощную позитивную энергетику. Увеличивает работоспособность, улучшает настроение. В природе ховея существует, как натуральный фильтр. Она очищает и увлажняет сухой воздух в помещениях. Ховея прекрасно уживается в офисах и детских учреждениях.

Монстера

Название «монстера» происходит от слова «монстр», «чудовище». Когда-то европейским путешественникам, впервые попавшим в тропические леса, огромные растения с хищно изрезанными листьями и ужасающими, длинными и многочисленными, врастающими в землю «ногами» внушали ужас. Теперь же этими растениями с экзотической внешностью с удовольствием украшают интерьеры. Тем более, что уход за монстерой в домашних условиях несложен.

Монстера — растение очень неприхотливое и быстро разрастается, занимая через 3-4 года в комнате площадь примерно в 2кв. м. Поэтому монстера больше подошла бы для выращивания в офисах или других просторных помещениях типа фойе или холла. Разрастаясь, монстера нуждается в опоре, лучше всего для этого подойдет трубка со мхом.

Не ставьте монстеру в проходе, так как перистые листья при задевании могут травмироваться или рваться. Монстера не переносит холодные сквозняки, от этого на листьях появляются бурые пятна или листья желтеют. Многочисленные воздушные корни нужно подвязывать, направлять в землю или к опоре, но не обрезать.

монстера

Температура.

Монстера любит тепло. Летом для неё будет комфортна температура 23-25 градусов, зимой воздух не должен охлаждаться ниже 16 градусов.

Освещение.

Монстера сравнительно нетребовательна к обилию света. Она, действительно, может расти в затенённых местах. Однако слишком глубокая тень не подойдёт. В этом случае новые листья у неё будут мелкие, без прорезей или с неглубокими прорезями и иметь бледный, желтоватый цвет. Прямые солнечные лучи летнего полуденного солнца для монстеры также нехороши, они могут оставлять на листьях ожоги. Идеальными будут светлые места, но без прямого солнечного света.

Полив.

Родина монстеры – тропические леса. Поэтому она требует обильного полива, причём тёплой, мягкой водой. Но избыточного переувлажнения допускать не стоит. При этом монстера начинает «плакать», т.е. выделять капельки воды по краям листьев. Если вы заметили такое на вашей монстере, ограничьте полив во избежание загнивания корней. Растение любит опрыскивания и особенно нуждается в них в жару, когда большие листья активно испаряют влагу.

Особый уход нужен за листьями, их регулярно обмывают тёплой водой, очищая от пыли. Для опрыскивания и обмывания используют мягкую воду, чтобы на листьях не образовывались белые разводы.

Зимой, если температура в помещении невысокая, и полив, и опрыскивание должны быть умеренными, в прохладных условиях опрыскивания можно вообще не проводить и ограничиться лишь очисткой листьев от пыли.

Обрезка.

Обрезка монстеры как регулярное мероприятие не проводится. Если желательно получить объёмное, раскидистое растение, можно произвести обрезку стебля один или два раза при начальном формировании. Но нужно помнить, что такое растение потребует дополнительной опоры, со временем будет занимать большую площадь и подойдёт только для просторных помещений.

Размножение.

Монстера легко размножается черенкованием. В качестве черенка можно срезать верхушку или взять стеблевой черенок с 2-3 листьями и поставить его в воду. Срезку надо выполнять ниже воздушного корешка, из которого в воде разовьются корни. Укореняется монстера быстро, в течение 2 недель.

Цветение.

В природе монстера цветёт, её крупный цветок напоминает кому-то белый парус, кому-то гномика в колпачке. Цветение возможно также в оранжереях и зимних садах, но явление это редкое. В комнатных условиях добиться цветения практически невозможно.

После цветения образуются плоды, созрев, они приобретают фиолетовый цвет. Плоды считаются съедобными, это определило название вида — монстера деликатесная.

Панданус

Панданус – прекрасное декоративное растение, простое в уходе, но не всегда подходящее для выращивания в домашних условиях. Причина в том, что панданус довольно быстро вырастает до внушительных размеров, и потому его, как правило, выбирают для больших, просторных помещений с высокими потолками. Однако молодые растения вполне можно выращивать и в обычной комнате. Но при этом надо иметь в виду, что листья растения на краях и нижней части имеют довольно острые шипы, что может быть неудобно в доме, где есть дети и животные.

Тем не менее, панданус – привлекательное растение и многие цветоводы с удовольствием его выращивают.

Панданус (пандан, винтовая пальма) – уход в домашних условиях. ФотоПанданус – растение тропическое, в природе встречается во Вьетнаме, на Мадагаскаре и других тропических зонах Восточного полушария. Относится к семейству Пандановые. Имеет длинные узкие листья, зелёные или с белыми полосами. Они растут по спирали в несколько рядов, поэтому панданус часто называют винтовой пальмой или винтовой сосной, хотя ни пальмой, ни сосной он не является. Также бывает, что в молодом возрасте панданус путают с драценой.

панданус

Есть у этого растения интересная особенность. Панданус образует на стволе воздушные корни, которые постепенно отрастают и укореняются. Иногда их называют ходульными корнями, они важны для устойчивости растения, когда оно вырастает до крупных размеров. В природе у пандануса со временем отмирает нижняя часть ствола, и растение существует именно за счёт этих ходульных корней.

В условиях комнатного цветоводства большие и мощные ходульные корни не образуются, но появившиеся воздушные корешки удалять не следует, они растению нужны. Желательно, особенно в жаркий период, укрепить на этих корнях слой сфагнума и регулярно его увлажнять. Если растение достигает достаточно крупных размеров в домашних условиях, ему требуются специальные подпорки, за счёт ходульных корней оно держаться не сможет.

В природе панданус цветёт и образует плоды. У некоторых видов они съедобны, и, даже культивируются. По виду и вкусу напоминают ананас. Кроме того, эти плоды служат пищей крабам, которые таким образом распространяют семена. В комнатных условиях растение не цветёт и не плодоносит.

Из всего природного многообразия (более 700 видов) в домашних условиях выращивают три вида пандануса: Панданус полезный (P. utilis) (имеет однотонные тёмно-зелёные листья до 10 см в поперечнике), Панданус Сандера (P. sanderi) (листья зелёные с продольными белыми полосами до 5 см шириной) и Панданус Вейча (P. veitchii) (с жёлтыми полосами по краям листьев).

Уход за панданусом.

В домашних условиях панданус выращивать несложно. Растению желательно светлое место без яркого солнца, но можно разместить его и в полутени. Но в условиях недостаточной освещённости пестролистные формы теряют окраску и становятся просто зелёными.

Местоположение. Панданус любит тепло, лучше, если температура в помещении не опускается ниже 18 градусов тепла. Сквозняки ему противопоказаны, а сухой воздух в целом для растения не помеха, но вызывает усыхание кончиков листьев.

Для пандануса вредно попадание в пазухи листьев воды, это может оказаться губительным для растения, оно начинает загнивать. Поэтому опрыскивать и мыть панданус под душем не следует. Скопившуюся на листьях пыль можно смахнуть специальной метёлочкой для уборки пыли или стереть влажной тканью, при этом нужно помнить о колючках и соблюдать аккуратность.

Влажность. Увлажнять окружающий воздух можно очень аккуратно из мелкого пульверизатора или, разместив горшок на подносе с увлажнённым сфагнумом или керамзитом.

Полив. Весной и летом панданус нужно поливать обильно. Зимой и осенью полив сокращают, но если в помещении жарко, нужно внимательно следить, чтобы почва не пере